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2019.10.24，8时20分，偕行张，孙，韦一行4人，G202北上进京。列车以300左右的时速在广袤的沿海平原上狂奔，经停枣庄、泰安、济南、德州、沧州于11时20分许止北京南站，历时仅3小时。不可思议啊！古人有云“适莽苍者，三飡而反，腹犹果然；适百里者，宿舂粮；适千里者，三月聚粮。”可见古人的旅行是多么的不容易，如果有人穿越千年告诉他们今天的人们千万里间能朝发夕至，能半日而返，恐怕他们也只能惊为驭风而行的仙人了吧！ 地铁4号线转2号线，在前门站冒了出来，就立在了雄伟的前门城楼前了。前门是正阳门的俗称，是北京内城的正门，包括箭楼和城楼，原由瓮城墙连为一体，后因修路分割成了两个部分。但一般人们也把大栅栏那个地方叫做前门，所以说严格意义上来说，前门的概念是一个区域，范围是正阳门和它前面的珠市口、大栅栏等区域。前门城楼的形象，我这个年龄的人是极为熟识的，小时候有种叫做大前门的纸烟是行销全国的高档货，访亲探友谁要是能摸出包大前门，那可是天大的面子的。那上边的商标就是这前门的形象。这是座 既然站在这北京内城的正门前了，咱们就来说道说道这北京城吧。北京现在是贵为大中华的首都了，也有着中国四大古都的盛名，但相较于西安，洛阳，南京那三位，我觉得它的份量是要轻些的。其一与其他三大的历史久远性比要年轻些。起初的北京这地界只是断续地做过些蛮荒部落偏安小王朝的王都，辽时始作为陪都，至元明清三代才作为大一统的王朝的帝都而成为中国的政治经济中心，其建都史也就近几百年的事，人家其他三个是都能往上吹嘘个千把两三千年的。其二，与其他三个绵延几个、十几个朝代的数量上比，咱北京就只历经了三个朝代，（期间明朝里还几度被降级为“行在”使用，）加民国北洋政府，加现在的大中华，前后就五个，这也是不大能说出口的。其三，从城建规模来说，这北京城也是有硬伤的。大家都是知道的现在在咱们大中国好多地方是有着因各种原因造成的“烂尾工程”的，其实，咱这北京城也是个烂尾工程呢！若论规模，它得是数得上天下第一的了。前些年往西安时，查阅了解了下古代筑城的相关知识，知道古代王城的建筑无论方圆大小一般都是要循着宫，城，郭的层次圈这么几个圈子的，王者处宫，公卿居城，百姓在郭，整个城市大致呈一个多重的“回”字形。北京城原来也是有这么三层的：最里紫禁城（故宫），正门为午门，其外皇城，正门为天安门，再外是内城，正门就是眼前这前门。据说到了明嘉靖时吧，想是内城里的空间不足以安放众多的黎民了吧，也许是被人家草原民族打得怕了，就拟再在内城外弄个外城把城外的日月天地坛们都包进来的，拓展下防线，多些保民的空间，可只在南边筑了道南墙，就没钱了，只好草草收场，最后只就着内城之南墙筑成了个扁长的长方形外城。这样咱们的老北京城就成了个“凸”形，在中国古代的城建史上也算别具一格了。北京这地界，在商周之际就已有了诸侯封建于此了，说的是早在西周初年，周武王即封召公于北京及附近地区，称燕，都城在今北京房山区的琉璃河镇，遗址尚存。又封尧之后人于蓟，在今北京西南。后燕国灭蓟国，迁都于蓟，统称为燕都。两汉、魏、晋、唐代都曾在此设置过幽州，其后这片地域就多称为幽燕之地。称为“京”，那是到辽代时了，不过可不叫北京而是叫“南京”，又叫“燕京”，是作为辽国的陪都的，是个二把手。金代辽后，1153年从上京迁都燕京，改名为圣都，不久又称中都。直到了元世祖忽必烈时，这里才转正为国都，称为大都。明初朱元璋定都现在的南京，叫应天，这里被叫做北平，直到那篡位自立的朱棣时才获得了北京的称号，又恢复了帝都的显赫地位。所以说真正的北京也就六百多年的历史而已。不过有一条是咱北京城可以吹嘘下的，它曾经是人类有始以来最大的帝国——元的国都，这个地位没谁能超越。现在北京城的城建从辽金时起，元初焚毁，元世祖时重建。辽金元皆为马上民族，居无定所，是不太看重汉人的宅院观念的，他们是信奉“最好的防御就是进攻”的吧？你以为圈了个院子就是你的私产了吗？老子棒硬，想什么时候来就什么时候来，想到哪里就到哪里，维护“牧马自由权”！这思维方式和现在的某国大概是一致的。因为不讲究高墙深池的被动防御，再加上这些马上的粗鲁人做细木活的能力实在是要差些的，那修城的本领比咱汉人也差得远吧，那城也就筑得马马虎虎的了。城墙夯土而成，城市布局也是以帝王居处往外发散，乱得很的，根本不是唐长安城那里巷井然的情形。咱北京城的发迹也还得从那个篡位的朱棣时起，贵为帝都了，那可不得捯饬得阔气点吗？再加上又是咱善于“猪打圈”的老朱家的宅院，可不能丢人。于是城市进行了重新的布局调整，宫，城，郭的格局确立了；夯土的城墙也太寒酸了，就装修下呗，青砖包砌，相当于现在的镶瓷砖了，一下子就高大上起来了；那内城的大门（当然那时是不叫内城的，就叫城或大城）也按照老规矩的南3，北东西各2的数量设置了，那时改定的名称多沿用至今:北面有德胜门、安定门;南面有正阳门、崇文门、宣武门;东面有朝阳门、东直门;西面有阜城门、西直门。现在好多文学、影视作品中所言的牛逼哄哄的九门提督，就是督的这九座门了，这是到清朝时设立的一个武官职位，其实也就是个门官而已，爵位并不一定多高，正二品或从一品吧，日常工作也就开关个门，捕盗，救火，打扫个卫生什么的，但因为是皇帝老子的看门狗，那可就真得是信得过的人才能用的。打狗还得看主人，这提督就牛起来了。其后明各代皇帝又修补了城楼，疏浚了护城河。到嘉靖那会，就又弄出了个外城那么个烂尾工程来。史书上是这么记载这个烂尾工程形成的始末的：1550年(嘉靖二十九年)开始修筑前三门外的关厢城(三座独立于城门之外的小城)，但由于需要拆毁的店铺民房甚多，民情汹惧，工程不久即停止。1553年(嘉靖三十二年)又决定利用元大都土城遗址，四面环绕修筑京城外郭城。最初规划的外城长七十里，东西十七里，南北十八里，设城门十一座、敌台一百七十六座，西直门外和通惠河设置水闸两处，其它低洼地带设置水关八处。由于工期浩大，在严嵩的建议下，改为先修筑南面城墙，将正阳门外的大片繁华市区包入。此议得到嘉靖帝的许可，外城工程于嘉靖三十二年闰三月开工，同年十月竣工。后因用兵频繁，再加上1557年紫禁城大火灾后明廷将财力物力集中于宫殿的重建，因此外城一直没有再筑。1564年增筑外城各城门的瓮城。从这段史书记载我们除了知道了这城烂尾的原因，其实也是很能读到些其他信息的：明朝的官场民主氛围还是很浓厚的。“民情汹惧，工程不久即停止”，若是搁那独裁穷奢极欲的昏君那，这工程怕是停不下来的，也是烂不了尾的。 虽是个烂尾，没能达到原来包裹环护内城的目标，但后来经明清两代经营整修，这外城也是颇为壮观的，未毁弃前是这个样子的：外城周长28里(14.409公里)，呈东西宽、南北窄的扁长形，辟七门，四角建角楼四座。城墙内为夯土，外包砖石。外城城墙外层包砖1米左右，多为明代大城砖，内层包砖0.7米左右，多为清代小城砖。外城通高6至7米，顶厚10至11米，基厚11至15米。西段城墙最窄，顶厚平均为4.5米，基厚7.8米。 总的来说，明清两代，这老北京城有大有小，始终是在做着加法的，最后形成了这个以紫禁城为核心，外围皇城、内城、前出外城这样四道城池组成的个“凸”字。四道城池的正中线是从南到北，由一条近8公里的中轴线所贯穿。皇城是保护紫禁城的外围城墙，始建于1417年，西南缺角，呈不规则方形，周长近11公里。墙用明城砖砌筑，涂红土，黄琉璃瓦覆顶。在官修的书籍中，天安门为皇城的正门。天安门位于皇城南垣正中，明清时期是皇城正门。明称"承天门"，意为皇帝"承天启运，受命于天"。清初改建，并易名"天安门"。在天安门、地安门、东安门、西安门中，仅天安门得以完整保存。内城是明初在元大都城垣基础上改建和扩建的。内城周长23.3公里，东、西、北垣各建二门，南垣建三门，四隅各建角箭楼。九门均设城楼、箭楼及桥闸等设施。但到了清末起，这城的遭遇可就一天不如一天了，开始做减法了。先是八国联军打进来给放了把火，城墙烧不坏，那些门楼可就遭了殃了。就眼前这前门，听说当时就给烧得不剩什么了。民国时打架大家可都用上了火器，军阀们你来我往的攻伐，保不齐就会让城墙城楼挨上几炮。解放战争时，这北京是和平解放的，城是没受什么多大的损失的。但建国后，这城是彻底地给毁了。刚开始是因阻滞道路，妨碍城市发展，给拆了些，后来上升到政治高度，列入了四旧的范畴吧，更是进行了彻底的破坏，听说那个浪漫主义的大文豪在这个过程中很起到了些作用的，从1951年到1958年外城城墙、城门和角楼陆续拆除，到现在，北京城里城墙是不能看到什么了，这残存的几个城门城楼听说也多亏了梁思成夫妇的力争。要说四旧，那紫禁城才是四旧的老祖宗呢，怎么不拆了？ 唉，拆就拆了吧！反正它早就没用了，想留着它，也只能证明咱以前有多阔气，但毕竟一切还得向前看不是看不是吗？以前牛不算什么，关键是咱今后能牛才行！城的兴盛源于冷兵器时代的防御，到了现代的热兵器，航空航天、电子武器时代它早已失去了存在的意义，这城在它们面前也就是个摆设。现代的防御用的是由各型导弹，火炮编织的无形的盾牌施行的，要城有个鸟用呢？脱离了城墙束缚的现代的城建是以道路为经纬布局的，所以咱们现代化的北京 你是不大能看到什么城墙城楼了，留下了一段两段残垣败壁，一个两个用钢筋水泥伪装的城楼也不过是来做个历史的见证，以供人缅怀凭吊罢了。而现在的北京城的体量也是在古代号称天下第一大的古城所不能比拟的。现在你在地图上能看到的北京城就是一个个道路勾画的圆圈，仔细看来已是画了五个圈，圈到了六环了，如往外漾动的水纹般，一个圈比一个圈的间隔大。最里边的那个圈是二环，就是原来的内城的轮廓。内城城墙早已不见影踪了，现在弄了个二环路，还不够如蚁的人们行走，就又在地底下挖了个洞留人们钻，就是那个地铁二号线了。 要说这北京从元明之际才成为大一统王朝的帝都，也是有其历史地理原因的。中国步入封建社会时代，是以农耕为主要的经济形式的，农耕最重要的就是水土，能耕作，能灌溉才能生存，因而初始的那些王朝都就在黄河的中上游的黄土地上繁衍的，王朝的建立就都在这些地方轮回，后来商贸的兴盛，航行技术的发展，让中国的政治经济重心向沿海转移，濒海的这些平原成为中国最为富庶的地方，王都的建立也就多在这些地方了。汉唐在关中平原，宋出了关到了河南，元明清就来到了海边了。这时的统治都是已有了海疆的概念的，元时就曾征伐过日本的，明更是开始了大航海的时代，清朝是被人打得没了海疆了。沿海地域广阔，但为什么北京这地界能秀出，独占鳌头，有地理的也有人文的因素。 北京位于华北平原北部，毗邻渤海湾，上靠辽东半岛，下临山东半岛。西部是南北而行的太行山山脉余脉的西山，北部是东西向的燕山山脉的军都山，两山在南口关沟相交，形成一个向东南展开的半圆形大山弯，人们称之为“北京弯”，它所围绕的小平原即为北京小平原。诚如古人所言：“幽州之地，左环沧海，右拥太行，北枕居庸，南襟河济，诚天府之国”。三面海山险阻，一面俯控沿海平原富庶之地，再也不要像唐宋那样过多的依赖漕运往首都运送粮草，这样的地方是很适合选为国都之地的。再说了，到明朝时，那朱棣在南京把自己的亲侄子建文帝圈在宫里放了把火，弄得生不见人，死不见尸的，想来在南京做皇帝也是心里不得劲的吧，就不怕他那躺在钟山下的老子怪罪吗？北京这地方守有屏障，攻有道路，又是自己的老巢，于是弄了个“天子戍边”的由头，就离了老家到这里来，那应天府也就得了个南京的名字，降为陪都了。清的满族统治者根源在东北，得了天下，继续把这做都城，也是不错的，想骑马打猎什么的，往北走走就又到了老家地界了。民国北洋政府时间短军阀们你方唱罢我登台，也没谁能稳当地去考虑换个地方。这建国后，共产党人进京赶考来到了这，70年了，虽有波折，但交的答卷还是合格的：这么大的摊子，那么薄的底子，到今天让这么多的人有饭吃，慢慢地腰杆还越来越硬，不大要看别人脸色了，这不行么！ 神游完这北京城的前世，现在脚就踩在这古都的土地上了，不得再来看看它的今生吗？先前，学习旅行已来过好几趟国都了，对这片全国人民心中的圣地的布局还是了然于胸的。前门之后，是主席纪念堂，依次过去是人民英雄纪念碑，广场，国旗，过长安街依次为金水桥，天安门，午门，这些建筑都在同一轴线上排列。进了午门，就到了皇帝家里了，前边是办公室，后边是家。不过人家是老大，办公、居所都不存在超标的问题。办公室就有了几大殿，家里也好多宫。传说是连殿加宫的有9999.5间呢！不过实测的是8600多间，不过这间的算法与我们四壁合围为一间的算法是不一样的，它的间指的是四根柱子中间的空间就是一间，咱们说的一间大殿的空间，照它们的算法是要有几十间的。出了后门，就是景山，以前平时可以留给皇帝老子登高观景，危急时刻也能找棵树上个吊什么的。故宫同行数人都已去过，不想再复习了，此番目标是要往广场东边的国家博物馆去转转的。 天微雨，风稍大，有寒意。四人拖曳着行李箱，匆匆而行。过了安检继续沿广场边道路往前疾走，快到了尽头，来到了中国国家博物馆的北门。先用手机扫码填写了个人信息做了参观预约，再排队查验身份证进入。微雨中排队的人并不多，很顺畅就入内了，先寄存了箱子，每件5元，又过了道安检，就进入了博物馆了，也算得上是一路绿灯了。想想这中国的三大国家级博物馆，中国国家博物馆，南京博物馆，西安博物馆，除西安博物馆进入时是排了一个小时的队的，这两个可都得算是长驱直入了。相比其它天价景点的大排长龙的火爆，咱们这免费的博物馆的遭遇显得有些冷清啊！对历史的认识，很多的中国人还停留在道听途说与野史逸闻中，对艺术的品味也都多津津乐道于那些艺术品天文数字般的价格，当然这样的家伙里边就有我算一个。三个博物馆中，西安的相对人气要大些，因其馆藏中金玉品多，再加上有个天下皆知的兵马俑的助力，就多了些人气。让大家去观看那些不起眼的骨头，石头，陶片，瓦当，破铜烂铁，多数人是不感冒的。闲话少说，咱来看看这大中国的国家博物馆是个啥样。首先，我觉得其建筑的恢宏气势是不丢咱大中国的人的。建筑的正门朝西，隔着广场与西边的人民大会堂遥遥相对。所入者为北门，高大的门扇为镂花的铁艺品，猛一看以为是欧式，细观花纹装饰却还都是中国元素的。入得门来，就进入了厅堂了。此厅堂极为高敞，感觉高宽都得有三五十米之数。南北之长更是给人一眼看不到头的感觉。资料介绍中国国家博物馆是世界上建筑面积最大的博物馆，总建筑面积近20万平方米。总用地面积7万平方米。建筑高度42.5米，地上5层，地下2层。建筑由两轴两区构成。两轴为：由西门到东门的东西轴线和由南到北的南北轴线。两区为：由中轴内中央大厅分隔的南北两个展区。南北艺术长廊长260米，高28米；博物馆有展厅数量48个，最大的2000平方米，最小的近800平方米。另有近800个座位的剧场、近300个座位的学术报告厅（兼数码影院）、600平方米的演播室，以及2800平方米的图书馆。这地面上的五层虽是有一个共同的天花板，但从里边看是呈阶梯状往后递缩的，这个厅堂居于建筑的最西边，也就是一进入正门，就是大厅。这是符合中国建筑入门先登堂，而后入往里再入室的布局的，只是厅堂的南北太长，就显得这厅不像厅而像个廊了。此厅堂的高度大概就是这幢建筑的地面上的高度，从第二层起厅堂部分高度就递减了。这个主厅堂中布展的应该是中国革命发展史吧，以不同的时期的革命英烈的雕塑述说着中国革命的进程。从北边进入一路看去，走到了中间了也没能看多明白，也没找出个经纬来。正好看到了指示牌上标示着扶手电梯向下可通达地下一层的《古代中国》陈列馆，于是就下行，钻入地下，溯回到远古时代去了。 入口厅堂处立了两位长须的老者的雕像，也不知是孔孟还是老庄，也不知为什么劳烦两位老人家在此看门值班。厅堂的一面墙壁上做了幅金色的中国地形图的浮雕，将我们的山川河流，平原盆地勾画得纤毫毕现，看了很是震憾。另一面墙壁上大致是此展厅的序言类的介绍吧，也记不清了。厅室与浮雕相对处是展厅的入口了。上边的厅堂自然采光，高敞明亮，而这地下的展室采用人工照明，晦暗低矮，从厅堂进入这地下，让人好像经由一个时光隧道一下子从现实逆行到了遥远的历史。