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08 是的，母亲用的就是“红火”二字。我有些怀疑，父亲却表示很认同，接过母亲的话说：“过是呛折是哋，攮豆皮子打（了）人嘎（家）一般都要把（送）四个，有的还把六个“。 父亲的话，重点在第一句，意思是：那就是还可以呢。对人家送给自己几个豆皮子表示很满意，和母亲的心态如出一辙。 而我却直呼：“啊～？那么大一夜的功夫，就打发四个六个豆皮子，算得了什么？” 父亲却说：“洛（那）时候都就列样子哒”。 对于这些数字，我也是有些记忆的；只是，知道父母是知足的人，但还是想不到是这么的知足。我也曾跟父亲参加过一两次，去时兴致勃勃，到回家的时候，走在田坎上，觉得整个人都是摇晃着的，再也不想参加第二次。作为帮忙，不给也无话可说，但若作为报酬，我还真觉得不值一提。 其实，大家也确实谁都没有把它当成报酬，不过是邻里间的相互帮忙罢了，我们家攮豆皮子也是少不了有人来帮忙，也会同样送几个给人家作为答谢；只不过，父亲帮忙和获赠的机会更多一些。父母亲的感觉是对的，那年月，能有额外的精细食粮赚回家，真是件很幸福的事情。而父亲母亲对那些对付着能够温饱的平凡而又普通的生活，适应且满足的态度，是我们小辈所缺乏的，所以，反倒是我们替他们有更多的不满和缺失感。 我还问父亲，“攮豆皮子都是熬夜熬到那么晚，又要早起出工，人不会累得受不了吗？” 父亲还是说，“过呛折是，也来的活，休息时随便的腊些穿哈子就好打，哪门说，人年轻的时候七点苦折是地？”意思是：没事，干得了，休息时间随便在哪里打下瞌睡就好了，所以说，人年轻时吃点苦没事的。 当然。父亲的总结也完全正确，因为有他们自己的切身经历为证。 说了许多次攮豆皮子，还没细说过，现在补上。 过去，这是家乡一件充满仪式感的生活大事，因为很大意义上，是为过年准备的。每年每家到了冬腊月，最迟也要赶在年关之前做一次；一家不能胜任，几家搅伙（联合）也要做；豆皮子几乎是年货中最不可或缺的东西。同时，还有推粑粑，晒阴米，炒米子，熬糖，打豆腐等等，把一个农家的新年，渲染得有声有色。这是对一年的奋斗成果，进行检验的时候，也是对平时简单甚至寒碜的生活，最隆重最心安理得的改善和提高。一切，似乎按部就班地和去年同样地进行着，却又心向往之地有着更胜过往的热情。 相比于其他，豆皮子有着更胜一筹的性能。最重要的一点，就是它可当主餐主食，无论是自己吃还是待客，配菜都可比做饭简单；另外，若遇米粮紧缺，还有隐蔽的节约功能，宽酌一瓢水，便可多吃一个人，却比稀粥体面；当然，还有它本身的美味可口，也是深受大家喜爱的。 说是豆皮子，其实与豆子并没有多大关系，配料是大米和甜荞。荞的配比越重，豆皮子韧性越强；在没有荞的情况下，有人也确实试过用绿豆什么的替代，但味道略逊，易裂易碎。父亲说，我们家攮豆皮子，从未用过其他；一般一斗大米掺入二到三升荞米，荞少了不行，多了也不好，前者易碎，后者黑硬。 攮匠师傅要用一种特别的专用工具，名叫“符垮”，我想应是湖刮或弧刮，因为父亲说，它是从湖滩上捡来的一种特别的大蚌壳，厚实，面平，可以打磨得光光滑滑，拿着不割手，用来刮米浆，还不会糊在上面。