  库车，就是龟兹，曾是汉代西域都护府和唐代安西都护府治所，也是当时西域的政治、经济、文化中心。在远不止运载丝绸的丝绸之路上，这个差不多是世界上离大海最远的东方印欧人的绿洲小邦，就像一块海绵，吸足了东西南北富含海洋气息的文明因子—天竺、波斯、华夏；希腊、罗马和闪米特的两河、希伯来以及后来的阿拉伯，再加上那个动辄就潮水般席卷中国、西亚和欧洲的游牧大草原，都把他们的物质的精神的货色倾注在这里，成就了独特而光彩夺目的龟兹文化，并向远方，尤其是向东贩运、照耀或辐射。   这些见证东西方文明交融的残墙断壁，如今已成为湮没在历史长河中的一种恒远的记忆。 随便在这片神秘的土地上选一个地方，一脚迈出去，就踏在了汉唐。 龟兹博物馆 龟兹博物馆设在库车王府里，多方位地展示了龟兹文化。 库车远古称龟兹，三十六国排第一。 历史悠悠两千载，重镇昌繁过绸丝。 汉朝西域都护府，唐代安西重设置。 封贝建府垂清范，亘古墙壁觅残踪。 万余文物九大类，千古流芳龟兹城。 “中国第二敦煌”克孜尔石窟 开凿于公元三世纪末的克孜尔石窟，距离我们有千年之遥。当我们沿着古老的龟兹壁画，向上追溯，以抵达时光另一端的时候，需要怎样的心智、体悟和想象力呢？ REC  这里的一切对于我都是陌生而新鲜的，有着意想不到的整齐和有序。我就在现实与远古的交替中，在真实与梦幻的转换中走过摇摇晃晃的梯子，走上几乎被破坏殆尽的洞窟。虽然如今它荒凉一片，但看到那些壁画时，千年之前的繁荣热闹往往就在眼前。 佛教从印度先传入新疆，形成 “西域佛教”后，再传入中原。龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心，也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。克孜尔千佛洞修凿的年代开始于东汉，结束于唐末，历代龟兹王对这项工作都极为重视。这片石窟曾是僧人修行栖身之所，而虔诚的佛教徒们，以绘画的形式，将佛教的各种人物、故事、传说描摹在石窟壁上。天然矿物质颜料至今艳丽依旧。 第8窟：十六佩剑者窟 第10窟：僧人禅修和起居场所 悬崖上一个个石窟层层相迭，鳞次栉比，气势恢宏，威风八面。共有236个洞，石窟形制主要有四种，即方形窟、中心柱窟、大像窟和僧房窟，现存壁画画面约1万平米。当时在这条路上，路过的人千奇百怪，可以说任何身份、任何职业的都有。因而进石窟作画的人群很杂，正是因为这种“杂”，才更显得难能可贵。这一面是某位国王的画像，而转身又看见了一位不知名的流浪汉留下的“手谕”。不由得深深浸染在那个时代的神秘和美妙中。 第17窟：菩萨天井窟 第27窟：多龛窟 自然灾害、人为破坏等因素让克孜尔石窟饱经沧桑。19世纪末20世纪初，接踵而至的西方探险队从克孜尔石窟劫掠走大量精美的壁画。在许多西方国家的博物馆、艺术馆，特别是德国的柏林印度艺术博物馆，还陈列着大量的克孜尔石窟壁画。许多佛像的眼睛都在革命运动中被人们用刀划去了。我还见到一些完全被熏黑的洞窟，据说解放前游牧民在此烧烤。久久凝视着这如此精美而又狼藉不堪的壁画，真如万箭穿心。 第32窟 第34窟：思维日神窟 未开放窟 站在残缺不全的壁画面前，我想象着当年镀了金箔，绘有青金石、孔雀石等明亮色彩的绚丽壁画填满洞窟、或大或小的塑像栩栩如生的景象，想象着好似被漫天繁星般的壁画所簇拥了的繁茂，那是一种怎样的盛况。 当我们的目光循着壁画的线条细细解读的进程在残缺的边际戛然而止的时候，当我们驰骋想像的翅膀飞向苍穹却被迫折回的时候，一声叹息，轻轻划过时空，为那逝去的美丽献上不落痕迹的挽歌。 