这大概也是设计者意图营造的氛围效果吧。《古代中国》展览的陈列以朝代更替为经络，以各时代有代表性的出土文物为佐证，述说着古代中国的政治，经济，文化，社会生活等各方面的变迁，中华大地的文明进程。徜徉在曲折的展室陈列中，就如同穿行在历史的长河中样，行经每处被灯火笼罩而泛着幽幽的微光的文物遗存，都会走进一段厚重的历史。重见天日的它们或以艺术的精美，或以岁月的沧桑无言地诉说着中华民族曾经的辉煌。分隔的各展室，依次呈现了远古的新旧石器时期、夏商西周时期、春秋战国时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐五代时期、辽宋夏金元时期和明清时期八个单元。没有导游的讲解，对呈现的文物的艺术价值，历史作用是无丝毫的赏鉴能力的，除了瞠目结舌于它们或华美或沧桑的外观，其它就是一无所知了，只能是怪自己没文化了。幸而还识得两个字，是可以通过阅读那些文字说明来多些了解的，也算增长了点见识。此次最大的受益莫过于通过阅读观览约略了解了一些各时期代表性文物。 远古时期（约200万年前-约公元前21世纪） 旧石器时代人类使用打制石器、木棒等工具，从事采集、狩猎活动，完成了从直立人、早期智人到晚期智人的进化过程。 新石器时代人们使用磨制石器、玉器，能制作陶器，发明了农业和养畜业。 夏商西周时期（约公元前21世纪-公元前771年） 夏、商、西周时期是中国古代早期国家形态的形成与初步发展阶段。这一时期，王权政治得以强化，并不断完善。青铜铸造达到鼎盛，辉煌灿烂，大到重达几百公斤的鼎鼐，小到把玩于手掌之中的生活器皿，无不美奂美伦。文字出现了，记录了当时政治、经济与文化面貌。西周统治者推行的礼制，重在彰显、维护等级秩序，对此后中国古代社会的发展产生了深远影响。 春秋战国时期（约公元前770年-公元前221年） 秦汉时期（公元前221年-公元220年） 三国两晋南北朝时期（公元220年-589年） 隋唐五代时期（公元581-960年） 辽宋夏金元时期（公元916年-1368年） 明清时期（公元1368年—1911年） 随着观览的人流前行，在各展室中巡行了一遍，就用了两三个小时了。博物馆中的藏品太多了，蕴含的信息量太大，这样走马观花的参观实在是得不到什么太多的收益的，也就只是这样根据各室的序言介绍，复习了一遍中国古代史。即便如此，那些甲骨的古拙，陶瓷的精美，铜铁的斑斓，金玉的奢华无不让人为之震撼，为之惊叹，为之自豪。这期间对两处文物展示尤为印象深刻。其一为出土于东南的一件铜器，细腰的铜鼓样的器形，两侧两只虎形铜耳，最精彩的是鼓面上的陈设布局。小小的鼓面上立有一飞檐的亭阁，环布四周竟然是立了几十上百个神形各异的人物，描绘了我国少数民族地区杀人屠牲祭祀的场景：绑缚在柱子上裸身的牺牲，捆扎待宰的牛羊，旁边的屠夫，围观的人物，神态无不栩栩如生。其二是出土的郑和宝船的舵杆，这是由整株的巨木制成的，粗大得两人合抱吧。舵杆这么粗，那舵板得多大？那船又得多大，真让人难以想象。 观览间，还拍摄了几张各朝代的疆域范围及周边各民族分布区域的示意图，很是有助于了解我们大中华多民族融合演进的过程的，备存于此，可作异日研究之用。 整个地下一层被我们长长的中国古代史占满了，转完了上来，就又重回人间了。上扶手梯又浏览了二三层的一些布展，时间太紧，几乎是小跑着前进的样子，也只看了三两个的专项展室，约略好像是看了中国文字演变历史，钱币发展历史的吗，也记不多真切了，就匆匆下行了，对于其余那多达数十的展室，只能忍痛割爱了。下到厅堂，又进入了中央一号大厅。此厅布展主题为《屹立东方》。想来应该是《中国革命发展史》的一个单元吧，呈现的是开国大典的情形。展厅阔大宏伟，正对着入口的墙壁上巨幅的屏幕循环播放着70年前那个庄严时刻，伟人“中国人民从此站立起来了”的宣告不时响起。厅堂中间展示有开国大典时的国旗，话筒，礼炮，当时悬挂在城楼上的国徽，灯笼，第一届中央各部门的印信等珍贵文物，想来应该都是真家伙吧！ 出了这个展厅，博物馆的行程就结束了，原路退回，出北门，取行李再到天安门前去朝拜。又钻了趟地下道，过到长安街的北边，来到了金水河边了。老天有眼啊，天气竟是晴了起来，金色的斜阳映照在红墙黄瓦的天安门城楼上，洒在白色的汉白玉华表、金水桥上，让这一切在庄严中竟是透出了几分秀丽来了。只风还没息，吹得城楼上的红旗、广场上的国旗猎猎舞动。 长安街把广场和天安门分隔开来，路面上在电视上看到的国庆阅兵时画的行进线路标志已去除，恢复成了正常的交通标志，只是路边阅兵时为标兵站立定的点还有，也算让咱沾了点阅兵的光。华表，河，桥，城楼格局如旧，只是为70大典恐怕又重新进行了粉饰吧，到处都觉得很是整洁。从西往东，四座金水桥上立着四位武警，在猎猎的风中在游人的喧嚣中纹丝不动，向国人，向世界诠释着中国军人的风采。最东端的桥上没有设岗，是通往故宫入口处和城楼处的通道吧，游人可自由通行的。把四个人的箱子聚在了一处看护，让她们随着人流去近距离看看城楼，不想这一决定却是酿成了不大不小的一点事故。她们几人才跨过金水桥没多会，那桥上却是过去了几个工作人员封锁了道路，不准再进入了，游人也只能往前去而不能逆行回来的，就此和几个人失散了，弄了场“小别离”啊。无聊的等待中，再去观望那对面的广场。阅兵大典时搭建的临时观礼台已撤去了，但两边设立呈“八”字形分布的电子背景墙却还在，红色的基调彰显着喜庆。“八”字的中轴线上，广场的正中又摆放了个巨大的花篮造型，把国庆的氛围延续了下来。 得过去有半个小时了，也没见几位同行归来。电询，说是顺流绕行，过会就能从西边回来会合。正翘首西盼呢，值勤的武警和工作人员们又有了行动，开始从正中间往两边清场了。这是在为降旗做准备呢！仪仗队是要从天安门的正门出来，跨过金水桥，横过长安街去降旗的。我在东侧，被驱赶着往东走。一个人，四个箱子，顾此失彼，一阵手忙脚乱的，好在几位工作人员倒是和气的很，相帮着把箱子给拿过了警戒线。中间清出了百多米的空地，再一打电话，几位同事刚刚到那边正好被拦下了，过不来了。问得多会能解除封锁恢复交通，说是降旗后。而每天的降旗时间是随着日落的时间改变的。据说距今天的落日时间还得有近一个小时。这场清的是不是有点早啊，这两边分隔的人要想聚在一起，大概得绕行整个天安门广场才行吧，让我拖着四个箱子去绕行，怕是没法完成的，看来只好耐心等待降旗结束了。立在人群中等了一会，就不耐烦了。看看对面广场上人流涌动，就想，不如先过那边去，在广场上游玩会，等待降旗就不会太无聊了。于是背上一个包，一手两个箱子开始行动，一路上可算是挣足了回头率，好在没被人当成偷盗的毛贼给拿下。过了地下道，上去时是实在没法了，分两趟提了上去。在离国旗不远处靠近长安街边的栅栏处安顿了箱子，还是不敢远离，就在近处兜了几圈，也没见着多少希奇。等待让时间仿佛凝滞不前了，看那夕阳挂在那大会堂上边，觉得它总也不往下落似的。终于时间迫近了，人群有了些骚动，大家都在抢占最佳的观望地点。于是沿长安街两侧的护栏和国旗所在的一个方形区域的护栏，人们里外的排列了数层，大家都翘脚引颈注视着天安门城楼方向，整个广场一片肃静。长安街上以广场两端的十字路口为界，早就截断了车流，宽阔的长安街静候着仪仗队的到来。突然，有人小声说着，来了，来了。果然金水桥的那边露出了亮晃晃的刺刀的尖，一队便步前行的仪仗队依次出现。三名旗手走在最前端，接着是三名队长，其后依次出现三色军服的海陆空三军仪仗队礼兵。队长腰间佩刀，士兵肩上荷枪，虽是便步前行，那队伍的整齐，步伐的一致已是让人惊叹。当队伍跨过金水桥踏上长安街时，随着一声口令，队伍由便步改为正步。走在前列的三位指挥官从腰间抽出佩刀，握持在胸前，刀尖上扬，折射出道道夕阳的金晖，后列的兵士也由荷枪改为持枪姿态，刀尖斜伸向前上方，前后左右排成了一道线。每一个踢出的正步在空中都有一个停顿，绷直的脚尖高度完全一致，在空中又形成了一道看不见的线，落地的时机力度也完全一致，你只能听到一个声音，绝无杂音，虽是离得有老远一段距离，却仿佛能觉得脚下的大地在发抖。看来这共和国的门面真不是盖的！今天得以亲见，也算不虚此行了。过了长安街队伍又复为便步前进了，来到国旗前。被里三层外三层站立的人们遮住了视线，也不知举行了什么程序仪式，再看到他们时就见他们扛着卷好的旗帜往回去了。没踢正步，便步进入城楼门洞，降旗结束了。 长安街上的交通管制解除了，车流又飞奔起来了，广场上，天安门前的人流也又涌动起来。本想待在原地等待她们过来会合，又怕她们不好定位，就又想到那大花篮下去等，这样的显著的地标应该是任何人都不会错过的了。拖着箱子才走了不远，那边却又开始清场了，人流被驱赶着往地下通道处撤退。广场上也要清场，这是怎么回事呢？记得以前来，夜晚是能够在广场上自由游玩的啊？城市广场的功能本就是给人们提供一个休闲游玩的去处的，这动不动就清场，让人怪失望的啊！挨到地下通道口处，又是拎了两趟才把箱子们倒腾下去。在通道中又等了会，聚齐了众人，再冒上去，就又回到了博物馆前扫地条街上了。商定了先去吃饭再去报到处。韦佳已在手机上查到了家卖北京炸酱面的网红店，就在前门那一带，几个人就又拖着箱子往那个方向快走。但才过博物馆没多久，见到了家全聚德的门面招牌，头脑里立刻出现了那烤的滋滋冒油的鸭子的形象不由得口舌生津，不争气的咽了几口口。于是建议大家是不是要去品尝下鸭子，几个人同意了。烤鸭、炸酱面得算是北京最拿得出手的两样特色吃食了。我想炸酱面作为普通老百姓的大众吃食，想来在北京这地界不难再找到，但这全聚德店的鸭子在别处却是不太容易得到的吧？进了店，上二楼坐定点了一只鸭子，又要了三两样的其他菜肴，就静候上菜了。邻桌先到的人也都点了鸭子。鸭子们陆续上来了，每只鸭子都由一辆精巧的不锈钢餐车推着隆重登场，鸭子盖罩在一个大盘子里不见真容，旁边分布着几小碟面饼、黄瓜丝、葱丝、面酱、白糖之类的佐料，还有免费奉送的一盆白白的鸭架清汤。服务员将一众配角一一摆放在桌子上，推车的厨师才揭开了罩子，把主角请了出来：鸭子已是烤至金黄色了，余温尚存，露出了诱人的色香。厨师操起一把亮闪闪的刀现场操作起来，只见他先斩去了鸭头，又小心翼翼地在脖子下方，胸部上端的外皮上划了几刀，片下了几小块金黄色的皮，郑重其事的放入一个小碟子中，由服务员先端上了桌。不由得想起家里年节的时候，每次下好饺子，我孩子他妈都要先盛起几个放入两个碗中去敬鬼神的仪式来。弄不清这是干什么，难不成这吃个鸭子也要先弄这么个仪式吗？见到服务员伸手示意，才知道是用来吃的不是敬神的。于是伸出筷子粘起了一小块放入口中，轻轻一咬，感到酥脆异常，满口流油。这种味觉感受一下子把我带回了几十年前，那还是个物质匮乏的年代，农村人的饭菜中的油水是很缺乏的，曾经听家里的老人讲过，以前他们炒菜有一个用铜钱串上一根筷子做成的特制的工具，每次炒菜的时候，就用这个工具在油瓶里蘸一蘸，然后往锅里一放。就算放油了，半瓶油有时要吃上半年一年的。记得直到88年，我参加工作的时候，那时候我们每月的油的定量是半斤植物油，而农村人根本就没有任何定量。他们油脂的补充一般都是要靠食用猪油为主的。记得小时候父亲找熟人帮忙，在市场上买来一些猪肉的肥膘，都厚达三四指。母亲把们切成大块大块的条子，放入大铁锅中。随着温度的升高，那些白胖胖的肥肉块子滋滋的唱起来了，清亮亮的油汁流了出来，随后它们慢慢萎缩，慢慢变得金黄，漂浮在油液上边了。舀去下面的油液，锅里就只剩下了这些被我们叫做“油脂子”的油渣了。要是那些日子里我的表现好，母亲就会赏些“油滋滋”给眼巴巴的在锅前等待的我，那时迫不及待地抓起这些油渣填入口中吃起来的味道，就是今天这个味道。仪式结束，师傅就开始大显身手了，锋利的刀锋过后，鸭子从脖子往下胸脯上的肉被一点点的片了下来，薄薄的整齐的摆放在两三个小碟子里。每天如此的操练，已使他们的刀法如殝化境，胸有成竹，有条不紊的操作让我想起了庖丁解牛的故事来。那师傅一顿操作猛如虎，一会儿那鸭子胸腹部不只剩下骨架了，但每遇翅，腿部位，师傅好像并不用刀去招呼那上边的肉，只是把它们卸下来放到一边去，看起来好大的一只鸭子，最后却只得了这么小小的两三碟皮肉，让人觉得太不值得。我看那剩下的骨架上留下了肉约略还得有个1/3多，这对于我这样的饕餮之徒来说是不能接受的，在家吃鸡鸭时，是要尽其肉复啃其骨的，有时细小的软骨也要嚼嚼咽下去的，那吃相叫个下才啊！我不知留下的这么多肉是师傅的刀法不精，还是有意为之。因为占菜时就说还要做椒盐鸭架的，我想过会儿这些肉还会重新回来吧，我虽是腹诽颇多，也只能讷讷不敢多言了。吃鸭子是件大事，仪式感还是要有的，还没吃呢就先这就先欣赏了这么长时间的艺术表演，这300块钱一只的鸭子是值了啊！看完了师傅的表演，等他推着带着我念念不忘的大量的肉的鸭子的残骸退场了，我们才行动起来，纷纷取那小碟子中巴掌大的薄薄的小面饼，去卷那片下的鸭皮鸭肉吃起来。面饼是上笼蒸出来的，不像我们这是用鏊子烙出来的，其薄如纸，柔韧如丝，小巧可爱，包了两三片的鸭肉，再加上些写葱丝，也就够我一口吞下的。拌着面饼葱丝黄瓜丝一起填入口中的鸭肉虽是抵消了不少的油腻，吃起来还是有些满嘴流油的感觉的。北京烤鸭名扬天下并非浪得虚名，它从食材的选择，烤制工艺流程都有独到之处的。据说选用的鸭子是特殊方法饲养的，类于现代填鸭的喂养方法，多吃少动，才养的一身好膘烤。制时用果木的为碳，慢慢烤制，在长长的烤制过程中让木香味进入鸭子的肉中，再加上秘制的其他香料，形成了独特的风味。这鸭子号称的是肥而不腻，但腻的感觉是因时因人而异的，想当年人们肚子里的油水匮乏，一年不是能尝几次荤腥不，这样的鸭子想来是不会觉得腻的，正如我儿时大吃油渣一样。但现在的人们天天吃得肚满肠肥，矫情些的人们都天天嚷着要茹素要辟谷要减肥什么的了，让他们再来吃这个鸭子，感觉就不会有这么多的幸福感了吧？不过是吃了三五片，那三位的战斗力就不行了，都嫌腻，吃不下去了。两小碟的鸭肉也不过吃了一半的样子就都不愿意再伸筷子了。倒是那白亮亮的一大碗清汤被喝光了，点的几样什么素菜也吃得见了底。几个人逼着我吃那剩下的鸭肉，吃到最后，也是有了难以下咽的感觉了，觉得油腻腻的到喉咙眼了。吃肉到难以下咽的程度，在我实在是不多见的，上一次的记忆还得往溯到数年前在乌市吃烤全羊吧，那是量大，这次却是太腻。椒盐鸭架端上来了，细看那一盘嶙峋的鸭架，总觉得不是我们那刚刚撤下去的连着众多未剔尽肉的鸭架。不知这后厨用了什么样高明的加工方法竟然把那些肉给加工得不见了！细想来，这店里一天要卖个几百上千的鸭子，大概是没人会给你每桌编了号一一加工的吧，也就如大锅饭似的做好了在那候着，轮到哪桌了给你大致的盛几块上来应个景算事吧？毕竟不是每个顾客都能认清自己的鸭子长什么样的，更别说扒皮认骨了！啃了两块骨架，也没觉得有什么特异处，觉得就是把那些骨架们过下油，洒上点椒盐类的佐料再端上来就成了。看这个样子还不如让他们用这鸭架煲盆汤来，不过要真正地煲份汤出来没有个三五个小时是不成的，即便是让他们煲汤，我估计也只能是用他们赠送给我们的这盆早就熬好的汤给鸭架洗个澡就端上来的。三五个小时别说人店家不会费那个精力给你弄，就是真给你弄，你也没那个耐心等吧？饭后结帐，四百不到，这个价格，在咱帝都，在咱这繁华的天安门广场边，在咱这样的老字号，得算是良心价啦！其实现代交通物流的发展，让天南海北的物产风味已没了地域的界限，外出旅行偶尔品尝下当地风味是不错的，但也没必要太强求，更没必要大包小包地费心劳力地往回带土产（现在聪明的家伙多是在游逛时留意当地有哪些物产，然后让马云给送家去）。若说是在几十年前，你吃全聚德的鸭子那是非到北京来不行的，但现在，恐怕这全聚德的鸭子的分号，要不是受限于签证的麻烦，早就开到火星上去了吧？前些年在徐州的全聚德吃的鸭子，也许是我味觉的迟顿，觉得和这也没什么差别吧，架式摆得和这也是一样的，也是一位大师傅当面操刀分解的。好像靡费的银两并没有这么多，一只鸭子也就二百元左右吧？ 头一顿饭结束了，出了门继续前进。