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Virgil Abloh Virgil Abloh, Menswear designer for Louis Vuitton, Dies of cancer
上周时尚圈最大的波动，相信大家都知道了！28号，年仅41岁的Off-White创始人、LV男装创意总监Virgil Abloh因癌症去世，于是时尚界又失去了一颗明星。 今天这篇文，我们不说别的，就来悼念一下我们的这位巨星，说说他的故事，看看他的作品，为他点亮去往天堂的路。
其实他的病症在两年前就有征兆——心脏血管瘤。 他选择了不公开地面对这场战斗，并在经历着无数次挑战他忍受极限的治疗的同时，执掌着多家跨越时尚、艺术与文化的重要品牌。 我觉得网友有一句评价他的话，说得特别好！那个所做一切都是为了17岁的自己的Abloh，创造了更平等的艺术和更独特的设计领域道路。
1980年，Virgil Abloh出生于美国伊利诺伊州。09年的时候，Abloh一毕业就进入Fendi，然后就认识了当年的侃爷。隔年就被侃爷任命为其个人品牌DONDA的创意总监。
左：Ye，右：Abloh 两年后， Off-White就诞生了。就是大家熟悉的那个交叉的四向箭头。 之后他的人生就像开了挂一样，仅仅两年，Abloh便入围了2015年度LVMH年轻时装设计师大奖，这也是他日后加入Louis Vuitton的重要契机。
记得之前很多网友一说到这个牌子都会想到一句评论——如果有种颜色存在于黑色与白色之间灰色地带，那一定是off-white这个颜色。
小编觉得，与其说“颜色”，倒不如说是建筑设计出身的Abloh对服装结构的独到见解，所以在Off-White的产品中总可以看到很多趣味性设计，这也得到了很多粉丝的高度评价！ 就像之前有人说过——“Alboh是真正做到了让一件售价500美元的嘻哈夹克物有所值的设计师。”
2018年3月，可以说是Abloh的职业生涯巅峰。年仅38的Abloh就被任命为LV男装线创意总监。于是他开始了自己人生的艺术和流量时代。
时间很短，LV男装产品近三年来销量成倍增长，迅速向年轻市场靠拢，然后他就成了LV年轻化的最大功臣。
作为LV历史上首位黑人创意总监，Abloh确实被说过，说他只热衷于联名、把HipHop文化带上奢侈品舞台的行为拉低了LV的品牌整体形象。 但是也正是这些可能帮助产品成为「爆款」的手段，让LV的销量成倍增长。设想一下，在现当下这个流量时代，如果连营销方式都变的传统，那就变得格外危险了！
兼管着LV男装线和Off-White品牌全线，Abloh往往需要同时进行5到6个项目的工作，马不停蹄地推出一个又一个全新的系列。 我们都知道，同时进行两大个项目是设计师的常态，两个项目都很难熬过去，何况是5、6个呢！
他在全球各地都有办公室，却从不伏案工作，所有的沟通都通过两部手机和Whats App完成，曾在很长一段时间中他都保持着一周八次国际飞行的工作强度。 在如此高压下，Abloh的个人健康状况在2019年后段亮起了红灯，罕见地接连缺席了Off-White成衣秀、VOGUE「Forces of Fashion」聚会以及与Nike和宜家合作发布的重要公开场合。
暂且不说普通的服装品牌活动如何，大家应该都多多少少了解过，为了应对奢侈品牌每年6至8个时装系列，以及多种多样的胶囊系列和营销活动，几乎所有的奢侈品行业工作者都在过度透支精力，不光是设计团队，营销团队还是策划团队无一例外！
所以当小编说到Abloh的时尚劳模的时候，可能很多人都会回怼——时尚界从来不缺少「劳模」，让时尚界慢下来几乎不可能。既然在这个圈，就应该知道它的规则和它的时间！ 这说的也是没错的，时尚圈本来就是这样的，只是很多人长期面对如此高压就慢慢都放弃了。 但是Abloh从未放弃希望和爱，也许他拖着病魔纠缠到不堪的身子，仍在秀场上向人们展示着他充满活力的场景会长存观众记忆。