出生在龟兹的鸠摩罗什铜像矗立在克孜尔石窟前，走出洞窟再看鸠摩罗什，他的眼睛若有所思，又深不可测，洞窟壁画所萌生的震撼，忽然就在他眼前化为了感动。 环顾克孜尔石窟，土色的山体，是一种表面的干涸，暗凉的洞窟，是一种内里的浸润；而那一汪泪泉，淙鸣作响，让我们恍惚又听到龟兹古乐的遗韵…… 苏巴什佛寺遗址，朽与不朽 遥远而生疏的龟兹古国，早已湮没在历史的尘埃里。如果没有库车现存的苏巴什佛寺遗址，我们又将从何处去触摸古龟兹国的痕迹和它当年的辉煌？ 与漫长的历史相比，龟兹古国几乎是昙花一现，而这里的苏巴什佛寺的最后遗址，也将消亡在时间的无垠中。尽管已经废弃了近千年，阳光下苏巴什佛寺残存的建筑依然令人震惊。那矗立在广袤的戈壁滩上反射着金色光芒的高高的佛塔，无言地向人们诉说着曾经的辉煌。 苏巴什佛寺遗址始建于东汉（公元1世纪），龟兹白氏王朝崇尚佛教的历史时期；隋唐（公元6至8世纪）盛极一时。唐贞观二年（公元628年），著名高僧玄奘去印度取经西行至此，见寺庙僧侣云集，香火甚盛，便在此滞留两月余讲经弘法。7世纪中叶，唐安西都护府移设龟兹后，内陆高僧集聚这里，暮鼓晨钟，佛事兴隆，到了9世纪，佛寺为战火所焚，衰败于13世纪后伊斯兰教的传入，14世纪初彻底废弃。 苏巴什佛寺遗址的东、西两寺，在铜厂河两岸隔河相望。佛塔、僧房、佛殿、禅房组成了庞大的佛教建筑群落。在构建中依山势走向，北高南低，建筑布局错落有致，气势雄伟。 远眺东岸，东寺已毁，存庙塔、僧舍遗迹，用土坯建造，存有三座高塔。西寺亦用土坯建造，佛殿规模宏大，方形土塔保存完好，尚存僧舍残垣和数处高塔。从现存的佛寺群落中可以想见当年佛教昌隆时这座寺院的雄伟与繁华。 如今，夯土筑就的历经千余年的苏巴什佛寺的残垣断墙依旧屹立在荒凉的戈壁滩上，无声地见证着西域的沧桑变迁、辉煌兴衰以及人类文明前进的脚步。 景区大门口有一间简易的图片室，介绍苏巴什佛寺群的历史和规模。还有一位守护着这荒凉遗迹的文物局中年男子在恪尽职守，在外人进入遗址时，告知要保证不踩踏土地，违者重罚。 离开遗址前，我发现在孤寂和静默之中，有稀少而矮小的绿草在沙石间匍伏着，艰难地绽放着绿色。一丛丛，一簇簇，默默陪伴着寂寞的遗址，以及宇宙洪荒般的天地……曾经的辉煌禁不住时间的考验，自称文明的人类其实是多么渺小。曾经筑起辉煌的金砖玉瓦，千年后倒不如峡谷里的一棵小草！到底，什么才是不朽呢？ 末代亲王官邸—库车王府 乾隆封贝十二代，鄂对平乱立功绩。 道光封郡建王府，毁于民国风雨夕。 库车鄂对家族和吐鲁番额敏和卓家族、哈密额贝都拉家族为清代新疆维吾尔三大家族。 “库车世袭回部亲王府”的主人是“回部亲王”，第一代王爷名叫米尔扎·鄂对，统领南疆重镇库车、阿克苏、拜城三城。世袭亲王共计十二代，第十二代亲王名叫达吾提·买合苏提(1927—2014)，是中国最后一位世袭王爷。 历代库车王在维护祖国统一、地区稳定发挥了重大作用，也付出了巨大的牺牲，同时也给家族增添了荣耀。 近200年的库车王府，1937年被国民党军阀毁坏。我们现在看到的王府，是2004年根据第十二代亲王的回忆，依照第十一代亲王时期的王府原样重建的。融维吾尔族建筑风格、中原建筑风格、俄罗斯建筑风格为一体。 虽然王爷已不在了，但是最后一位王爷的第五任王妃仍健在，这位维吾尔族妇女十分和蔼可亲，名叫热亚南木·达吾提。 REC 与中国最后一位世袭王爷的王妃愉快滴唠嗑~~~ 作为“形象大使”，她在库车王府里安享晚年时光…… 清代城墙遗址 老机场广场 & 市民广场 祖国处处广场舞，新疆共谱中国梦 新疆足迹 1 2 3 4 5 6 带不走的新疆味道，每道都是舌尖上的经典 END |
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