本来是计划再到前门大街、大栅栏那一带去逛逛的，但时候不早了，又都人困马乏的，就又从前门站钻进地里往报到地点去了。地铁2转5，钻出地面于天通苑处转公交643，在黑夜中一路北去。累计里程，从前门出发，直杀出三十多公里才到小汤山镇，相当于从徐州出发干到房村了。看那地图上的圈，已是在第五个圈外了，已出了六环了，至于是不是像网上段子上说的到了河北了，就不知道了。小汤山镇政府站下了车，由识途老马张莉引领来到了位于镇政府后的龙脉温泉渡假村报到。暗黑朦胧中觉得是进入的是处仿古的大宅子，迎门处立有假山壁雕样的建筑，觉得好像是有不少的佛像，让人觉得是不是走错了地方，进到寺院里去了。假山后就是渡假村的主体建筑了吧，穿过门厅入内，进入了天井样的内部，如沐春风，一下子觉得暖和起来，外边那样的气温，这样的大的天井，气温怎么能这么高？抬头看去才知道这儿并非我们常见的天井所在，它的上边是有个透明的屋顶的，所以说这里只能是个大温室。“大温室”四壁从高高的顶端垂下了长长的绿萝，粗壮得如同原始森林里的藤葛。正对门厅的墙壁前还立着几根钟乳石样的柱子，不知是真是假。四处靠边些的地方散布着些个根雕的，仿玉的大茶海，旁边放些凳子、椅子类的东西留人休憩。一排桌后还有几会睡眼惺忪的会议组工作人员在等待着我们这样晚到的参会人员。报到后办理入住手续，上了位于六楼的房间，俯视下边，才弄清这栋建筑的格局。这是栋七八层高的呈“日”字型分布的建筑，入住在“日”字右竖处的一个房间中，拼宿的是来自山东泰安的一位老师，已先到入住了。 25日晨，四时五十分左右出发晨跑。来时就查知北京的气温比徐州要低个四五度的，在家晨跑还是短装备呢，到这换了长衣裤还又加了件外套。一出酒店门，果然是有些寒意的。还没出院门，在假山前的小广场上，黑暗中突然看到两个无声无息伫立不动的人影，不由得吓了一跳，凝神去看，半天功夫那人影才缓缓地移动了一步再过会，又移动了一步，手脚僵硬如同现在正流行的僵尸大片里的那些个主角们一样。原来是两位起的更早的人在进行晨炼的，不过这动作情景够吓人的啊。出了那仿古的院子大门，沿昨日来路到了镇子中间叫做顺沙路的一条大道上右折行不远再右折岔入了一条支路，路灯昏黄。行至两公里，看到个大门，写着“北京小汤山医院”。觉得这名字怪熟悉的，也没在意，就继续前进了。又跑了大约一公里，到了个十字路口，好像是要出了镇子了吧，连昏黄的路灯也没有了，到处一片暗黑了。再右折往前跑去，心里想着，只要有路，不停的右折，最后应该能画个圈回到原来的出发点的吧！又跑了大概一公里左右，看到了一处小区的大门，好像是叫什么御汤山小区吗。再前行，于道左看到到条小路，路口有个牌坊样的门楼横跨道路，上边写着“肖村”两个字，原来是个村庄聚落。村庄还要沿着道路往里去不少，虽是看不到灯火，却隐约听闻到些鸡鸣犬吠的声音。移居小区后久违了这熟悉的乡村生活滋味，很是怀念，遂决定前往一探。前行三五百米就进入村庄了。道路两旁是熟悉的杂乱营建的民居，只是多数已没有了院落，整个院子都盖满了房屋，正如我们那城乡结合部等待拆迁的村落一样。本就狭小曲折的村庄道路，两旁还又密密地停了许多的汽车，把道路挤压得更加窄小。以我的经验来看，这么多的车辆不可能是一个自然聚居的村庄的村民保有的数量，故而此处应该是有大批外来租住的人家的，这些人大概应该是被帝都高密度的居住环境挤压出来的外来务工者吧？以现在的道路及公交网络的设置，这是完全可能的，住所离工作的地点三五十公里应该不算什么事。黑暗中穿行村庄也只见到了三五个早起的人影，四五条或摇尾，或色厉内荏地吠叫的狗子。村庄中间右折穿行，在一处有些健身设施的大树下稍停留了会，这里应该是村庄的中心所在了吧！树下一只吠叫的狗子远远地叫着，与它对峙了会，看到没有主人的声援，觉得无趣，那家伙也就气焰消去了，低低地又吼了几声，找了个台阶下自己撤退了。继续前行，眼前亮了，竟是出了村庄来到了条大路上了。看那道路宽阔，路灯辉煌，路旁还有公交站台，站台上有些早起的人已在等候公交了。路名叫做立汤路，正是自小汤镇东边昨夜从北京一路北来的那条道路。右折跑了近两公里左右来到了刚才出门时上的那条顺沙路相交的十字路口，再右折完成了一个封闭的不规则矩形把小汤镇的北半部分和肖村包在了里边，看到咕咚的里程，才八公里，没完成晨跑的基本量。天才只刚亮，就没回酒店，继续前进去访那个名字觉得怪熟悉的北京小汤山医院。从镇子的法治文化广场旁穿行，又看到了很多晨炼的人，很多人采用的是那种在院子里吓了我一大跳的“僵尸行”。看着一群人用这种刻意放慢的动作前进，此时已没了惊吓，却多了些好笑了，真不知这种龟行能起到什么样的锻炼作用。从广场中间穿行而过，一公里有余入小汤山医院东门。进门沿一条车道右行，二三百米处左折竟然来到了一处小小的人工湖泊边了。湖泊的水面小得只能算是处汪塘，水中心却是像模像样的弄了个小岛呢，上边的植物和其间设置的一处小小的屋舍样的禽鸟居处，乍看去如树林中的一处人家，很有几分脱凡离俗的雅致意境呢！对岸一座半月状的拱桥洞约束了湖水，把湖分隔成了两半，远看去，那半的湖面似乎要比这边的大不少呢！转到了湖的西岸处，这里地形有了些变化，隆起了一个土石的小山包，大概有10米左右的高度，临湖水而立，上边树木葱茏。缘小道登临其上，可见数块巨石参差嶙峋，最高处有块较大的，立面较为平整，上边枝叶掩映了四个红色大字，曰“九华兮秀”，弄不明白什么意思，兮在古代是作为语气助词使用的，没什么意思，要是省略了它，也就剩下三个字，就是九华秀，估猜那意思是说，这儿的景色能比美九华吗？初以为这是人工堆砌的座假山，下来后又看到了处小牌坊样的建筑上又写了这几个字，背后是有文字介绍的，才知道这四个字大有来历，他是乾隆皇帝的御笔墨宝。这也不是什么人工堆砌的假山，而是历史上早有记载的后山。不过十余米的高，一二十米的宽，三五十米长的所在称之为山，有点夸张了。回来后趁着会议期间上网查询，才知道，小汤山镇其实就得名于此山和山下的温泉的。温泉古称为“汤”，小汤山意为有温泉的山。此处温泉古已有之，辽代已建树村落，明代辟为皇家禁苑，清康熙五十四年(1715)在此建汤泉行宫，在泉旁开凿荷花池，供皇帝、显贵洗浴。乾隆年间扩建，并在原行宫以北拓建一座清幽的园林。行宫殿宇楼阁遍布，富丽堂皇。园林则山清水秀，绿树成荫。此后山山巅北崖镌刻的这"九华兮秀"四字，就是那乾隆立在此山上观望园林盛景的感触。 泉水出自此处山石下，于不远处又发现了两处碑文，一个名为“清宫浴室遗址”，旁边有两个石砌的干枯的池子有点像公共浴室的大浴池。一个较为规整，一个中间还围包了几块山石在其间，山石间有些缝隙，温泉水应该是从那流淌出来的吧？不过现在是一滴水也不见的了。看这情形，这皇家设施也没见得多么奢华啊，远比不不上现代普通人浴室设备啊。就这说是老佛爷都在里边洗过澡的，让人不敢相信啊。另一处的建制与那九华兮秀小牌坊是一样的，写是什么龙王阁遗址，仔细地搜寻了下，总算找到了点残存的地基的痕迹。 离了此处，沿路走上了刚才看到的分隔湖水的那座拱桥上了。拱桥的正上方却是驮了座亭子的，看来这桥不但能利交通，也是兼及观景的，不知在桥上观景的人是不是也被别人当成景观了呢？过了桥，一片土地被一条小河包裹进这湖里，而成为了岛，上边有几十株参天的白杨树，其余就都是柿子树了，看到个石头上写了个名字叫做“柿子岛”。这么雅的地方，起的这个名字却是显得太没文化啊！杨树林下，一圈石栏围住了几块巨大的条石，近前去看，原来是些残存的柱础，石柱，石栏杆类的东西，还有块匾额样的东西，上边写着的是“汤山别业”，落款却是叫做徐世昌，是那个民国大总统吗？跨过河离了岛，沿湖边道再前行，这边的湖面果然比那边大些，但也只能算个大水塘吧！但湖边立着的块石头上却是正儿八经的写着“怀碧湖”三个字的，看来应该是它的大号了。折返至宿处，跑走了12公里，算是完成了一天的跑步功课。昨天半夜三更来到，刚才又是乌漆八黑的出去的，一直也没弄清这院落的布局。现在有了晨光就停下来打量了下周围的情况。大门是仿古的样式，涂得花花绿绿的，大门两侧延展开去两处大会堂样的建筑，一个叫什么龙宫，另一个想不起来叫什么了，这两处建筑既做了会议室，又做了院落的围墙了。正对这仿古的院落大门的是座假山，假山前的空地处，一大群鸽子悠然地踱着步子，“咕咕”地碎念着什么在地上觅食着什么。人近其前，也不惊飞，只紧走几步离的稍远些，歪着头用溜圆的小眼看着你，意谓，你奈我何？是见过大世面无所畏惧了，是功能退化根本不会飞翔了，还是心中早已没有了广阔自由的天空没了高飞的欲望？正如我这样被那漫长岁月、艰难生活驯化得服服帖帖的家伙一样，没了激情，没了理想？那假山造型却是盘绕着几条龙的，中间一条胁生双翅，昂首向上作奋飞状，其上端坐一人，却是佛的形像。不知这是什么典故，叫个什么名目。假山下边低矮处密密地排列了一圈小佛像，也不知是罗汉，菩萨，还是佛？假山两侧是两座屏风样的浮雕群像，这两个上边的人物形像却都是极为熟知的。右侧是金陵十二钗的形像，左侧却是八仙。近前去辨识那人物形像，八仙还能认得个差不多，吹笛的，拄拐的，骑驴的一众人等是都各有道具以助分辨的，剩下的连猜带蒙的也就认全了。但那十二钗，因从没耐住性子完整地读过一遍《红楼梦》，所以就认不全了，就只能全靠蒙了，那荷锄的得是黛玉，执扇的应该是晴雯，占居C位，头上有凤形饰物雍容华贵的肯定是元春，比丘打扮的不用说是妙玉了。其它就都说不清了，还不死心，想从神情上去猜猜哪个是那个，凤辣子，可看了半天也没见到哪个脸上有书中所描摹的那种戾气，那种精明劲，只好无功而返了。但人认不清，数还是会查的，查来查去的，只数到十一个人，这就尴尬了，十一钗？这怎么可能呢？后来在院中闲逛时说给同事们听，在她们的指点下才发现了位半躺的睡美人湘云，露出了张脸来。假山之后就是那幢呈“日”字形布局的六七层高的主体建筑了。入口处门柱却是做成了四大天王的形像，如古罗马建筑中用人物形像做承重柱那样。但我却觉得这是仿得有些低俗难耐的，可谓中不中，西不西，佛不佛道不道的。中式建筑中古今是没有用人物形像作柱的，多是蟠龙或神龟类的形象。佛教中虽有用人物形像做承重支柱的先例，但那都是用的力士的形像，没见过用天王的。综合看这院落建筑的布局，仙、佛、痴情儿女齐集一堂，如果说奉承话那叫中西合璧，骂人话那就是个大杂烩啊！以高楼建筑为中心点，东西北三面环绕着数列二层小别墅，皆有独门院落，掩映在翠竹绿树间。这便是整个度假村的布局了。 归去洗漱了就去早餐。自助，菜的品类少，寡淡无味，有样什么粥可点口，喝完再去盛，却是没有了。上下午都在那大门左侧的那个会堂听几位国内数学界的大咖上课讲座，听得是抓耳挠腮，但却不是孙猴子悟道的兴奋，却是听不明白的着急。午餐换了个地方仍然自助，菜品却是多了些，也算不错了。 没有定会议组的晚餐，所以下午会议结束后，几个人就出了院门往外溜达，想熟悉下周围环境顺便找顿晚饭。早上一圈跑下来，会议间隙又百了度，对这镇子的布局与历史传承也算了然于胸了，就做了几人的向导。小汤山镇的形成由来皆因这温泉，如前所述也因这温泉得名人临幸而在史书上落了几笔，但现代的小汤山镇的扬名却更多的是因着03年那场突如其来的非典疫情。为隔离集中收治感染疫情的病人，七天七夜的功夫，在早上跑步去的那个小汤山疗养院的东北角，建起了一所建筑面积为2.5万平方米、拥有1000张床位的传染病专科医院，这在世界建筑史上是没有先例的。小汤山医院非典病区一共使用了51天，收治患者680人，672名康复出院，全部医护人员无一感染。这样的建筑与医疗奇迹使它在一个特定时期成为了全国乃至世界瞩目的地方，时间过去了七年了，虽已淡出人们的视线，但这名字听起来还是觉得有些耳熟的。镇子处北京城正北，看地图上显示已在六环稍外些，往前再行十公里左右就进了那燕山余脉的群山中去了。若那群山上的长城一线失守，此处就应该是环护京师的前沿之地了，称之为京畿重镇也是不为过的。镇子在南北向的立汤路左。立汤路得名应该因此道路连接了北京立水桥与此镇吧！一条名为顺沙路的东西向道路从镇中穿过将镇子一分为二，顺沙二字当是因为连接顺义区和昌平区的沙河而得吧。所居龙脉温泉度假村、镇政府与小汤山疗养院皆在路北，建筑多低矮些的别墅样院落，这六七层高的度假村主体建筑已有了鹤立鸡群的感觉了，这里应该是镇子旧有的建筑格局。路南却是些新建现代化高层小区和大片的农业园区。就这么巴掌大点地方，能与历史人文沾点边的也就只那疗养院里那个后山了，怎么办，就只好做了向导导引他们往那去参观了。怕惊着她们，却是没告诉她们此疗养院与那非典医院的渊源的。进了院门，熟门熟路了，暗黑朦胧中把她们带到了“湖”边，“山”上，看了那“九华兮秀”、“龙王庙遗址”、老佛爷的澡堂子，跨过了那立着亭子的桥，上了柿子岛，徐世昌的别业残存旁站了站，再往前去，指点她们看了怀碧湖的题字，就完成了导游任务了。 逛完了，就去完成下一个任务，吃。韦佳早在网上查了家网红店，叫什么李家烧饼。出了院门，就导航，显示不远，但往前走着，提示的转折方向却是没了路，没敢信任它，就偏离了指导走到大路上去了，虽是多走了些路，也还是到达了目的地，就是早上跑步经过的那条街道。这是家经营特色小吃的店铺，应该是生意不错的，门口几个美团快递的小伙子处于待发状态，随时准备把美味送到那些宅男宅女口中。入得铺子，人却是不太多的，四人便围了临窗的一个位子。点了白切肘子火烧，羊杂汤，丸子汤，还有泡芙汤吧？端上来了，那汤清亮，上边漂着翠色的香菜蒜苗叶子，既提鲜，又好看的很。店中售卖的烧饼不同于我们那的发面饼子，是死面烤制的，外面密密麻麻的布满了芝麻，里边却是能分开数层的，便于剖开装填馅料类的东西。我们要的白切肘子火烧，外边烤得金黄酥脆，一剖为二，里边装填了厚厚的三四片肘子，看着也怪馋人的。这火烧颇类西安回民街上的肉夹馍，只是那馍是发面的，应该是蒸或烙成的，不是像这样烤的，里边装填的是剁作肉糜的羊肉。我的羊杂汤里边的内容还是很丰富的，肝肚肺类的东西量也不算少，没加辣油酱醋类的佐料，也并没多少的腥膻气味，算是清淡的了。肘子火烧要在素食主义者看来是有些油腻吓人的，但在我这样抱着肘子都能直接啃的人看来那是太不值一提了。肥瘦有间的肘子再包裹了面饼，中和了油腻，那就更没什么问题了，几口就吞咽了下去。肉厚饼韧，不闪嘴，有大快朵颐的感觉。素食的张莉同志又推让过来几片肘子，本就给我多要了个烧饼，这些再填下肚子，又弄了个腹满肚圆。餐后四人沿着街边路灯徜徉消食往回走，归到早上跑步经过的广场处，两三拨的人们在跳广场舞，立足瞧了会，听着节律分明的音乐，几位朋友就有了晃动的欲望了。这广场舞的魔力还真不小呢，倾倒了咱大中华无数的男女老幼。归回至宿处，时间还早，尚无睡意，又到小卖部里买了两付扑克四人掼蛋。都不太会打，一边打着一边四人定着规则，几个臭牌娄子倒也玩得不亦乐乎！有些睡意迷离了，就归去睡了。 10月26日晨5点50分出发，黑暗中从那酒店前的镇政府旁穿过来到了穿镇而过的顺沙路上去赶公交往游八达岭长城。时间尚早，需乘坐的945路的头班车还没来到，与一个赶着去上班的公交售票员一块儿在车站等了好会，车才开来。上得车去，先又下载了个软件用来支付车费，这种支付方式比现金支付的车资要少一半的。车在黑暗中走停了好久，到了个什么地方换乘了919路车，就直往八达岭去了。车上人多，无座位，立在过道中，旁边座位中有两位年可50余岁的男女，看那装扮是户外人，旁听其言，是个户外团约着去八达岭长城处赏红叶去的。心里想着，这可不错，不要瞎打听了，跟着二位下车就妥了。天已渐渐地亮了，车程至后半段却是爬升着钻进群山里去了。看一路的路标指示，先后经过了居庸关长城，八达岭水关长城等处。车行在山谷山腰间的道路上，透过车窗观望车外沿途景观 ：山谷中乔木多些，但并不高大，少有松柏类常绿树种，多为大叶的落叶之属。山腰间，山头上多灌木，这些草木密密地笼盖了高低的山包，只在山头险峻高陡的巉岩处站不住脚了，才不小心露出些山石们峥嵘的面目来。起初草木之色黄绿居多，偶有红色相间其间，这一丛，那一簇的点缀着，如同画家不小心溅落在黄绿基调的画板上的红色调料。