我们本地堰塘随处可见的普通蚌壳可不行，壳薄，经不得打磨，面太拱，也不好摊浆。 开攮之前，还要作以下准备：一把新稻草扎成的小油刷；一张大晒簟；一个大案板（大都是比较合适的门板替代），几把磨得锋利的菜刀；两把大篾筛；以及箩筐、筲箕，一个顶部安有绳环提手的轻巧的气篷；还有松毛，短小松散易燃，方便在灶膛撒开了烧，让整个锅底均匀受热，火力不软不硬，最好把控用量与火候，是攮豆皮子的上好烧柴；以上种种，缺一不可。另外，还要整锅，这也是不可忽略的事情，父亲都是在屋外搭上两块大土砖，将锅倒扣着架上去，再燃起大火，烧净积垢，涂油润滑，这样的锅才能担当起攮豆皮子的重任。 攮豆皮子虽是大功夫，但为了不耽误集体劳动，大家都是利用夜晚的时间进行。父亲从十几岁就开始就学，做了几十年，全是夜工，有时几家搅伙，要攮担把米，合百多斤，喝完“磨嘎汤”，天就要亮了。有谁知道磨嘎汤吗？我小时就百思不得其解，明明煮的是汤豆皮子，为什么不叫豆皮汤？而现在我发现，我们传统的农村文化，特别富有含蓄、隐晦，诙谐，暗喻之类的特质，很多的话都是不直说的，一定要找个“替代品”。磨嘎汤不过就是个逗乐的“诨名”吧？因为攮豆皮子的米浆都是在磨架上完成的，结束了，磨嘎就可以不要了，打了煮汤喝，其实就是用开玩笑的方式，来表达结束之意。 要说，这是个很累的活，可父亲却说，自己是因为好玩才学的，那些熬夜的经历，似乎也还是因为开心、喜欢才做，仍不说一个累字。在这一点上，父亲和母亲也是高度一致。还笑嘻嘻忆起，那时每有人家要攮豆皮子，还在出工的场所，就有人会主动请缨，闹着要去拖“荞粑（八）”，我们家朗豆皮子时，来帮忙的乐天派的孝义伯，还在门口的山岗上，就一路叫喊：“我来拖荞八了啊嗬嗬……”。 所谓荞粑，因豆皮子含荞，自然说得过去，但荞八又是什么呢？这也是我以前不知的，从来都以为就是荞粑。原来，豆皮子的作用大，攮豆皮子的排场也大，因需要的人手多，最起码得有八个人：推磨两个，喂磨一个，“刀斧手”两个，端筛子的一个，烧火的一个，攮匠师傅一个。于是，便有人移花接木，用“荞八”以概之。如此双关，也亏那些原创者们想得出；虽然牵强，但懂的人自然一听就明。主家则乐得有人来参加，人手多，大家才可轮流歇息，吃热豆皮子而不耽误功夫，早点结束。 刚一开锅，主人就开始热情有加地大请特请大家吃荞粑。有人回应道：“刚吃过晚饭，哪里就吃得下？等会儿再吃”，接着吆喝道：“谁没吃晚饭的就吃啊！”有想吃的接话：“我吃我吃，我铁箍子（特意）没吃满（晚）饭，就是留着肚子呢”。一屋子的人嘻嘻哈哈，好不热闹；热气腾腾，软软乎乎的活（鲜）豆皮子，面上猪油或猪肉炒的葱蒜盐菜或炒咋辣椒，包裹折叠起来，吃的人等不得冷却，抱在手中一边倒腾，一边嘶嘶啦啦地吃起来，咬一口，满嘴生香，充满了乐趣和享受。 攮匠师傅，都功夫了得，我们从小到大，不知看父亲攮了多少回豆皮子，也没想到自己去试一下。就见父亲在两口锅之间左几下右几下地忙乎，几乎没有空档。大概程序是很熟悉的：锅烧至大热，油刷沾油逛（涮）锅，放回油碗，从米浆钵里拈起碗来，舀一大饭碗米浆，沿锅的半腰间划上一圈，又将碗丢进去，手中再换湖垮，用它圆滑的背面，将流向锅底的积浆均匀地朝周围摊开，放下，提来气蓬盖上；然后，转向另一口锅，重复前面的步骤，回头将原来锅上的气蓬移过去，双手轻轻摁住已经熟透的豆皮子，贴在锅底转上一两下，旋即翻过，提起，一个比普通的筛子底还大的豆皮子，就出锅了。