Abloh曾经说过——“3%法则”：在设计时，永远不加诸超过物件原始型态的百分之三。 “3%法则”说的其实就是设计师模仿一件产品做再设计，去改变它的外部造型以达到相似但不相同的效果。而这种“再设计”的改变比率，不会超过原来形象的的3%，产品本身还是和原形象的相似度达到97%及以上。 虽然外界对此褒贬不一，但谁都无法否认这种模式带来的成功。 他最善用的元素就是「现成品（readymade）」，最早是由艺术家马塞尔·杜尚开启的先河，也难怪他被Virgil Abloh奉为启蒙导师。 注：那我们这提到的现成品艺术（readymade）通常说的是一件批量生产的人造物品，在生产时并未有任何的艺术思考，但却作为一件有审美意义的物件组装或展览出来；亦是现成物（FOUND OBJECT）的一种形式。最早的现成品艺术之一是1917年在纽约展出一件瓷器便盆，它是达达主义创建者之一的马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）的作品。 1. Abloh与Vitra联名 他曾说过，“我先是艺术家，然后是建筑师，最后才是时尚设计师”。 设计上从Jean Prouvé在1954年推出的经典设计中汲取灵感，将Charles 和 Ray Eames的铁线椅子制成的跷跷板，以此来创建出他想象中2035年的年轻人的家。
这个Abloh与瑞士设计品牌Vitra进行实验性合作，展示了“青少年与其家庭环境之间的互动关系”。 Abloh设计了一个衍生产品系列——（Virgil Abloh）c / o Vitra，其中包括重新设计的手椅和Petite Potence的壁灯，有999个街区，每个街区侧面都有自己的一个数字编码。
左：Jean Prouvé设计的Antony Chair no. 356； 右：Abloh×Vitra 家具产品 2. Louis Vuitton Steamer的转型
左：源自1901年的 Louis Vuitton Steamer 经典包型； 右：Virgil Abloh 以此为灵感设计的 2019-2020 Steamer 系列 Abloh继承了杜尚的挑战精神，从现有的物品中获得灵感，将创新的元素融入经典设计，让其重新焕发生机。
左：源自 1930s 的 Louis Vuitton Keepall 旅行袋； 右：Virgil Abloh 以此为灵感设计的 2019-2020 Keepall 系列 3. 秀场设计
Abloh被任命为 LV 男装艺术总监的第一场秀，灵感来自于《绿野仙踪》，200 米的彩虹步道营造出梦幻的感觉。
4. OFF-WHITE 店铺设计
Abloh也将他对设计的理解融入了自家的店铺设计，以一个建筑系毕业生的身份将这里打造成一个独特的、简约的空间。
左：Ludwig Mies van der Rohe； 右：Virgil Abloh 和他设计的椅子 而Virgil 设计的一些颇具结构美感的家具也是在向密斯·凡·德·罗设计的校园致敬。 这可能也是他设计的魅力吧！
有人说Louis Vuitton 能成为当今最具潮流影响力的奢侈品牌，与 Abloh 敏锐的洞察力与深谙新时代运作手段不无关系。 之前他在哥伦比亚大学建筑系的演讲中也谈到——年轻的建筑师可以通过不建造建筑物来改变世界。这点小编本人还是特别欣赏的，毕竟这也是后来他获得流量的重头，这样的现代思维方式在大环境日益困难的当下，也许会成为一个新的方向。 归根结底，Abloh 并不是单纯的在做设计，更像是打造出一个社群，用他的美学概念不断冲击着传统的规则和体制，在一次又一次的跨界中，为自身创造出诸多多样性。
与其说是跨界，本质上就是要不断拓宽自身能力的边界，顺应时代然后超越时代，不对自己设限，就能创造不可能。 这样想来，这应该也是Virgil Abloh留给我们的灯，那我们何不持同一光明照亮他去往天堂的路。
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