车行渐往高处去，应该是高处气温更低些的缘故吧，那红意就渐渐地浓了起来，有些地方慢慢地连成了片，有时竟弥漫了一个山谷，半面山腰，显得很是壮观了。但统观群山还是黄绿为主，未得层林尽染之意，看红叶时令看来还是早些的。过了看到个站名，八达岭站到了，又看到两位户外人动身下了车，就跟着下去了。车开走了，才觉得有些不对劲，荒山野岭的，也没见个景区门脸什么的，车站处除了刚下来的两位，还有一个他们早到一会的一个同伴，就再无他人了。怎么看也不像是天下闻名的八达岭长城景区应有的气象啊！厚颜向两位同下车的户外男女询问，听说我是想去八达岭景区游玩的，那男的就笑起来，说道你怎么能跟着我们下车呢，我们要去的这里是八达岭古长城，怀人们常说的那八达岭长城并不是一回，我们并不是去登城，而是要去附近的山上徒步赏景的。我心里想，要能去欣赏下没开发开放的野长城，不去那景区也行。就提出能否允许和他们同行，大概看我不太像好人吧，那人却是支吾着顾左右而言他，并未答应。唉，人不带咱玩，咱也没法硬粘着人。只好又向他们打问去景区的路程，说是还有两三站路，但山间的公交站台可不比城市中那些三五百米就有一个的，估摸着还得有个三五公里才能到达也说不准。其实三五公里之数的里程，要搁平时，我也就撩起腿跑过去了，但身有重负，还不知那长城需要什么样的攀爬，也就没敢贸然行事，就立在原地乖乖地再等下班车吧。等待中那个群组相约的人员又陆续来了三五个，听他们言论，也是个平时跑马，户外的群组，听他们断续的谈论，好像马拉松的成绩也并不比我好。唉，但人不带咱玩，唉，有点伤自尊啊！车来了，上了车，再走，中间又停了两三次，大概是过了个镇子叫做八达岭镇的，最后，车子把我放在一个车站就扬长而去了。同时放下的还有个女孩子，也是独自一人。看看周围并无景区售票入口样的设施，就向那个孩子询问，也是不知道的。往前走，右转又前行了会，才看到了处建筑，写的是游客集散中心类的字样吧，旁边有几辆待发的公交车。一打听，这里距离登城处还有些距离，这些车辆是景区的免费摆渡车。上了头一辆车，坐了老会，也没动静，车上人也不少了，怎么不不开动呢，一问，说是还没到上班时间。想舍弃了车步行过去，却又等了这么会了，再走，觉得亏了似的。又耐心等了会,司机和一人景区导游上了车，车就开动了。导游简单介绍了景区情况 ，然后告诉我们，参观景区有两种方法，其一为缆车登顶而而后从上往下游览，省时省力，其二为徒步攀登，需要做好体能与精神准备，极言其难，不言而喻，是想让大家都缆车登临，以便给景区多创造些利润的。但咱钱少力多，是不会听她的劝告的。听闻我要徒步登城，虽是不悦，却也是不失职业操守地给我指明了路径的。先于缆车登临的乘客下了车。往前走了点路，就到了入口。已在手机上扫码关注办理了票务，不需取票，系统中已有了购票信息，过安检检票时刷下身份证，就OK了。 人类文明发展至今，征服自然的脚步从未止息。只说这交通这一样，已是天上能飞，地上能跑，地下能钻，水上能漂，水里能潜，可谓无所不能了。高山难越，则钻隧洞而过，动辄几十公里；川谷险阻，则架桥以通，高达数百米，下临无地；河海隔绝，则舟楫以渡，御风高翔，不远千里万里。然而千百年以往，这些对古人来说是想也想不到的，他们最富想象力的也就是想象如仙人般腾云驾雾了。而实际生活中，古人限于生产力水平的发展，无力如现代人这般改天换地，开辟交通。多是委屈求全，顺应天时地利，因应自然而为，讲求天人合一的物为我用。如何跨越阻隔人们的崇山峻岭，古人就只能在这些大山的褶皱里去寻觅，去寻找那些虽是曲折，但能基本贯通的峡谷，寻找那些相对低矮易于翻越的山岭、谷口去作为道路。这样的工作基本上循着水流探索行进的，他们多采取"沿溪河成路，岭横越垭，陡峻盘旋，险绝而栈"的方法，多少代人身体力行付出了无尽的血汗，于是才有了云贵川藏的茶马古道，秦岭古道，太行八陉等道路的沟通。平时为了聚敛财税，战时为了固守拒敌，在这些古道上古人们又在最为险绝的必经之处修筑关城。 我们先来看下这太行八陉：陉，即山脉中断的地方。太行山中多东西向横谷(陉)，著名的有军都陉、蒲阴陉、飞狐陉、井陉、滏口陉、白陉、太行陉、轵关陉等，古称太行八陉，即古代晋冀豫三省穿越太行山相互往来的8条咽喉通道，是三省边界的重要军事关隘所在之地。 太行山延袤千里，百岭互连，千峰耸立，万壑沟深。山西的许多条河流切穿太行山。自南而北有:沁河、丹河、漳河、滹沱河、唐河、桑干河等等，于是形成几条穿越太行山的峡谷。这八陉就多因应这些峡谷水道而行。 第一陉为轵关陉。主要为春秋战国时期，三晋等诸侯国连通都城洛阳的要道。轵，战国时魏城，故址在今河南省济源市东的轵城镇。轵关陉的起始在济源县西十一华里处，关当孔道，因曰轵关。轵关陉的最后一关为现侯马市南的铁铃关，形势险峻，自古为用兵之地。 第二陉是太行陉。在今河南省沁阳市西北三十五华里处，陉阔三步，长四十华里。沿陉北上太行，在山西省晋城之南的太行山上，有关名曰"太行关"。又称天井关，雄定关。形势雄峻，素称天险。由此陉南下可直抵虎牢关，是逐鹿中原的要陉之一。 第三陉是白陉。在山西省陵川县东约三十公里处。是太行八陉中目前保存距离最长、最完整的茶马古道。如今栈道上还留存着多处马蹄印，古道总长五公里，宽2米，由七十二拐和古栈道两部分组成。据此陉可南渡黄河攻开封，东可向大名进击，北可窥安阳、邯郸，是个可攻可退可守的军事要地。 第四陉为滏口陉。在今河北省武安县之南和磁县之间的滏山。是沟通豫北安阳和河北邯郸与晋的孔道。古人云:"由此陉东出磁、邢，可以援赵、魏。" 第五陉是井陉。井陉为古关名，又称土门关。故址在今河北省井陉县的井陉山上。井陉是连通晋冀鲁的要冲，其军事地位十分重要。。 第六陉是飞狐陉，也称飞狐口。该陉位于今河北省涞源县北和蔚县之南。两崖峭立，一线微通，蜿蜓百余华里。古人云:踞飞狐，扼吭拊背，进逼幽、燕，最胜之地也。 第七陉是蒲阴陉。在今河北省易县西紫荆岭上。山岭有紫荆关，也称子庄关。宋时称为金陂关，元、明以来始称紫荆关。其地峰峦峭峙，仄陉内通，是达山西大同的军事要隘。 第八陉即为军都陉。在今北京市昌平县西北之居庸山。古名军都山，军都陉有关曰居庸关，因其在居庸山中而得名。又称军都关。北齐称纳款关，唐曰蓟门关。其地层峦叠嶂，形势雄伟，悬崖夹峙，巨涧中流，奇险天开，古称要隘。此陉是古代出燕入晋北去内蒙塞外的咽喉之路。 军都陉地处北京西北方，在这片太行山脉与燕山余脉相交的群山中大致呈半环形，断续布列着千余里的长城，它们因山势而行，于山谷平坦通畅处筑雄关，于山岭绵延处砌高墙，于山峰高敞处设敌楼烽燧，峰崖险绝无可逾越处则因应自然凭险在而守。这些长城为明时建筑，始建于明朝弘治十八年（1505年），其后进行了长达八十余年的修建，共1300多里。其间还把经营东南海防的抗倭名将戚继光调来此地，指挥长城防务。这些长城是中国古代伟大的防御工程万里长城的一部分。这中间最广为人知的便是八达岭长城这一段了。 据《史记》记载，八达岭一带在战国时期即筑有长城，而今仍见残墙、墩台遗存，其走向，与今明长城大体一致。至一千五百年前的北魏，也曾在八达岭一带修筑长城。据《魏书世祖本纪》记载，北魏拓跋氏太平真君七年（446年），在国都平城（今大同）以北，修筑长城，名叫“畿上塞围”，东起上谷军都山（即八达岭一带），西至黄河岸。后来到北齐王朝天保六年（555年），又修筑长城，西起大同，经军都山东去，把长城延长到了海边。 现存八达岭长城是横亘在军都陉中的一道军事屏障。它是明朝为环护京师安全修筑的内长城的一段，位于北京市延庆县军都山关沟古道北口，史称天下九塞之一，是万里长城的精华，在明长城中，独具代表性。该段长城地势险峻，居高临下，是明代重要的军事关隘和首都北京的重要屏障。“路从此分，四通八达，故名八达岭，是关山最高者”。历史上八达岭长城是护卫居庸关的门户，从八达岭长城至今天的南口，中间这一条40里长的峡谷，这条峡谷就是军都陉，因峡谷中建有关城“居庸关”，因此又得名“关沟”，扼住关口的就是八达岭长城。此关沟是太行山脉与燕山山脉的交汇处，也是这两条山脉的分界线，以东属燕山山脉，以西属太行山脉。因为八达岭是居庸关的外口，北往延庆、赤城、蒙古，西去张家口、怀来、宣化、大同，东到永宁、四海，南去昌平、北京等地区，可谓是四通八达，所以它是古代一条重要的交通要道和防卫前哨，素有“京北第一屏障”之称。 八达岭高踞关沟北端最高处，这里两峰夹峙，一道中开，居高临下，形势极为险要。古人有“自八达岭下视居庸关，如建领，如窥井”、“居庸之险，不在关城，而在八达岭”之说。可见当时居庸关只是一个关城，真正的长城是修建在八达岭的。 此段长城大致呈南北走向，两峰夹峙的山谷中筑有关城，为弘治十八年（1505年）经略边务大理寺少卿吴一贯修建。关城设东、西关门，古人往还军都陉，此两门为必经之处。西关门城墙下部用10余层花岗岩条石垒砌，上部砌大城砖。墙宽20余米、厚17米、高7.8米；门洞拱券而成，顶部为长方形城台，长19.8米、宽14.15米，面积280.17平方米，四面筑宇墙垛口。城台两侧30—40米处，各建敌楼1座，以墙连通，与关城构成犄角之势。西城墙两侧连接有南、北两道城墙，两墙均建于山脊之上，东低西高，成U字形，在东门相遇。城墙厚3.3米、周长2070米、高7.6米。东西门相距63.9米，城内面积约5000平方米。嘉靖十八年（1539年）立东门，门额书“居庸外镇”；万历十年立西门，门额书“北门锁钥”，均保存完好。1913年时的关门关城情形如下图： 眼前所见为1953年起修复的关城和部分城墙，长城从西门城台往两侧山峰上爬升，可供游览地段达3741米，其中南段修复敌楼至七楼，长1176米、北段修复敌楼到十二楼，长2565米。从北京方向过来，论说应在长城内，也不知刚才乘车时是从隧洞穿过还是其他地方绕行了，现在所处的位置竟是长城以外了。于是从西门进入了关城，也没看到个关城是个什么样，直接猴急着右折就上了南墙。青砖磊砌的城墙垛口形制与他处所见无异，顶面宽阔平整也是能并行军列战马的。过南一楼往上，坡度逐渐加大，但却还是以斜坡的形式上行的，并未修筑台阶，只在上下敌楼处修筑有台阶。慢慢的那坡陡得人在上边立足都觉得有些困难了。我就想要是有些个冰霜雨露的，那些古代的军将们要怎么通行呢？气喘着登上南四楼后，就到了这段长城的至高点了。南北两望，一览无余。后顾之际，脚下的长墙先是如瀑流往北下泻，流淌至关城处，又如乌龙腾空般扭身昂首奋力向上，升到了处高点，却看不到往哪里延伸了，极目在那最高的山峰上寻找，却是怎么也找不到了。前望之时，那城墙却是如蛇样上下游走在山岭之上钻入南边远处的群峰中而不知所踪了。近观长城，觉得长城是如此雄壮高大，充满着阳刚气息，但远望群山中的长城却是又觉得有无尽的柔美，断续于群山之间，如丝如缕，如带如练……观望之际，喘息略定，举步再前。稍下行至五楼，敌台上却是有座小房子样的建筑的，不知做什么用，有什么讲究，再前则又上行了，好在坡缓易行，没觉得发汗。经六楼，至七楼而止。六七两楼虽名为楼，却只能说是两个台吧，上边是没盖的。七楼处是已开发长城的终点了，前行长城虽未断绝，但已封闭了道路不准前往的了。想是没有了完备的防护措施，怕游人有什么闪失吧！从关城处一路行来，人流渐稀，喧嚣渐止，至此末端，已是空无一人了，静寂无声了，就我孤家寡人在此天高云淡的深秋独处这一楼，独享眼前这巨幅美丽图画了。北方之山不同于南方之山那样孤峰兀立，这里的山就一个字，多，艳阳下，四望之际，目力所极皆为群山，无边无际；北方之山也不同于南方之山的巉岩怪石，它们多黄绿满身，华服彩装而少露峥嵘，向背日光，而明暗各异。如果说，南方的山水是一幅黑白分明的写意的国画，那北方的这群山就一定得是用西洋画法的浓墨重彩和明暗透视创作的一幅油画。 把背包里的冷水拿出来牛饮了半瓶，又吞吃了一个鸡蛋，几片饼干，解决了早餐，尔后折返。返至南五楼左近，见有道路傍城墙下游走，遂下城循行，换个视角再来观览长城。下了长城才看清楚，这儿的城墙是由上下两部分构成的，上半如其他处城墙一样，是用青砖砌的，而下半部分却是用一些巨大的条石堆磊而成的。明长城号称万里，跨越山水，所处环境变化巨大，而智慧的先民们总能因地制宜，就地取材，或土，或砖，或石以期达到工程的高效。想来这些条石应该是就近取材的吧，不会如埃及那些个法老们那样从遥远的石场开采再搬运去修他们的那些金字塔吧？他们的搬运多为平地运输，而这里却是在山岭之巅，要如他们那样搬运，那糜费的人力可就大了去了。路边有个标牌介绍说，这些下半部分的条石都是筑在山体的花岗岩上，而非浮在土壤碎石上的，因而是无比坚固的才能历千百年之久而不坍塌的。墙脚下有些平敞些的地方被景区开发了设置公共设施，有个地方，还立了块石头，上边把伟人所言说的“不到长城非好汉”刻了上去，引得众人纷纷合影留念做了次好汉。我可没敢往前凑乎，一来没同伴给照相，再者就是照了，咱也够不上好汉的标准。行过四楼处，又复上了城墙再下行。上行时觉得立脚不稳，下时更得格外留心了，如是走得急了，收不住脚，那可就省劲了，估计应该能直达三楼处吧，就不知能否囫囵个清醒着到达。攀扯着沿墙边设置的扶手，小心的下到三楼处，才敢撩开步子快走一阵子。下到底，过了关城，好日子过完了，再往北去就要努力攀爬了。初行时那坡度是没南三楼到四楼处那般陡的，但越往上去就变得越来越陡的，有些地方就变成了阶道了，加上连续攀爬的距离长，这时就觉得汗也出来了，气也喘不匀了。好在是有平时长跑的基础的，又有前些年参加金山岭长城马拉松赛的经验，就低着头只去走，不抬头看那些多的高的吓人的台阶，遇有敌楼处再略作停留观望，就这样，渐次就升到高处了。也许是时间变化的原因，也许本来这边就招人待见，这边可比南边热闹多了，也算见识了网上所言的那万头攒动，只见游人不见长城的情景了。行至北六楼处。前临断崖，长城断开了，下了城，从墙脚下绕行，看到动墙脚下山坡的树丛中有好多只各色毛皮的猫在慵懒的晒着太阳，不知这些家伙从哪里来的，估计它们的生存是靠游人的施舍支持的吧？绕过山坡看到那长城又从断崖底部续接上了，长城的顶部与那上边的北六楼得有十米左右的高差吧？再上了城继续攀登，坡度似乎又加大了，好在六楼到七楼，七楼到八楼的距离都不太远，登上去也没觉得太吃力，只是这里人已多得不象样了，可以说是摩肩接踵了。原来此处是登长城的索道站，大批的捷径上来的游客在这里登上了长城。我说呢，我八点多开始登城时，前边并无多少游客，我一路疾走，能超越我的人也是不多的，怎么会有这么多的家伙会捷足先登呢！没看到缆车站在哪里，应该是从西边上来的吧，隐约好好像穿过山体到了长城里边了。这中国人太疯狂，再有基建能力也不应该动不动就这样钻山跨谷的，损毁自然之美应该也是件罪过吧？八楼下挨挤了数不尽的人，想要站到城楼前照张相是根本不可能的事，要照就得照大合照。好不容易在敌楼的角落里找到了八楼的标志，想要拍张图像做到此一游的证据，却还把一位美女给取了进去。千里遥远的也不知姓氏名谁的，也算有缘啊！至北八楼往前，长城已断绝不通，我不知是古长城就到此为止呢，还是咱们今天只修复到此处。不过景区直接在这八楼的入口处砌墙封闭的方式是不妥当的，要是能登上八楼，就又多了一个登高四望的至高点，那得多收获多少美景啊！现在倒好，门一堵，封杀了多少好景呢？挨挤到敌楼下靠近宇墙的地方向外探头偏过敌楼往前看，才发现这八楼是立在一个山峰的至高点的，但这山峰却并不是这一片的最高峰，往前还有几个山头高过此处，从此处往那些山头的方向还有些残败的石墙痕迹在延展，不知是不是古长城的遗迹。心里是极想近前探望的，从在南七楼就有过翻越封锁继续前行去一探野长城的欲望的，但看着那些不准翻越的警示标牌，作为一个循规蹈矩惯了的家伙，还是压制了自己的冲动。前行不通，只能下行了。看那景区图示，通往九楼的是往八楼下边岔出的一段下行的长城去的。从图上看这关城以北的这段长城从一楼到十二楼是走了个人字形的，这北上的一楼到八楼是这人字的一撇，南下的八楼到十二楼处的长城就是那一捺。岔开的这一捺是往这下边较为低矮的另一条山岭上去的，一路下行，渐渐地就远离了这条山岭与这边隔山谷相望了。