这一提很不简单，手要又轻又快，毫不迟疑，并同时就势将锅底的一面朝上，脱手翻盖到倒扣在旁边桌子上候着的筛子上，一气呵成。父亲特别提到，起锅时手指只要戳破一丁点，整个豆皮子就会霎时烂掉落回锅中，我想，师傅们在初学的过程中，一定都没少体验过。 就这样的节奏，除了攮完一钵浆再裝钵和吃一个豆皮子时，可休息片刻外，要一直坚持五六个小时，有时七八个小时，甚至更多，真的不累吗？ 运豆皮子，大点的孩子就可以胜任，我跟父亲参加，就会干这点活。豆皮子一上筛子，端上就一路小跑到晒簟和门板边上，双手快速反转，将豆皮子平平整整地扣下，这个动作，开始做也常遇失败，若反转不到位，豆皮子就会滑下去堆成一团；路程较远，就马不停蹄地跑，得赶紧把筛子送回去，切不可豆皮子熟了筛子还没到，锅里一等就糊，或者攮匠师傅一不留意，就将豆皮子丢在桌子上了；近的话，时间稍有富余，就帮着将凉透的豆皮子折叠好，送至刀斧手的案板上，由他们切成宽窄均匀的小段，堆放进筐篮，天亮后仔细摊开出晒。 这里还有一个人不能不提，就是烧火的；也要经验老道，配合默契，不能打洋枉（开小差），在气篷盖上去的时候，火势要既旺且匀，保证豆皮子匀巧断生而不糊锅，熟得恰到好处，品相上乘，又不耽误效率。 怎么样？有没有觉得，攮一桌好豆皮子，也是需要团队精神的？没有大家的通力合作，一个人掉链子，都是失败。 攮了豆皮子，一定还要推粑粑。在我们家乡，粑粑豆皮子是一对黄金搭档，说都是喜欢连着一起说的，是作早餐和宵夜的最佳选择。虽说它们都是以春节的名义出现，实际上却常可吃到栽早（稻）秧。过年客人多，菜肴丰富，一日三餐都是鸡鸭鱼肉酒饭，有三大毛病：一是人的肚肠受不了；二是厨子师傅奈不何，三是经济负担不轻松。有了粑粑豆皮子，一箭三雕，所有问题都迎刃而解了。从这里还可看出，养生不见得都从理论到实践，而是可以倒过来，从实践到理论或经验的。 比起攮豆皮子，推粑粑就是小儿科了，二人就可搞定；泡上一大钵米，一个迂磨一个推。粑粑可粘可糯，一般以粘米为主，配比不定，二八、三七、四六皆可，喜欢糯的多加糯米，当然，受条件限制，糯米干贵，想糯也糯不起来的另当别论；不过最多二一添作五，两两各半，就已糯得不行了。磨成的米浆，要静置沉淀两三天，散去米腥味，可一块一块地抠出来时，裝坛。吃的时候，就再抠一坨出来，揉搓成桂圆荔枝大小，和豆皮子一起煮食。或者，做糖炒粑粑：将搓圆的粑粑在两掌心间摁成小饼，清油煎熟，撒上适量红糖和水，翻炒至均匀裹满糖汁；嗯～，好吃到爆！这一款，最好是要糯一些，口感更好，不然硬硬的，一咬几个牙印，就没那么好吃了。 糯粑粑很奇怪，春暖之后，明明从坛子抠出来白花花的，下锅煮就会变成橘红色，人们说是它是“天愚”了，意即老天黄混（糊涂）了；吃起来却一点异味也没有，我们都是照吃不误。父亲母亲都说，是发泡了才变色的，有的过些时候还会变回去，但有的却又不能，只知现象，不懂原因，都是自然发生的，没有人为控制的方法和经验。聪明的家乡人想不明白，所以就拿天说事，并用来揶揄别人：你是天愚了吧？或你是不是天愚了哦？