开始下行时，那坡度也是相当大的，无台阶的地方就得再扯着两边的护栏走。一边下行，一边心里觉得奇怪，这道下行的长城到底是起到什么作用的，上边那长城垛墙面西北而设，防御的是西北草原上那些游牧民族，而这南去的长城垛墙却是面东南的，那里可是咱们的大后方啊，那这是要防范谁抵御谁呢？八楼到九楼一路大下坡，到底了再往上爬几十级台阶就到了，似乎是只有台没有楼的，记不清了。九楼十楼间的距离很近，一下一上走了个大“V”字就到了，长城也就从刚才的那条山岭分离到另外一条低矮的山岭上去了。下到“V”字的底部一转身，看到的情景很是有趣，长城右边的山坡上生长的树木中多松柏类常绿植物，间杂些枫树，几棵枫树叶子已是火红，就构成了幅苍绿为基调的淡雅的水墨国画，而左半面坡上却是不知是些什么树的黄叶为主间杂些红叶的枫树的，又生成了幅红黄为基调的大彩的油画。如此美景实在让人不舍，平时是羞于开口求人帮忙的，此时也厚着脸皮求一个小伙子帮忙照了几张照片。上至十楼长城就从刚才的山岭上剥离出来，沿别一山岭下行了，经十一楼起伏了下，最后到了十二楼距离很长，但落差不大，行来不甚费力。十一楼似乎也是有台无楼的。十二楼下有一对夫妇带着年幼的一对儿女在照相，我到了，他们一家也离开了，又只我孤家寡人了。八达岭长城两端都能独处静观，很不错的。敌楼的封闭还是从门封住的，又少一个观景的佳处。没了拥挤的人流，先从容地与十二楼的标牌来了张合影，再悠然地回望来路，观赏对面山岭上的长城。观览八达岭长城全貌，一路走来，我觉得最佳处应该有南四，北八，北十二三处，南四能两望，北八可俯察，北十二宜仰观，变换角度去看那长城，总能给人不一样的感受。此时看这北段长城，就觉得南下的长城如垂丝，北上的长城如升龙，雄奇无匹，骇人心魄。仰望对面山坡，又是幅全景的秋意图。也许是向阳或树种的关系吧，对面坡上的色彩一反常态而为之，竟然是以黄为基础间杂绿色的。树丛间隐现着一条翠绿的痕迹，说那是下山滑道。我对咱们大中国的景区建设者是颇有些微词的。我觉得咱们的景区建设者的出发点不对。为利益驱使多数家伙都摆出一副不差钱的面孔，拼命的去营建高大尚的东西，非要这样那样弄出个天下第一出来去搏人眼球不行。为此有时竟是大动干戈而不惜毁坏景区原貌的。修复古迹有时太过了，或者是没人家古人那工艺技术或者是为图省事省钱，有时就用现代的建材弄些个钢筋混凝土的赝品出来。而新附加的景区设施也做不到不着痕迹，在风格风貌上显得与景区格格不入。我觉得有些古迹修复不好，不如就不修，保护起来，就展示给大家一个残迹看，给大家点想象空间，留点残缺美不也挺好吗？就没听说哪位想去修复那断臂的维纳斯吧？再说这滑道索道吧，是真的方便了一些懒汉和不方便的人了，但对景区的自然之美总是有些损毁的。咱虽是如个怨妇似的，经常是这不满那不如意的，但从来就不会对现实有任何影响与改变，还是赶紧看自己的景走自己的路吧，说这么多没用的！据说现在看起来人流熙熙热闹异常的这八达岭，在古代历史上也是不寂寞的，做过许多历史大事的见证的：第一帝王秦始皇东临碣石后，从八达岭取道大同，再驾返咸阳。肖太后巡幸、元太祖入关、元代皇帝每年两次往返北京和上都之间、明代帝王北伐、李自成攻陷北京、清代天子亲征八达岭都是必经之地。近代史上，慈禧西逃泪洒八达岭、詹天佑在八达岭主持修筑中国自力修建的第一条铁路——京张铁路、孙中山先生登临八达岭长城等，留下了许多历史典故和珍贵的历史回忆。 从十二楼略往回走些就是条下城的通道，下了城墙也就进入了被这两道长城包裹的一条山谷里去了，一路经过处两边都是些营卖旅游纪念品的店铺，大大小小的各色纪念品林林总总地挂满了铺里铺外，也有些售卖即食的小吃的摊点，多是些煮玉米，烤肠类东西。还经过了被命名为熊乐园的地方，几个池子里堆叠了些个假山亭台样的设施，放了几只憨熊在里边，懒洋洋地捡拾着游人丢给它们的吃食，心中是喜是乐可是谁也说不准的，但据我看来它们都已失去了自然状态中的活泼生动，而呈现出一种听天由命的漠然神情。过了这熊乐园，往前走应该就是出了景区的了吧，来到了公交站台，各路的汽车都汇聚在这里，每天把天南海北的千万游客输来送往。八点多登城，一路奔袭，至十二楼时才十一点多些，到这站台处时间还未过午，时间还早得很呢，想偏离长城到周围的群山中一游的渴望虽是强烈的很，但苦于景区封闭的如同铁桶样，实在是找到不到路的，只得打消这样的念头，而就此打道回府的话，也就浪费了这一天了，于是启动了B计划，决定转战十三陵。查知景区直达十三陵的公交为879，直走到汽车站的最末端才找到它的站台。等了会，车到了，上车走起。本来就方向感很差，山里的转折又多，不会儿就不知东南西北了。索性就闭目养神起来，过了会就陷入了半睡半醒中去了，只觉得那车是在山中钻来钻去的，也不知走的哪条路，经过了哪里，清醒过来时它已钻出群山，在一条大路上飞奔了，可惜了一路好景了。后来查找线路时发现，这公交线路大体上是和来时乘车走的是一条路，看来损失不大。12点多些下了车，就立在定陵门前了。 明十三陵是久闻大名的，明代立国276年（1368－1644年 ），传十二世，历16帝，此处埋了13位，也就有了这十三陵。为嘛少了仨，头一个开国的朱元璋埋南京紫金山下了，因为开始时明朝国都根本就没想放在北京，老朱打下了江山是要衣锦还乡的，所以京城是定在靠近家乡凤阳的南京的，那时名为应天府，而这北京当时是叫做顺天府的，做国都是朱棣篡位后的事。第二个是建文帝，被朱棣给圈在南京的宫中焚了，不知所踪，做为敌对的朱棣也是没心绪给自己这个侄子去建个陵寝的吧？中间还有个什么帝说是犯了错被贬为王了，不够资格进这陵园了，也就没来。所以说，这里就是个家庭墓地，也就相当于咱们普通人家的官老林吧！不过人家皇家的气派是常人无以比拟的。让我们先来看下人家这老林的地势，再来看下各陵寝的墓葬形式，感受下皇帝老子们死后的奢华。 明十三陵坐落于北京市昌平区燕山山脉的天寿山麓，此地为东、西、北三面环山的小盆地，总面积一百二十余平方公里，周围群山环抱，中部为平原。三面环围，独有南方开敞为门户，坐北朝南的地势，深合于中国古人对于风水的认同。南方门户处左右各前出一独立小山，左狭长如龙蟠，右矮壮，如虎踞，左青龙右白虎做了皇帝老子的守墓神灵，更加增添了这风水宝地的神秘。 自永乐七年（1409）五月始作长陵，到明朝最后一帝崇祯葬入思陵止，其间230多年，先后修建了十三座皇帝陵墓、七座妃子墓、一座太监墓。共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、二位太子、三十余名妃嫔、两位太监。十三座皇陵分别建在东、西、北三面的山麓上，均背依一个山头而筑，形成了体系完整、规模宏大、气势磅礴的陵寝建筑群。十三陵按先后营造顺序依次为长陵（成祖）、献陵（仁宗）、景陵（宣宗）、裕陵（英宗）、茂陵（宪宗）、泰陵（孝宗）、康陵（武宗）、永陵（世宗）、昭陵（穆宗）、定陵（神宗）、庆陵（光宗）、德陵（熹宗）、思陵（思宗）。居中的为此地的始作俑者成祖的长陵，背倚天寿山主峰南麓面南而视，其子孙后裔环列左右簇拥着自己的爸爸爷爷老祖宗，倒也是营造出了幅其乐融融的美好画面的。召开会议时应该是很方便的，朱棣往那一坐就是个主席台了。不过十三座陵寝散布在一百多平方公里的小盆地中，相距远近不同，有的得相隔十几公里吧，这让我很替几百年前的皇帝老子担心的，不知道他们大年初一时是不是要上林给自己的老祖宗磕头烧纸，反正我们家老林挨挨挤挤地一溜排了十几个坟头，每年我挨个烧纸磕头就得用老会功夫，要是皇帝老子也如我这样一圈头磕过来，怕一天功夫是都不大够的，那时可是没有汽车助力加速的，虽是让人抬着走，这一圈下来，怕也受了老鼻子罪了。十三座陵寝的建制大体是相同的，因为每个朝代的帝王的丧葬礼仪是有定制的，规模大小可变，步骤礼数不能少。明朝历代帝王都是依循朱元璋丧制形式，采用的夫妻合丧的形式，他们的陵寝由前往后都大致由神道，祭署、陵卫，罗城构成，神道大致是相当于仪仗队的形式排列人兽的石像生等，祭署陵卫是官设的管理祭祀事务的衙门和保卫陵墓的军营，而以围墙合围的罗城以内才是陵墓的主体。罗城呈前方后圆的布局由三进方形院落和一座圆形宝城构成。一般入陵门后的第一进院落中在左右两侧建神厨，神库，用来制作祭祀时的供品和存放祭祀用的礼器。以祾恩门为界进入第二进院落。据考证天寿山诸陵陵殿皆名为“祾恩殿”，殿门名之为“祾恩门”，始于嘉靖十七年（1538年），是世宗朱厚熜亲易佳名。其中，“祾”字取“祭而受福”之意，“恩”字取“罔极之恩”意。这第二进院落的最后方是陵园最重要的地面建筑“祾恩殿”。“祾恩殿”为享殿，安葬时帝后棺椁在此举行“安神礼”后，必须途经外罗城内能进入宝城的隧道门入葬玄宫，这里供奉帝后神牌（牌位），平时的祭祀典礼也是在这里举行的。穿过大殿就进入了第三进院落。此院落前边有道牌坊样的门楼叫做棂星门据说这道门是阴阳两界的分界线，跨入此门，就能与阴间的灵魂交流相处了。往前走，院落的最后是方城，方城前有石几筵一套。方城是座方台样的建筑，其上筑有明楼，楼内立有陵碑，写明所葬帝王的年号名称。方城之后隆起一圆形墓冢，名为宝顶，其下即为帝王的安魂之所地宫。这些建筑沿一条轴线布设，多随山势渐次上升，高低层次分明。这个可以看下长陵的实景图和示意图：十三座陵寝构成大体是遵循这样的体例进行了，但陵寝的规模却并不一样，占地的大小，殿的间数，门的高度宽窄，宝城的高度大小却并不一样，因为陵寝的构筑者并不相同，有的是自己在世时自己营建的，有的是崩后儿孙辈建造的，自己营建的，一要看这位皇帝的心性脾气了，有的从俭有的尚奢，二要看他在位时的综合国力，第三有时也要看下这位皇帝在位时他的大臣的态度，听说，在所有的封建王朝里明朝的大臣们是最牛的，有时认准了理，觉得不符法度规章的也是敢跟皇帝老子叫板干仗的。这儿孙营建的那就更得看他们的心意了，和爹娘亲的，想表达孝心的就好好的弄，不亲的，就应付呗，听说那最后一位上吊的思宗是反贼李自成给埋葬的，那就肯定有些应付的意思了，想来不会太用心。十三座陵寝的规模大小虽是不一，但无一例外，经岁月风雨的剥蚀，人为的盗掘损毁，现在都已不复当年的神采，而呈示给我们些残垣败瓦颓台废丘的凄凉无奈景象。古代帝王之葬是有秘葬和明葬两种形式的，商周之际，帝王之墓“不封不树”，地面之上了无痕迹，听说有的为防泄密，就有把墓工杀了殡葬的，这是秘葬。秦汉之时，帝王们都是葬在有“东方帝王谷”之称的渭河冲积平原上的，黄土高原便于取土，王朝的兴盛又有了充裕的人力物力，便开始在地面上弄个大大的金字塔样的土疙瘩，有的还要弄几个“疑冢”出来，让盗墓的宵小和欲“掘坟鞭尸”的仇敌们不能轻易发掘其坟墓或者无从下手。例如那个一世奸雄的曹某人就玩过这花活，以至到现在人们还在争议着哪里是他的墓穴。还有些汉的诸侯王们在山石中凿洞安魂也多是秘而不宣的，像我们徐州历经了十几代的楚王，周围的山丘上就多有王墓，但都多是后世之人开山取石等机缘巧合之际发现的。龟山的是因炸山取石而得，狮子山是因村民挖坑窖存红薯发现的，如不是这些偶然，它们还不知要多少年后才能得见天日呢！这一阶段墓葬形式还是介于秘葬与明葬之间，营建的重心还在地下。唐宋以降，以家族世袭的王朝延续的时间较为长久了，朝代的更替没有原来那般频繁了，统治者的信心慢慢地有点爆棚了，总觉得自己的家族是可以“递万世而为君”的，自己是能永享万年之祭的，那墓葬就弄得有些明目张胆而成为明葬了。从唐开始，帝陵的营建开始背山而筑，地下凿或筑地宫，地面上建陵园，有高台殿堂奉祀了。在迷信的帝王们看来，崩后葬得好不好，那是关系到国运之事，能不能传国万世就得看自己这躺的地方风水好不好了。所以多数帝王对此事极为重视，不惜糜费国力而为，有的才登上大位，就开始兴修自己的归宿地而名为寿宫。典型的就得说那个朱棣的长陵，长陵为十三陵之首，是永乐皇帝建北京皇宫（故宫）的第三年（公元1409年）自建的“寿宫”。陵园规模宏大，用料严格考究，施工精细，工程浩繁，营建时日旷久，仅地下宫殿就历时四年。而眼前的定陵于万历十二年(1584年)动工，历时6年完成，共耗用白银八百万两。陵墓建成时皇帝只有28岁，直到1620年才正式启用，该陵墓整整闲置达30年之久。你瞧瞧，这用着一个，占着一个的贪婪劲，应该是现在别墅好几套的贪官们的榜样吧。 墓葬的形制大多是穷尽奢华的，地下要陪葬奇珍异宝，地面上也要划设禁区，罗列仪仗显威仪，树碑立传颂功德，起庙堂，设衙署奉祭，驻兵马戍卫，是一定要弄得天下皆知的。但天命转移，王朝更替是不随人的意愿转移的，少则几十多则几百年的时光，那城头变换大王旗的事是经常上演的。不过，虽是朝代更替频繁，但取了别人江山的替代者去找失国的落魄者的祖坟的麻烦的，还真是不多的，尽管为取天下多数人也会极力控诉前朝统治者的无道昏庸，但一旦胜而代之，却大都会摆出副宽宏大度的姿态来而既往不咎了。差劲点的，就把它们交给时光去处理，任由它们在岁月中消蚀颓废，好些的，为笼络人心，为缓解民族矛盾，还是会略尽些保护修葺之责的，例如这明十三陵就是得到过清王朝统治者的修葺的。我想这个中原因，一来是因为历任统治者都是对外宣称受命于天的，自称为“天子”的，你想，老天爷可是只有一个的，都自称是他老人家的孩子，那大家也就是兄弟了，既为兄弟，相煎何急？二来，古人是真的信奉来世，信奉轮回之说的，是怕报应的，一分容易，谁也不会去做那掘坟鞭尸的缺德事的。所以最好的处置方法也就是让它们在时光中慢慢老去消失。可是到了咱们不信神鬼的唯物主义革命者这里，这些个皇帝老子们可就别想得这么美了，别再想糜费老百姓的血汗去让自己的灵魂得以安宁了。听说1957年的时候，那个拆了北京城的大文豪又把目光盯上了历代最大的反革命头子皇帝老子们的坟墓，说是要进行考古挖掘。听说是先要动始皇帝的，没批准，又瞄上了老朱一家子，先去干长陵，说是一群笨蛋拿着锄头折腾了一个多月没能找到入口，又转而对付这埋葬年代较少的定陵，最后终于给鼓捣开了。听说有不少的考古收获，不过也酿成了考古史上的一次巨大的灾难。到了伟人发动的“文化大革命”时期，革命小将们就更彻底了，封建帝王都是“牛鬼蛇神”，他们的这些陵园都属“四旧”之列，都是反动的，都要打倒的，于是地面上能砸的不用客气，砸，能拆的，拆。听说，文豪挖出的万历皇帝与皇后的遗骸也被小将们放了把火烧了，楠木的棺材也给抬出去扔到了山谷里去了。有人这样记载了当时的情景：“ 1966年8月24日在hwb“打倒地主阶级的头子万历”的口号声中，保存在定陵文物仓库中的万历皇帝及皇后的尸骨被揪出，三具尸骨以及一箱帝后画像、资料照片等被抬到博物馆大红门前的广场上接受批斗，十余名大汉抱起大石块先将尸骨砸烂，继而点火焚烧，在紧接而来的倾盆大雨中荡然无存。”唉，文化大革命却做了最没文化的事。这世间的事难说的很啊，多少邪僻无良之事，均假公平正义之名而行。经过岁月和人的折腾，咱们的十三陵到今天能给咱们留下这些也算是不容易了。现在国家重视中华民族的文化传承，文物古迹们得到了很好的保护，再加上这些东西开发为景区供人观览也是很能创造些经济价值的，是很能为地方创造些GDP的，也就格外受到地方政府部门的青睐，以致有些地方过度开发造些假的古镇古城古迹出来，还有些不长进的家伙为争个名人做自己的乡党而打架打官司的。 经整修开发，整个明十三陵可供咱们普通游客观览之处有四，第一为长陵，地面建筑保存最为完整，第二为此定陵，地宫经过考古发掘，可以直入其内，第三为昭陵完整地复建了陵园的地面建筑，可感受皇家陵寝的奢华壮观，第四为神道，历经沧桑威仪不减。先来看定陵吧。 下了车走了几步就来到了定陵前的碑亭处，碑亭已无存，只留下只巨大的乌龟驮着一座光无一字的石碑无言地立在午后的艳阳中，也不知这个神情姿态站了多久了。玩无字碑这套把戏的古已有之，如那个自造名号的武曌等人。玩这个的，有的是太狂的，觉得自己功大于天，文字无以述说；有的佛性点的， 觉得功过当由他人评说，故不着一字而尽得风流。不过定陵前的这无字碑我觉得却是循惯例而设的，史载，早期几位皇帝的陵前是没有碑亭这个环节的，说是到了嘉靖那会儿，他想给自己弄块碑，但老祖宗那都没有，自己这弄了，怪不好意思的，干脆就都给建一个，后来他忙着修道什么的，没得空给写碑文，别人又不敢写，就都成了无字碑了。后来的皇帝一个学一个，就都是无字的了。 往前走，刷身份证验票就进入了景区了。第一道门是重门，它是外罗城城门里边的一道门。重门有三个拱券的门洞，中间的稍大，是正门。门楼上边飞檐的屋面说是叫什么歇山顶的样式，咱也不知什么叫个歇山顶。门楼外边的墙壁上有文豪题写的“定陵博物馆”几个字。这也证明咱们文豪还真是个彻底的唯物论者，要搁我，扒了人家的坟，还敢给人家题字留念，我是没那胆子的。进了门里，没看到多少建筑，因李自成进京时是从八达岭那来的，正好从这路过，放把火也是顺便的事，清朝满人入关，八旗弟子们也没放过这里，经过这样的折腾，这地面上就不剩什么了。对着正门是条石板铺地的御道，往前延伸，穿过层层院落直至方城之下，成为了陵园的对称轴，以前说是只有皇帝才能走的，现在可没这么多讲究了，就走了，你能咋地？第一进院落两边有些建筑应该是神厨神库了，祾恩门只有了残址，介绍说是先被闯王烧了，清复建后，民国时期又被焚了。第二进院落的末端的祾恩殿也不见了，只剩下了台基，台基上的柱础残存倒是一个不少的，查下柱础可知，这大殿在时，应该是栋阔七间，进深五间的豪华所在。翻越台基，就到了第三进院落了。 一下台阶，就见了那牌坊样的棂星门了。过了那门，见位导游正带着一群游客往外走，正在忽悠他们，大致说的是这门为界分隔阴阳，刚才大家到地陵里参观了，出这门时若不举行点仪式，说不定亡灵就会附着在你身上跟着了。于是先行示范，做了个什么样的动作也记不真切了，嘴里还叨念着些什么。于是一群人就跟着做，跟着念叨着过了那门，有的神情庄重，看来是真信了，有的嘻嘻哈哈的，当了个笑话。真是服了这天南海北的导游们了，太有才了，到哪都能弄出点个噱头来。他们去了阳界，我就再往前走，那应该是去了阴间了。方城之前是石供桌。由石供案和石供器组成。石供案作须弥座式，石供器由香炉（一座）、烛台（二座）、花瓶（二座）组成。是这个样子的： 供台之后矗立着方城方形的城台，状如长城上的敌台。城台上立着的叫明楼。这城台上却是没有门洞的，登上城台的道路在城台两侧面。攀上城台到了明楼的后边，这建筑叫楼，却是更像个亭的，四面有门洞，四面透风。楼下就立着一个碑，碑上题写的是神宗显皇帝之陵。明楼全为砖石所砌，没有使用木质材料，所以能在历次的大火中残存到现在。虽然没有使用木质材料，但上部飞砖也砌出了覆檐的效果来。 明楼之后，就是称之为宝顶的坟头了。这坟头可比咱们老百姓家的坟头大多了。目测这个大家伙的直径也得有小200米的样子。四周是城墙，形制与长城相似，城墙里边就是封土，而不是城池了。封土夯土而成往上收缩为一个圆锥体，表面草木茂盛一片苍翠。有一处裸露了泥土，露出了夯土的层次。绕到宝顶后方，开了个入口，这入口应该是为方便游人参观由景区修建的，不是原建的。转折着下了好多台阶，人就深入地下去了。说这陵的深度是要下沉地面以下27米呢，是够深的，应该是到了黄泉了。 没参观前咱们先来普及下这地宫的相关知识。资料是这样介绍打开地宫的情形的：打开定陵地宫是从拆开金刚墙开始的。横在地宫前的这道金刚墙高8。8米，厚1。6米，墙基为条石垒砌，墙身用条砖砌成，顶部出檐，并施以黄琉璃瓦。金刚墙的下部有一个上窄下宽的开口，明朝时帝后棺椁从开口进入葬进玄宫，葬毕又用砖封砲好。但由于隧道内填土的长期压挤，开口内的砖都略往里倾斜，开口因此清晰地显露出来。 工作队拆通金刚墙开口内的封砖，发现里面是个砖券室，室的里侧就是玄宫第一道石门。各道石门逐一打开后，发现定陵玄宫共有前、中、后、左、右五座大殿，各殿均为条石砲成，上面的石券顶均是两弧相交，顶部略尖的“锅底券”形制。 刚刚打开时，殿内的陈设情况如下： 前殿，面宽6米，进深20米，顶高7。2米。地面铺墁金 砖。殿内金砖地面上铺有一层黄松木板。板材的尺度一般在长 3。9米，宽0。3米，厚0。1米左右，是运送帝后梓宫时保护地面用的。木板上留有当年梓宫入葬时龙辗（一种专门用于运送棺椁的车，辗，春，灵车）车轮压出的车辙（左右两道车辙间距2。2米)。 中殿，高宽同前殿，进深32米。地面铺墁金砖同前殿。其前半段地上也像前殿那样留有明朝铺在地上的木板，其后半段则安放有一帝两后的石雕神座、黄琉璃五供和长明灯。 孝端、孝靖皇后的神座、五供、长明灯位于神宗长明灯的前方。孝端皇后的背对左壁，孝靖皇后的背对右壁。 长明灯、五供形制与神宗的相同，神座样式也基本相同，不同的是神宗皇帝神座靠背扶手雕有龙头，而两位皇后的则均雕刻凤头。 后殿，是地宫的主殿，明代文献称为“皇堂”。该殿面宽30。1米，进深9。1米，顶高9。 5米。地面铺墁边长为0。81米的花斑石石板。中部靠后墙位置设有棺床。棺床中心位置留有方孔，内实黄土，即“金井”。神宗皇帝、孝端皇后和孝靖皇后的棺椁均置于棺床上。神宗皇帝居中，孝端皇后居左，孝靖皇后居右。此外，棺床上还放有梅瓶、玉石、22个随葬器物箱以及孝靖皇后以皇贵妃身份葬于东井左侧时的石圹志。另有4个随葬箱和三个随葬盒，以及车、家具模型放置在殿内左前墙角、靠近前墙稍右部位和右后墙角三个地方。帝后的棺椁均为两重。内一重为棺，外一重为椁。均油饰红色油漆。其中，神宗和孝端皇后的棺是用楠木做的，孝靖皇后的棺和帝后的椁都是用松木做的。地 宫打开时，三椁均已腐朽，只有神宗椁的结构和尺寸还较为清 楚。三棺之中，神宗和孝端皇后的保存稍好，孝靖皇后的因腐朽 严重已坍塌。帝后的肉体已经腐烂，但骨架齐全。随葬箱、随葬 盒和模型均已糟朽。 左右配殿，在中殿左右两侧对称而设，与中殿之间各有甬道相通。 两殿面宽各26米，进深各7米，顶高各7。4米，青白石 石板地面。殿内分别设有棺床，棺床中心设有金井，但地宫打开 时，殿内及棺床上并无任何陈设，也无人葬入。 先进入的应该是左右配殿中的一间吧，里边空空荡荡的什么也没有。听到旁边的导游又在进行神操作，忽悠说是，这左右配殿本是为停放两位皇后的棺椁而设，但是在下葬两位皇后时，把那棺椁做得大了，从中殿到这配殿的门太小了，进不来了，没办法，就只好葬到后殿和皇帝挤挤了，这里就空了下来。奶奶的，这得什么样的脑壳能脑补出这样的神话传说？国葬啊！你以为老祖宗那些工匠都和你一个水平，能犯，敢犯这样低级的错误？据专家考证，地宫配殿因为是象征皇帝妃嫔所居住的东六宫和西六宫，所以其设置初意是为安葬妃嫔用的，特别是有妃嫔殉葬的时候应是这样的。但这并不意味着皇帝的妃嫔死后都应葬入帝陵地宫配殿。因为，即使是实行皇妃殉葬制的时候，那些先于皇帝而死，或特恩免殉的妃子也都是另外造坟埋葬，并不为她们打开帝陵地宫。后妃嫔殉葬制结束，妃嫔死期不一，为了不泄露山川灵气，皇帝的妃嫔就更不可能葬入帝陵地宫了。因此，定陵地宫配殿内的棺床和金井的设置，事实上只是沿用九重法宫格局旧制，徒具埋葬妃嫔的象征意义而已。 通过甬道进入了后殿，这殿是真够气派的，高大宽敞像个会议厅，只是是没门没窗的。您看那些巨大的条石打磨得那么光滑，堆砌得那么工整，特别是上面的那个券顶，那拱形的弧度线条多么流畅圆润，堆砌这样的墓室得多高超的技艺得耗费多少人力物力啊。800万两花的值啊，估计在强力严肃贪的明代，那监工也是不敢偷工减料，中饱私囊的吧？殿内整修复原了部分摆设，在靠近后墙高出地面一点的叫做棺床的平台上，居中排列了三口巨大的红漆方木箱，这就是帝后们的棺椁了。这与咱们普通人平时对棺材的形象认知是不符合。为此其中一个“大箱子”还特意做了个剖面展示，原来古人下葬是分棺和椁两层的。外椁内棺，外边这方形的箱子叫做椁，是用来保护里边的棺材的，里边的那个才是咱们农村老百姓现在还在用的棺材，形状虽是一样，但大小和材质上是要区分出地位的。当然棺椁的使用是指的有地位的上等人，连饭都吃不饱的饿殍是哪死哪埋或者直接交给大自然处置的，就没这么多讲究了。这些能用起棺椁的也得分个地位高下而使用不同的材质，你看眼前这几个就有了区分，皇帝的就大的多，而皇后的就相对要小些。材质上也是有区分的，孝端是正宫皇后，原配的，她的棺材和皇帝一样是楠木制作的。而那孝靖皇后原为宫女，万历九年(1581年)，明神宗往慈宁宫向李太后(明神宗生母)请安，一时兴起宠幸了她，后生下一个男孩，就是明光宗朱常洛。 万历十年(1582年)封恭妃， 万历三十四年(1606年)年晋封贵妃， 同年被封皇贵妃， 万历三十九年(1611年)九月去世。这是先上车后买票的一段爱情悲剧，在她的一生中，由于群臣和太后三十多年来一直坚定的支持她的儿子立为皇太子，违背了明神宗本人的意愿，生前遭到百般摧残，凄惨一生：始终受到丈夫冷落、宠妃迫害、奴才欺凌，长期被幽禁，最后哭瞎双眼，悲愤而终。 万历崩后其子朱常洛上台后马上就想给自己母亲追赠封号的，但听说这个短命的皇帝只坐了一个月的皇位就不不明不白的死于“红丸案”中，所以直到其孙明熹宗登基后，才追封她为皇后。由于这样的地位，她的棺木就是松木的，又是下葬多年后迁葬过来的，所以57年考古发掘打开地宫时人家两口子的棺木是好好的，她的棺材却是朽塌了的！唉，可怜的女人啊，论说也是那封建社会受欺压的一份子啊，怎么那混蛋的红卫兵们也没区别对待下，生前没跟着混帐的皇帝老子享福，死了却还要一起跟着他受凌辱，这世间哪还有什么公道啊？这女子虽是命途多舛，历尽苦难，但岀土的属于她的两件文物却着实为她长了脸。一件是叫做“落地洒线绣百子衣”的，刚出土，精美的程度，便让在场专家错愕不已。只是由于岁久日长，“百子衣”出现了小面积的破损。为了更好的保护文物，专家们赶忙将其运到了博物馆内，进行小心翼翼的修复。当专家们将“百子衣”完整修复后，众人才看清它的真面目。“百子衣”图案极美，富有感染力，左右两袖及前胸各有升龙与行龙盘绕，衣服全身绘制百名童子。图案中的童子们或是玩耍、或是采果、或是读书、或是与猫嬉戏，整幅图案动感之态十足，一百个小孩子，象征着主人多子多福，子孙绕膝。不过有好事无聊者数了数小孩子的个数，却是只有99个的，原来古人心目的吉祥数字和咱们现在是不一样的，今天大家都喜欢6、8这样的双数，而古人认为奇数为阳，偶数为阴，所以他们喜欢的是9、7、5、3类的阳数，如九五之尊，起高台，建高塔，修台阶都多单数。所以就故意只绣了99个。 另一个是在北京故宫博物院收藏着的凤冠，学名是点翠嵌珠石金龙凤冠。该凤冠上有三条金龙、两只翠凤，又被称为三龙两凤冠。三龙两凤冠极尽奢华，除了有代表尊贵的金龙翠凤，其上还镶嵌红、蓝宝石一百多块，大小珍珠五千余颗，从定陵出土后已过去数百年仍不失富贵光鲜，堪称珍宝之冠。这两件华贵的服饰，名义上为孝靖皇后所有，但她生前是从未享用过的，这是她孙子追赠她皇后封号后又给她添加的两件殉葬品。不知能否慰籍她的在天之灵？ 话说，秦汉以前的墓葬多是不砌筑墓室的，因为那以前是不烧砖的吧？烧砖最初的用处就是为了铺筑墓室的，不是用来盖房子的，也不是用来砌城墙的。大规模的制作使用砖瓦那是到了秦汉时期的事，所以咱们现在还经常使用到这个词叫做秦砖汉瓦。用砖盖房筑城也都是从这时开始的事了，秦汉前的房子是木头的，城墙高台是夯土的，要是你看到哪个大导演的春秋大片上出现了长城那样壮观的高台城墙，我估计那大多是穿越了。老早以前没有墓室，直接挖坑就埋，到西汉时，最高的墓葬形式是叫做黄肠题凑的，是帝王或者帝王赏赐给重臣才能用的葬制。这种葬制就是用柏木的黄色的木心层层地堆叠出一个墓室来，棺椁就放在其间，你看这时连帝王都没垒石砌砖的吧。这黄肠题凑的葬式，是能起到些防盗作用的，盗墓贼要想进入棺椁取其殉葬品，是要先通过这垒叠的柏木的，在地下这个是有些不容易的。但黄肠题凑对于棺椁的防腐保护作用是一点都没有的，水，气，微生物的渗入是很容易的，不像这后世用砖石砌筑的这样的地宫能够形成一个相对密闭干燥的空间起到一定的防腐作用。因此那时对棺椁的要求就更高了，阔气些的人就会采用不易腐朽的楠木柏林木等硬木做棺椁，以期自己的尸身能保存得更久些。直到现在咱们农村老百姓做棺材也还是这样的，有钱的弄副又厚又重的柏木或松木的，没钱的弄副薄板的泡桐的对付下算事。但楠木都被皇帝们给用绝了吧，现在可金贵的很了，也没听说哪个暴发户孝顺到要给他老子弄副楠木棺材的。 棺椁两边是好些个红漆的木箱子。在棺椁里和这些个箱子里边当时是陪葬着大量的金银玉器及丝织品的，说这次考古是个灾难指得就是这些个丝织品的命运。可能好多眼眶浅的家伙眼里只会盯着陪葬品里的金玉之器，其实这些出土文物中最宝贵的可能就得要数这些丝织品了，它们华贵无比，制作工艺繁难，制作耗时费力，很多工艺到现在已经失传了的。还因为丝绸的材质易受潮风化，非常难以保存，众多的丝织品陪葬，都机乎逃不过时间的摧残和人为的破坏，非常完整且精良的丝绸制品更难存于世。但在万历皇帝的楠木棺材里因密闭较好的原因吧，却是保存下了大量的丝质品的，考古发掘时揭开棺盖后，首先映入眼帘的是一床锦被，完全看不到遗体。再揭开锦被，下面竟然还有道袍，中衣，龙袍等，直到揭开第十一层，又发现了一床对折的锦被，锦被下面才是遗体。在万历遗骨旁边还放着的一匹匹的织锦绸缎，这才是重中之重的宝物。这里一共有69卷独立的织锦绸缎，在中间各用一个腰封缠住，说这些绸缎珍贵，是因为它们包含了平纹、斜纹、缎纹、变化组织等等各种织法。并且这里的绸缎颜色艳丽，制作精美，图案清晰，完全像新的一样，叫人爱不释手。可是，暴露于空气中后没多久就出现了霉变、板结、损坏严重等问题慢慢地就碳化而灰飞烟灭了。 您瞧瞧这件龙袍成啥了： 拿出两年的税负800万两银子去造自己的陵寝，又陪葬如此之丰厚，照咱们穷人来看有点不入过日子路了。其实，明朝皇帝们那个曾做过叫花子的老祖宗朱重八是很会过日子的，史料记载朱元璋的节俭，在历代皇帝中也堪称登峰造极。称帝后，在应天修建宫室，只求坚固耐用，不求奇巧华丽，还让人在墙上画了许多历史故事，以提醒自己。朱元璋每天早饭，“只用蔬菜，外加一道豆腐”。他所用的床，并无金龙在上，“与中人之家卧榻无异”。他命工人给他造车子造轿子时，按规定应该用金子的地方，都用铜代替。主管的官员报告说用不了很多黄金，朱元璋却说，他不是吝惜这点黄金，而是提倡节俭，自己应作为典范。朱元璋还在宫中命人开了一片荒来种菜吃。洪武三年（1370）正月的一天，朱元璋拿出一块被单给大臣们传示。大家一看，都是用小片丝绸拼接缝成的百纳单。朱元璋说：“此制衣服所遗，用缉为被，犹胜遗弃也。”这样一个皇帝要知道自己的子子孙孙们如此奢靡，恐怕在陵寝中也会不安生吧，好在南京到北京，大老远来，就是生气了想来揍他们，也山水相隔的，很不方便。再说朱棣本就是逆意篡位的，老朱来了，他也不一定服气，说不定父子就得再干一仗。老不问少事，我觉得老朱还是安生的在孝陵里躺着为好。闲话少说，咱再转到中殿去看看。 相较后殿，中殿略显狭长些，砌券的材料方式都是一样的。大殿中一字排开了三套宝座，从前往后说是两位皇后，和万历的。不过这个排列方式不是原貌，是为方便游人从两旁通过而重新布设的。原来帝后的宝座的是以品字形摆开在中殿后部的，两位皇后的宝座是以左尊右卑的序列陪侍在两边的。现在把皇后们的宝座排开在帝王之前是有些大逆不道的，不难看出只有咱们唯物论的革命者才敢干的。 帝后的宝座们被不锈钢材质的栏杆圈围了起来不可近前，两旁可交通行人。不能得以近前登临亲近，咱们智慧的中国人还是有办法与帝王们亲热下的。咱们中国人大概是深信钱能通鬼神的吧，总觉得天上地下，神鬼佛仙界，没有什么事情是钱不能解决的，要有，就再用更多的钱。您瞧，佛前的化缘箱，道士的卦钱，年节祖坟前的香帛纸钱，是不是都在暗示着咱们拿钱是能搞定不少事情的？于是这帝后的宝座上也就被请多发愿祈福的善男信女们抛掷上去了许多的钱币，听说以前没人清理时，厚厚地就覆盖了文物了。不过我看那里的内容，硬币小票居多，百元的红票不太见。我心里就觉得有点怪好笑的，难道各位觉得咱们的神鬼们的劳务费用就这么低廉吗，这点小钱就想让咱们的九五之尊的帝王给您推磨？ 又拐进了另一个配殿中看了眼，也是空荡荡的。