是不是独出心裁的联想？所以，准备蒸腊水粑粑的，宜选气温低时进行，并且不能久放，要尽快蒸熟，如果已经天愚，蒸熟后的红色就怎么也变不白了。 腊水粑粑，我们又叫个独粑粑；米的配比，以少糯多粘更合适一些，黏度低，好成型，做成大约手心手背大小和厚度，蒸熟，晾干，到手拿不粘时，再用坛子装水泡上。这里的水很有讲究，按传统要求，得用腊水泡，才可较长时间地保存。作为年货，一般也会选择办在腊月，正是一年里最冷的小寒大寒节气里，此时的水即为“腊水”。父亲母亲都说，用腊水泡粑粑，到来年春天，水也不会臭，粑粑也会坏。腊水粑粑除了切片和豆皮子组合；我们还喜欢在烤火的时候，放在火坑边上烤着吃，里面什么都不添加，原汁原味，却也能诱惑到我们。 华表弟说我们口福好，我也这样认为，母亲曾“翔翔地”不止一次做过包子粑粑给我们吃，就是把粑粑做成包子样，里面包上盐菜肉馅或者纯肉馅，用大锅大籓蒸熟。因为推粑粑的时候，也是杀了年猪的时候，只要舍得，不缺肉。不过，口感还是不敢与包子比肩，不够松软；但比起常规做法，又是一种新鲜的味道。除了母亲，我至今再没见谁这样做过，由此，母亲对于生活的用心，可再见一斑。 晒阴米炒米子，则更简单一些，一个人也可完成。方法虽不复杂，但做起来也挺麻烦：先将糯米蒸熟，散开放在屋里阴得半干，以糯米饭坨不再粘手，可一捏就散为宜，仔仔细细地搓捏成粒。这可是个马虎不得的活，虽没有技术含量，却特别考验耐心，若留下许多小坨坨，干硬了就再也捏不散了。晒干后的熟糯米便改名换姓，叫阴米。阴米还要过筛，隔出那些漏网之鱼的小坨坨，因为用它们炒米子，既泡不起来，又会夹沙，只能煮粥吃了。 阴米粥有一种和糯米粥迥然不同的香味，在稠度适宜的阴米粥里，卧上两颗白白嫩嫩的荷包蛋，是过去家里待客的上好东道。不知大家还记得吗？我曾有记叙过，外婆就是这样款待被土匪强派到家里要钱的人的。 不过，阴米最大的作用，还是炒米子。需用隔筛子筛出一碗粗细均匀的中沙，洗净备用，还有一把漏沙撮子，一把用细细长长的篾签扎成的炒把，然后开炒。先把沙子倒入锅中炒得干燥滚烫，再抓一把阴米丢进锅中，用炒把快速挠炒，阴米“吱吱吱吱”地，瞬间便膨胀成白白胖胖的米子，即刻用沙撮子撮起，筛去沙子，出锅。阴米越干，炒的米子品相和口感越好，蓬松度高，不粘沙。 米子是我们的传统方便食品，也是最受我们青睐的美食，平时想吃，舀上一碗一盘一升，手抓着就可吃起来；用心点的，烧了开水加糖泡着吃；吃汤汤水水的粑粑豆皮子时，拌入米子，又是一种特别的味道。出门做事防饿，又是好干粮，父亲他们过去出远门打猪草，带的就是它。还有米子糖，人们最喜爱的年货之一，更是非米子不能成其物。 每次到母亲炒米子时，我们就在旁边猴（候）着，起来一锅，就拿手去抓了往嘴里扑。母亲有一把专用的炒米刷，不知在滚烫的沙锅中打了多少转转，大概每年都得用万计吧？因为一年总会炒几次，一炒就是半箩筐，刷头都炒得糊糊的颜色了，炒完，又挂在墙上，明年还用。 如果，回忆中都是这些甜甜美美的事情，该多好。但是，古往今来谁都知道：人生不如意事常八九，生活中，磨难、挫折，也总是夹杂其间。 （未完待续）
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