回来沿中殿继续往前走，过了前殿来到了石门处，听说这石门的关闭当时是用一块叫做自来石的顶门石从里边顶死的，原理与操作方法也记不得了，反正考古人员从外边打开很是费了些功夫的。 出了石门，经过很短一段隧道就到了金刚墙处了。就是考古人员最初打开的那个倒“V”形砖墙。此次游览咱们是从后往前倒拔蛇的，当初考古人员的进入却没得这么容易，他们是从前往后前进的，就折腾到这墙跟前，听说就用了一年。这是有些笨蛋的，要搁现在咱们大中国的基建狂魔们来干这事，那是不要一天就给翻个底掉的，记得几年前看到个新闻描述了数百台的挖掘机在一座高架桥两边一字排开，一夜之间就让一座钢筋混凝土的高架桥消失得无影无踪的情景。所以眼前这个大土疙瘩应该是根本不值一提的吧，估计半天时间就能把上边这个盖给掀去，让五座大殿重见天日的。 这是当时他们鼓捣开定陵的示意图： 定陵的发掘是从一个偶然的发现开始的。考古队员们转悠到宝城一角时，突然发现在离地面三米多高的城墙上方，有几块城砖塌陷下来，露出一个直径约半米的圆洞！经观察，这个洞口像一个门券的上端，亮处可辨别砖砌的痕迹。估计是通往地下玄宫的入口。于是1956年5月17日，发掘定陵的第一锹土在这天铲起。发掘工程是在宝城内侧对着那个发现的洞口外挖一条宽3.5米、长20米的深沟，目的是摸摸情况。当宝城内侧砌的石条暴露出来，在一块石条前，有个民工忽然惊异地大喊一声：“石条上有字！”大家循声而至，围住石条，只见石条上露出了雕刻粗浅的字迹：“隧道门”。 10多天后，在探沟挖到离地面4.2米的深处时，发现了两侧用城砖整齐平铺的砖墙。两墙之间距离8米，如同一个弧形的胡同由南向北弯曲伸张。这由砖墙构成的通道便是史书记载的通向皇陵的第一条隧道-“砖隧道”。 进入1956年9月后，一直不太顺利的发掘工作出现了重大转机。一名参与发掘的民工在土中发现了一块刻有字迹的小石碑，小石碑上刻有这样一段话：此石至金刚墙前皮十六丈、深三丈五尺。这块小石碑后来被考古队称做“打开定陵地下玄宫的钥匙”，至今还安静地躺在定陵博物馆展室的玻璃柜中。 在明代，人们把地宫的墓墙称为“金刚墙”，显然，这块小石条明确提出了地宫的具体位置。就在通向宝顶中心的方向，考古队挖开了第三条探沟。第三条探沟开挖不久便发现两道东西走向的石墙，两墙南北相隔8米，用花斑石条砌成，全长40米，这便是“石隧道”。找到“石隧道”，说明地宫不远了。果然，到了石隧道尽头，出现了一道横贯南北的大墙，墙高8.8米，厚1.6米，厚厚的墙基由4层石条铺就，石基上方用56层城砖和灰浆砌成，顶端有黄色琉璃瓦檐，这就是小石碑所记载的“金刚墙”。通过工作队员的仔细观察，发现金刚墙的中央是一个圭形的砖砌门券，上窄下宽，由于陵道填土多年的侧压力，它向里凹进去约两厘米多。圭形门券上的砌砖没有用灰浆，是干垒起的，这为发掘人员拆墙提供了便利。可以断定，进入圭形门券，里面就是埋葬帝后的地下玄宫了。 这一天是1957年5月17日，从工作队挖下第一锹土，到找到金刚墙的封口，正好花了一周年。 为保障安全，考古队员是戴着防毒面具进入金刚墙内的。 金刚墙打开之后 金刚墙被打开了一个缺口，一股黑气带着发霉的味道“哧哧”的从洞口涌出。我猜测正是这股积攒了300年的腐烂发霉气体对定陵内的文物起到了一定的保护作用的。在这个密闭的空间里，氧气早已消耗殆尽，形成了一个无氧的保护膜，使文物不会过快的氧化腐败，才让它们经历了300多年得以留存了下来。现在打开缺口，进入了新鲜的氧气，让进去的考古人员有了空气呼吸，但却让那些脆弱的文物迅速氧化而损缺，造成了悲剧。如果是现在进行发掘，我觉得完全可以建立一个太空空间站对接舱那样的装置，继续维持陵内的厌氧环境，而让考古人员携带供氧设备通过对接舱如同潜水样进入陵内进行考古发掘。发掘出的文物可立即浸入保护液，最大限度的保护文物。 进入地宫，经发掘队员测量，这座地下宫殿的纵深有67米长。总面积1195平方米，通体纯石结构，不用梁柱，全用券拱。 由前、中、后、左、右五个高大殿堂组成。各殿有甬道相通，又各被石门相隔。经过清理出土各类文物4000多件。后来新华社消息报道，“尸体腐烂，骨架完好，头发软而有光。尸骨周围塞满了无数的金银玉器和成百匹的罗纱织锦，这些锦缎时经300年有的还金光闪闪。织锦品的发现，对了解和研究久已失传的明代特有的丝织技巧，具有极其重要的意义……” 出了金刚墙，又沿着台阶往上盘旋上升，就又钻出了地面重见了天日，进入了一条斜坡的道路，两边用毛石垒砌了高墙。看那水泥沟缝的工艺可知道，这道路与护坡的墙应该都不是原来的，也是景区为方便游客参观新个把的，但根据挖掘示意图来看，这道路下边应该就是那条发掘时挖到的石隧道了。 斜坡路走了头就走到明楼后边了，这是在坟头的深处由后往前穿越过来了。 明楼所立的方城，其实是环形的宝城城墙的一个前突平台，刚才是从宝城的右侧登上来的，现在就转到左侧又看看，那城墙外垛内宇，与一般城池的城墙是一样的。墙外沟谷里有几棵杮子树，上边累累的黄果很是好看。 左方下了宝城，原路折返，路上接后方来电，说是后续部队正往此处增援，于是慢慢往回晃荡，想在这里与她们汇合。出了陵寝大门，坐到无字碑左近的空地上休息，艳阳在顶，才算觉得摆脱了陵寝中的阴森气氛。坐着休息，把背包里剩下的鸡蛋，饼干，火腿捣腾进肚子里，再灌一气凉水，中午这顿也就齐了。久候人不至，再电询，还在公交上，得好久才能到，于是起身赶往下一景点，约在长陵相会。 两陵区相隔较远，景区是有摆渡车往还免费搬运客人的，于是登车再行，下了车，又立在了长陵门前了。 长陵是明十三陵的祖陵，是肇始之作，是明朝第三位皇帝成祖文皇帝朱棣（年号永乐）和皇后徐氏的合葬陵寝。在十三陵中建筑规模最大，营建时间最早，地面建筑也保存得最为完好。其他那些陵寝无论大小，都是来陪它们的这个老祖宗的。它的建立在形制构成上为各陵制定了前方后圆的规范，在规模上为各陵寝设置了上限。在尊卑有序的古代，作为其后世子孙的帝王的各陵的建立就得以它为样本，在规模上不能超越。如前所述，长陵可观之处在其保存较为完备的地上建筑，窥一斑可见全豹，咱们今天把这长陵走这么一遍，就可想见其它各陵兴盛完整时也就是这个样子了，无非是院落殿堂宝城大小有些差异而已。 陵寝第一道门同于定陵，为单檐歇山顶的宫门式建筑，面阔显五间，檐下额枋、飞子、檐椽及单昂三踩式斗拱均系琉璃构件；其下辟有三个红券门。 院内，明朝时建有神厨(居左)、神库(居右)各五间，神厨之前建有碑亭一座。神厨、神库均毁于清代中期，碑亭则保存至今。 相隔第一二两进院落的为棱恩门，为单檐歇山顶形制，面阔五间（通阔31.44米），进深二间（通深14.37米），正脊顶部距地面高14.57米。檐下斗拱为单翘重昂七踩式，其平身科斗拱耍头的后尾作斜起的杆状，与宋清做法俱不相同。室内明间、次间各设板门一道，稍间封以墙体。其中明间板门之上安有华带式榜额，书“祾恩门”三金字。“稜”字系后世修葺时误写。门下承以旱白玉栏杆围绕的须弥座式台基。其栏杆形制，为龙凤雕饰的望柱，和宝瓶、三幅云式的栏板。台基四角及各栏杆望柱之下，各设有排水用的石雕螭首(龙头)。台基前后则各设有三出踏跺式台阶。其中路台阶间的御路石上雕刻的浅浮雕图案十分精美：下面是海水江牙云腾浪涌，海水中宝山矗立，两匹海马跃出水面凌波奔驰；上面是两条矫健的巨龙在云海中升降飞腾，追逐火珠，呈现出一派波澜壮阔的雄伟景象。人家说的这些建筑格局，美妙情景，咱是一个也品不透的，就只觉得，那第一重门有门洞还像个门户，这第二重门我觉得也就是个摆设，是个仪式，只为分隔两个院落而设，起到的作用更像是个屏风。 第二进院落的最后就是今天的主角——明长陵陵恩殿了。这里是嗣皇帝祭祀永乐帝后的场所，建筑在汉白玉雕刻成的三层台基上，金砖铺地。殿面阔九间（66.56米），进深五间（29.12米），象征着皇帝“九五”之位。其后的各位皇帝就是觉得自己功劳再高也是不敢建到这个规模的，顶多就是建成阔7间，宽5间的。 大殿所有木件全用金丝楠木为之，古色古香。一米多直径，十几米高的六十根金丝楠木大柱，承托着二千三百平方米的重檐庑殿顶，雄伟壮观、举世无双。最粗的一根重檐金柱，高12.58米，底径达到1.124米，为世间罕见佳木。走进大殿，密布的楠木巨柱让你觉得简直就是走进了一片楠木的森林啊。 金丝楠木即小叶桢楠，因其板材在阳光下金光闪闪，灿若云锦，其高贵华美，摄人心魄，故名。它是楠木中品质最高的门类，因为资源珍稀且生长极为缓慢，自古都是皇家文化符号的象征，被称为"皇帝木"。《博物要览》中记载"金丝者出川涧中，木纹有金丝，楠木至美者"。楠木木质坚硬耐腐，自古有"水不能浸，蚁不能穴"之说。生长缓慢，成为栋梁材至少两百年以上。 主要产于四川，是中国独有的珍贵木材，是国家级保护物种。明清宫廷皇家用材在四川、贵州等地采集。大明永乐四年(1460年)诏建北京宫殿时就"分遣大臣采木于四川、湖广、江西、浙江、山西"，这在明史上有明确的记载。明代的宫城和城楼，寺庙，行宫等重要的建筑，其栋梁必用楠木，明史记载的楠木，明史卷三十，正德十年，宣慰彭世麒，限大木三十，次者二百，亲督运京，赐赦宝谕。不知这里站着的六十根里有没有这次征召的楠木。如此描述大概还是不能让咱们这些蠢笨之人形象地感知这种木材的珍贵的吧，咱把它们换成钱来说吧，再举一例啊： 在宜昌市区不到两小时车程的山谷中，有两棵相距约50米的金丝楠木，胸径约60厘米，高约20米，据说这两棵树树龄在700-900年之间，曾经有林业专家根据市场上金丝楠木产品进行估价，单棵价值均过亿元。现在想想吧，咱朱棣这六十根柱子可是胸径为1.1米的啊，得长多少年，得值多少钱？得从多大面积的树木中才能找到它们？这六十根柱子从四川，贵州弄到北京得多少人力物力？这大概真得如那句话“蜀山兀，阿房出”所说吧？在图文资料中也曾惊叹古罗马古埃及那些粗大的廊柱，巨型的塔石的难得，但那些是用堆积人力血汗的方式可以雕琢而成的，相较而言，咱们的这些柱子是需要时光岁月恩赐的，更加不易啊！ 光这柱子还不算，往上看去，那些横梁直椽隔板椽头听说都是楠木的。瞧那横梁的尺寸，哪一个不得这样的柱子粗细的楠木才能取得那样的板材？以此来看，这大殿的建成远不止一两个六十根楠木所能成就！梁柱应该是只涂刷的清漆吧，近看呈一种暗红的颜色，未见资料中描绘的那样的金色光泽，是岁月暗污了它的容颜，还是它本就深藏珠玉于怀抱？必得敞开心扉才见真容？梁上雕刻的构件承托着绘有方圆图案的天花板，古朴庄重，是真正的古色古香！这可不是现在所建设的那些外表亮丽光鲜却散发着合成油漆的恶臭内里是冷冰冰的钢筋混凝土的“古建筑”。 把眼光从这吸睛的楠木森林上收回来，再来看这大殿的内部布局。照古人对于房子间数的计数方法，四柱之间为一间，横十竖六布列的六十根柱子为这栋大殿圈出的的间数应该是45间。传说中的故宫999间半房，也是这样计算的。它是如此阔大高敞以至远观之时让人感觉不出那些梁柱的粗大厚重了，只觉得大小比例是如此恰切和谐。近前仰视才能感觉它高大厚重的存在，才会觉得造化之神奇，古人的伟大！600多年了，无蛀无腐，无裂纹，不变形！600年间有多少风雨雷电，有多少地动山摇，有多少兵祸战火，有多少鸡鸣狗盗？它还好好的在这立着，这是个奇迹啊！ 正对大门居中端坐于九龙宝座之上的是永乐皇帝铜像，形象逼真，做工精湛考究，应该是件精美绝伦的艺术佳作。但这肯定是景区附加上去的，印象中中国古代帝王是没有为自己为祖先雕塑造像的习惯的，中国人大概是只塑神佛形象的吧，中国人礼帝王祀祖宗多以画像及神主牌位供奉。我觉得此处不如还复原帝王奉祀牌位为好。此外于大帝右侧殿堂中陈列着明陵地宫出土文物数百件，内中可见万历帝的金丝善冠及孝靖皇后的那两件精美华贵的殉品。唉，不知这死后的哀荣能否补偿这苦命女子生前的伤痛，能否慰籍她那在天的苦难的魂灵？环右侧殿堂三壁布展着帝后冠服系列，应该皆为示例的复制品，为我们上了堂古代贵族服饰礼仪课。一圈转下来才知道原来古代帝后贵族们在不同的场合也是有不同的服饰的要求的，祭天祀祖，上朝议事，出征游猎，居家宴饮，不同场合得穿不同的服饰，虽是华美，但繁文缛节，难胜其烦啊！看来还真得一个专司此事的宫廷部门才能搞定这事吧。做个皇帝也确实不易的，想想还是咱们现在的普通人好，运动装，便装，正装就可搞定了。要做了叫花子就更简洁了，一件百纳衣便可通吃各种场合了，哪怕去见皇上也不要更衣的。估计阿Q也是这么想的吧：地位越高责任越重，烦心的事大概就越多了，还是做个普通人好啊！做到叫化子那就是达到了人生的巅峰了啊！平时被些个这戏说那外传的无良电视古装剧给害得不清，一提到皇帝，头脑里就固化了张铁林，张国立等几位或嬉皮笑脸或装模作样的样子，今天观瞻了帝后们的服饰后彻底改变了这些认知，光就人家那职业套装来看，皇帝还是个很庄重的职业的！ 大帝左侧殿堂身后一半做了大帝荣誉展室，褒扬了大帝一生的光辉业绩！ 大帝是篡位自立的，也曾有过以残暴手段对付政敌的不光荣历史，夺位后诛戮建文诸臣搞的的瓜蔓抄至今还让人不齿，因其妄引株连，如瓜蔓之伸延，故名。史称，建文四年（1402年），朱棣攻占南京后，左佥都御史景清行刺未遂，朱棣下令夷其九族，尽掘其先人冢墓。又籍其乡，转相攀染，致使村里为墟。不合作的没眼色的文化人方孝孺被灭十族，谪戍者八百七十三人，外亲坐死者复千余人；练子宁之死，弃市者一百五十一人，九族亲家之亲，被抄没戍远方者又数百人；陈迪之死，远戍者一百八十余人；胡闰之死，全家抄提者二百七十人；董镛之死，姻族死戍者二百三十人……但穷其一生，功劳还是不少的，这里既是荣誉室，那当然是不能说上边那些不光彩的事的，为“尊者讳”吗，这是应该的。这里布展的图文实物褒扬了大帝在政治，军事，文化外交等方面的成就，咱们就跟着一起来学习下。 先盖个帽啊，有人是这么说的，明成祖朱棣文武全才，宽严并济，知人善任，谗间不行，用兵应变，机智神勇，荣受直言，保全功臣。外国受封之国多达三十余个，国势极盛！这些估计是大朱帝哪个粉丝说的，是有些拍马的成份在里的，咱还是让事实来说话吧！ 咱先看这政治。政治上第一功是加强皇权进一步强化君主专制，避免了国家的分裂战乱。咱们大帝虽是打着反对削藩，拥护祖制的旗号兴兵上的位，但上了位削起藩，干起自己的兄弟叔伯子侄们来那是比建文还要狠的：皇位巩固后，将建文帝的三个弟弟吴王朱允熥、衡王朱允熞、徐王朱允降为郡王，让朱允熥、朱允熞就藩，但当年就将二人召到燕京，废为庶人，禁锢于凤阳，只留朱允给朱标奉祀。削齐王护卫及官属，不久废为庶人；迁宁王于南昌；徙谷王于长沙，旋废为庶人；削周、岷、代、辽诸王护卫。你看这一番骚操作，还有谁能威胁到他的王权地位？二是首倡了内阁制，开民主政治之先河。朱元璋时，一下子得了天下，属于一夜暴富的典型，那权力是一点都不想给别人的，于是废除了丞相制度，皇帝直接领导六部，事无巨细都要皇帝亲自处理，所以就累得不行。朱棣就比他老子聪明大度多了，他完善了文官制度，在朝廷中逐渐形成了后来内阁制度的雏形，形成了集体负责，各司其职的治理制度，避免了一家独大的局面，让国事的运作有了章法，有了惯性，以至后来咱们那个被人挖了坟焚了骨的万历帝几十年不上朝，国家还竟然没灭亡，也算个奇迹。这个内阁制度后来被西方国家所效仿，一直延续至今，也成了西方国家洋洋自得觉得比咱们高明的地方，却不知道是几百年前咱们老祖宗丢过的迎时。三是重视监察机构的作用，设立分遣御史巡行天下的制度，鼓励官吏互相告讦，也算做到了让官吏们不敢贪。不过他利用宦官出使、专征、监军、分镇、刺臣民隐事，设置镇守内臣和东厂衙门，恢复洪武时废罢的锦衣卫，强化了特务机关，有点做的过了哈，至今还让人对那动不动就把人下“诏狱”的死变态的东厂的公公们没个好印象。看看朱棣的政治，我觉得西方民主国家现在骄傲的三权分立的民主制度，几百年前的朱棣其实也算做的差不多了：立法，老朱家说了算，这是有点专制不民主，但你们西方国家也好不哪去，你们立法是议会，议员要靠钱买，说白了，你们立法钱说了算；治国理政都是内阁，一样的；监察吧，你们是检察院情报机构，我们这也是有御史特务的，也差不多了。 咱再来看武功。在军事上朱大帝开辟了北南东三条战线确立了北伐南征大败倭寇三大神功： 第一是北伐蒙古。朱棣迁都北京打的旗号就是“天子戍边”，要防范的就是北方的残元势力，为了彻底解决元朝的残余势力，从公元1410年（永乐八年）开始，朱棣亲自率领明军进行北伐。这次北伐，明军在飞云山大战中击破五万蒙古铁骑，蒙古本部的鞑靼向明朝称臣纳贡。以后又多次北伐，前后共有五次之多，北伐致使蒙古各部族势力进一削弱，维护了明朝边境的安宁，后来朱棣也是在第五次亲征得胜回朝途中病死的，也算是马革裹尸而还了，做到了皇帝的份了，还亲力亲为征战的凶险，不得不服啊。不以和亲为手段，不服就干，这样的与北邻相处方式，明王朝在历代土建王朝中得算是独一份吧？ 第二是南征安南。安南古称交趾，自汉唐以来，一直是中国的属地，五代以后，方独立成国。元末战乱，安南趁机从中国版图脱幅，一度发兵攻入思明路永平寨，超越元代定界铜柱二百余里，霸占丘温、庆远等五县。洪武年间，明太祖朱元璋曾颁诏晓谕安南国王陈日昆，命令归还，但陈朝此时已由国相黎季犛掌权，他胁迫国王陈日昆，称兵拒命。朱元璋以战争方息，重在安抚，不愿再起干戈，于是置之不理，安南从此处于半独立状态。后朱棣于1406年至1407年期间派兵攻打安南，明朝胜利，封黎利为安南国王，从此朝贡不绝。越南被并入明朝领土，标志着安南属明时期的开始。 第三是东败倭寇。永乐十四年（公元1416年）十二月，于旅顺口、望海埚、左眼、右眼、西沙洲、三手山、山头等地修建烽台七座，派兵防守，以防倭寇。永乐十七年（公元1419年）六月十五日在望海埚发生战争，此战总计杀死倭寇742名，生擒857名。看看这个战功吧，咱八年抗战中，哪一场有这样的战果啊？可惜早了几百年了，要搁抗战时期，很能鼓舞人心的，说不定就能早几年把鬼子赶滚蛋呢！ 第三咱啦啦精神建设，有个词叫文治武功，很能打的朱棣也是很重视精神文明建设的。永乐元年（1403年）七月，朱棣命解缙、姚广孝、王景、邹辑等人纂修大型类书。您看，上任头一年啊！这叫重视！至永乐二年（1404年）十一月编成《文献大成》，即《永乐大典》。《永乐大典》是中国古代编纂的一部大型类书，收录入《永乐大典》的图书均未删未改，是中华民族珍贵的文化遗产，是中国古代最大的百科全书，也是当时世界上最大的百科全书，比十八世纪中叶出版的《大英百科全书》和《法国百科全书》要早300多年。还有咱现在正站着的这座大殿，北京那故宫也算他留给咱的文化遗产，尽管他建的时候可不是这么想的。 第四咱看看国际地位，这方面朱大帝做得也不赖直接就弄成了个万国来朝的红火局面。 外交上第一个可吹的就是促成了郑和下西洋的壮举。永乐三年（1405年），朱棣派遣宦官郑和为正使，王景弘为副使，率水手、官兵27800余人，乘“宝船”六十二艘，远航西洋。明朝舰队从苏州刘家港出发，到占城（今越南南部）、马来西亚的马六甲、印度尼西亚的爪哇、苏门答腊及锡兰等地，经印度西岸折回返国。以后又于1407年至1433年的二十多年间，先后七次出海远航，经过三十多个国家，最远曾达非洲东岸、红海和伊斯兰教圣地麦加。这就是伟大的郑和下西洋。明成祖在位期间，“威德遐被，四方宾服，受朝命入贡者殆三十国，幅员之广，远迈汉唐”。您瞧瞧，咱们的下西洋壮举比美国现在做太平洋警察的威风也不差吧。不过咱那时是做的印度洋警察的吧，咱那个西洋不是现在的大西洋，那时是这么定义的：明朝初期以婆罗（Borneo）文莱为界，以东称为东洋，以西称为西洋，故过去所称南海、西南海之处，明朝称为东洋、西洋，且暹罗湾之海，称为涨海。也弄不懂说的这些地方到底在哪，是不是印度洋这疙瘩呢？得空再查地图对对吧！ 第二个可吹的就是当时和咱们现在的两个很骄傲的邻国关系了。先说这个朝鲜啊，那时是叫高丽还是朝鲜我也说不清，反正是朱棣登上大宝了，就叫人去朝鲜那发通知了，我可上位了啊，你们那怎么想的啊？这边也很知趣，行，行，原来他们给的封号不算，麻烦您再给个呗，于是朝鲜王李芳远派使者请求新的印玺和敕封；1403年他又派一个使团，要求取得医治其父疾病的药材，它们标志着定期互派使节的开始。朝鲜人进贡土产品，如人参、漆器、豹和海豹皮；咱朱皇帝也很够意思，作为回报，赐给朝鲜王及其使者丰厚的礼物——丝绸、精美的衣服、药材、书籍和乐器，还授予朝鲜王及其太子以荣誉的称号。看看这关系弄得不赖吧？其实整个明朝期间这朝鲜一直是以藩属国的姿态认明朝做老大的，每个新王上位都得是得到明朝皇帝点头的，要从老大那拿到封号才能名正言顺的统治臣民的。其朝政文字也都效仿大国而为。不过人家现在可不承认的，自己给自己杜撰的历史是比咱还久远的还伟大还光荣的，不知道夜郎自大这词儿是给谁造的？再说那个现在骄傲的不要不要的日本啊，老朱在位时本是与那倭人恼了的，不打算带他们玩的，但小朱一上位后，日本人看到机会来了，1399年，统治日本的足利将军三世义满就派一个使团带了一封颂扬的信件和贡品到建文帝的朝廷，受到良好的接待。义满的第二个使团在1403年晚期抵达南京，那时当政的就是咱们的大朱帝了，这次在使团随带的信中，将军自称“臣日本王”，这事到现在日本人还是羞于提起的，说那是没影的事！ 总面言之，当时的明朝在政治、经济、文化、军事上，处于世界领先地位，因此吸引了众多海外国家，出现了各国争相来朝的盛况。当时与明朝发生外交关系的国家多至近百个。前来朝贡者可分为三类：一是臣服于明朝，希望得到明朝承认、封赐与支持的国家或地区贡使；一是仰慕中国文化，想亲眼目睹中国风采的各国君主贵族；一是以贡使身份来华贸易的商人。1405年，由于贡使日多，朱棣下令重置市舶司。于是在福建、浙江、广东分设来远、安远、怀远三市舶司，负责接待各国来使，而于京师设会同馆以待国宾，这应该是咱们外交部的前身。为了与各国来人交流，同时还设置了四夷馆，专掌翻译各国及少数民族语言文字。此后的永乐一朝中，先后有四位海外国家的国王泛海而来，其中三位留葬于中华大地，这的确称得上是中外关系史上的大事。1423年郑和第六次下西洋回航的时候，船上载有16国1200多名使臣及其家属。到永乐晚期，来朝贡的国家超过60多个。 明朝的外交政策是以“宗主”自居的朝贡外交，在政治上与各国并不平等。这种不平等看似咱大中国占了便宜，但你要是真的了解了朝贡是怎么回事，你大概就不会这么洋洋得意了。咱们汉人是个要面子不要里子的很奇怪的民族吧？暗地里吃多少亏都行，但面子上你得让我好看！不像现在那有些个不要脸的东西，竟然是赤裸裸地喊出了“×x优先”的口号！你他妈的优先了，活该人家靠边站吗？人家都是下等民族？不说了，生气！话说咱这个朝贡制度其实就是要面子不要里子的工程！历朝历代，统治者都想弄个“徕远者”的热闹情景的！以此来显示自己的德治，来满足一下自己的虚荣心！朝贡制度商周之际就有了，四夷来朝，是每个中原王者的政治追求。不过那时的四夷其实只是咱们现在大中国的边远地区而已。商周之际称东部沿海地区的少数民族为夷的，东夷其实就是咱们现在的连云港，赣榆山东青岛等地界；称呼南方的少数民族为蛮，西部的为狄，北边的游牧民族为戎的。秦汉起，大一统的王朝逐渐形成，帝国疆域不断扩大，那夷的界线就越来越往外扩，到了明朝那夷可就真的扩到海外去了，是真的外国人了，有许多是要漂洋过海的了。其实从刚开始以来，这朝贡就是官方贸易的一种形式罢了，外族，外国的使者来了，带着大批的随从，大量的本地物产，见了王者，跪下磕头，三呼万岁，表明了臣服之意，于是龙心大悦，当使者再献上贡品，就是他们那的物产，有些也就是些三不值一的廉价货时，大手一挥，赏，于是大中华的丝绸，瓷器，金银珠玉就到手了，所得是一定要大大多于所献的，否则难显我大中华的气度。这样的朝贡制度对一些力量较弱小的国家是有一定吸引力的，换些赏赐来，也算是互通有无了。偶尔自己被别人欺负，还能找老大助力帮忙，何乐而不为呢？我们要面子，人家要里子，也算各取所需了！ 大帝左前那方殿堂可就弄得有些不太来劲了，做了售卖楠木材料纪念品的店铺了。远远地听闻售卖的商贩在与一个顾客斗嘴。大意是那位顾客看了串楠木手串，觉得贵，不想买了吧，边走边嘟囔着说着太贵了，我们那才多少多少钱的吧，那售卖的女子就在后边冷笑着念叨，你哪的，你们那能有这样的楠木物件儿？言语中似颇多不屑之意。唉，咱帝都的人民还是太骄傲的，他那固然可能真的没有好的楠木物件，您可也别觉得您在大帝的殿堂中售卖的就是您北京的产出，这大殿虽是货真价实的楠木极品，但也是老朱从别的地方弄来的，您那物件也未必就如这大殿一样可以骄傲示人！货卖有缘人，还是消消气和气生财的好啊！ 大殿后门出来就进了第三进院子里了，照例就是那棂星门了，这更加是个聋子的耳朵－摆设了！门两边往东西根本就没有墙，您这门拦个鬼啊？不过要照那帮导游所说，它大概真是留着拦鬼的吧！ 往前去，五供照旧，绕过五供是明楼，与定陵的略略不同，这明楼是正常有门洞的，登上宝城是要从这门洞进去的，这才对头吗！上了城头，明楼的形制与定陵也略略不相同，前后有门洞，左右是没的的，内中的碑是一样，碑石是一种暗红的颜色，不知道是本色，还是涂抹了颜料？ 碑文上书“大明”，下书“成祖文皇帝之陵”。 要说在古代做个皇帝也是满麻烦的，自己要有名字，爹妈给的，当上皇帝要有年号，这个是自己选的，死了，继承人还得再给个谥个庙号。这大朱帝的名号就叫个棣，说是这孩子生下来时，朱元璋还正在创业阶段，天天和陈友谅打的不可开交，也没功夫顾孩子们的事，说是打完仗，稍微安定些了，回家到南京一数，多了四个儿子了，就统一给命了名，这老四就给了个字叫棣。及至自己上位当了皇帝，定年号永乐，死后后世子孙又给了个庙号为成祖。按照惯例历朝开国之帝一般谥庙号为祖，如唐高祖李渊，汉高祖刘帮，宋太祖赵匡胤。第二个皇帝一般叫太宗，如李世民叫唐太宗，赵匡义为宋太宗。其后的一般就是这宗那帝的随意了。论说你朱棣就是不承认你侄子建文帝算是一代皇帝，那你反正不能不承认自己是老朱的儿子，要真这样，在讲究血缘正统观念的封建社会，你的统治可就没了依据了啊！这样算来，你也就得算是第二个皇帝了，怎么能称祖呢？是否有点大逆不道？但这事是有点冤枉大朱的，大家知道这庙号可不是自己弄的，是继承人给的，大朱那时已是躺在棺椁中了，一辈子再能，这时也只能听任别人摆布了，人家给什么是什么，没法挑拣的。开始时候大朱的庙号也是按规矩叫做太宗的，这成祖之号是百年后，嘉靖十七年（1538年）九月，明世宗改谥庙号为成祖。我觉得大概刚开始的时候，孙子还还不敢不认那个躺在钟山下的老朱做老祖宗的吧？就规矩的给了个太宗的号，但过上百年后，这嘉靖一想，觉得也怪悬的，要不是他这个大朱老祖宗的努力，他们这一脉人怕是与皇帝这个职业早就无缘的吧，说不定也早被建文帝给削了。觉得自己这个老祖宗对于自己这一脉人实在是有再造之功的，于是就作主称之为祖了。但也不能不认老朱啊，就叫个成祖吧，集大成之祖，成功的，成事之祖吧！ 方城之上环顾四周，能够很好地感受这块风水宝地得天独厚的地势：北倚天寿山主峰，东西群山环拥，南方开敞为门户放进午后的暖阳，洒满整个小盆地。想大朱躺在明楼后的宝城内，享受着阳光，享受着儿孙的环绕簇拥陪伴，此乐何极？祝他好梦！ 到此也算毛毛地将这长陵观览一遍了，心里想的是先这样看一下，等过会她们到了，给她们做个导游，再细致品鉴景区的细微精妙处，于是下了方城往回走。到了大门口可是没收敢再往外出，出去了怕人家不让再进来了。电话相询，竟是才到定陵没多会，时间来不及了打算只细细品味下定陵就算了，不来这了。想想还是算了吧，还有一个神道没看呢，去那盘恒剩下的时间吧！于是出了门往神神道处摆渡。大门外上了摆渡车，沿昌赤线往回返，途中看到一条河流横钻过道路往下流入一片湖泊，听说那就是有名的十三陵水库，是建国后新修的大型水利设施。 车行五六公里的样子在胡庄站下了车，穿过公路走几步就到了神道景区的北门。其实这神道是刚才从八达岭过来时就经过的了，只是不熟悉景区地形，过去时没有注意到罢了。昌赤线在神道景区南端的石牌坊附近岔开分为两个单行道，到了胡庄这边又合二为一把整个景区包在了两条道路中间。进入的北门其实是神道景区的最后端，今天的参观看来倒拔蛇成了习惯了。那就再从后往前走吧。一进门就看到了一座牌楼状的门，看上面的名称又叫做棂星门。但这座的规模比陵园中的棂星们要高大宽阔多了。园中的是两柱一门，而这里的却是由四根柱子分为三个门洞。六根门柱形状都如天安门前的华表一样，两边有一对翅膀一样的东西，大概是被叫做云板的，最上端都蹲着一只异兽也不知道代表着什么。据说古代祭祀时此门只供皇帝和皇后通过，所以又称这个门为龙凤门。 过了棂星门，就是石像生了。石相生是从汉唐时代就开始在墓地前面兴建的一种形式的建筑，就是在进入陵寝的道路两旁陈设石人，石兽作为仪仗，大概是想让他们陪伴安眠的墓主，以供驱驰的吧！十三陵的石像生从后往前共有十二个石人，24个石兽，间隔大概五十米距离吧，两两相对而列，相对而立的两个无论是人是兽都是一模一样的，真像是一个模子倒出来的。这些家伙都体型硕大笨重，人相生要有真人一个半高，兽相生即便是跪坐姿的也得有一人高，站立着的可就高出人个半了。十二个石人从服饰神情可区分为三类，2组为勋臣相，两组为文臣相，两组为武臣相。勋臣与文臣相都执笏板，拱手垂眉而立，好像正在朝堂上面圣奏事，参议国家大政。勋臣与文臣的神情动作服饰都差不多，仔细去看，才能发现头上戴的帽子是有区别的，那文臣高冠露耳，勋臣的却是垂下两片帽饰护位了双耳的。再看那四个武将，他们却是分成两类的，一组是顶盔贯甲，一手上举执金瓜一手下垂按腰间宝剑，怒目圆睁而立，好像随时就要发动致命的一击的猛将；另一组虽也是甲胄鲜明，佩剑于腰间，但拱手而立，眉目下沉，一副若有所思，成竹在胸的样子，却是一副儒将风度。儒将，文臣，勋臣们相对而站，拱手而立，低眉顺眼，都一团和气的样子，是不用担心的，唯独那第一组的几位猛将着实让人担心，可别有哪天，哪位的心气不顺再说：“你瞅啥？”“瞅你咋的？”“瞧你那熊样！”说不定就能打起来呢！不过有点替古人担心了，人家站在这瞪了近600年了，没生出什么事，看来不过是虚张声势罢了也许人家是在玩木头人的游戏呢。 石人相生过后，依次布列了马，麒麟、象、骆驼，獬豸，雄狮六类十二组二十四只动物，每类动物分为立姿，跪坐姿两组，每组两只相对而立。看它们旁边的介绍，每类动物都有自己的才艺特长。雄狮威武，为百兽之王，能震慑百邪，昭示皇权。獬豸额上长一角，俗称独角兽，拥有很高的智慧，能辨是非曲直，识善恶忠奸，发现奸邪，就用角触倒，然后吃掉，是勇猛、公正的象征。骆驼坚忍有力，象驯良忠诚，麟麟龙头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰、蛇鳞、马蹄、牛尾，为中国传统说中的瑞兽、仁兽，是高贵、祥瑞的象征。骏马忠诚、温顺且善于奔跑。狮，麒麟，獬豸三个家伙长得有点相类，需要仔细辨别，狮子一头卷发，很是英俊，也是现实中存在的真家伙，好认点。麒麟，獬豸纯粹是咱们脑洞大开的中国人臆造出来的，我觉得，其现实原型应该就是狮子。只是在狮身上加上鳞片，再把各部件用有的，没的动物比较有特点的部件给拼装一下就成了麒麟。那獬豸只是狮身头上加个角罢了，区别于麒麟的是身上无鳞片。 石像生的的尽头，或者得说是起点，是两根六棱石柱，柱身雕云纹，柱头收为圆头，不知是整块石头雕镂成的还是组装的部件，也不知其代表意义，反正给两个门神似的在两边立着，也怪好看的。 过了这六棱柱，四根华表分立在东南西北四角，界定出一个大广场来，广场的正中孤零零地立着一幢重檐的红墙黄瓦的建筑，状如陵寝中的明楼，只是立在了平地，而非方城上罢了，旁边铭牌介绍为“大明长陵神功圣德碑” 亭。 朝向东南西北各开一门洞，同于定陵明楼的样子。亭下正中，立着一块石碑。一只昂首呲牙作奋力状的大乌龟做了碑趺。有好事者做了测量，说是这家伙体积近20立方米，重约50吨，又听说这家伙其实不是乌龟，而是叫做赑屃（bìxì）的，是龙的九个儿子之一，专业特长就是负重，驮碑。中国人实在是管不住自己的手的，虽是龙子，也毫无敬畏之心，那头，腚等伸手可即处，已被抚摸得油光水鉴的了，也不管它什么乌龟的屁股——规定，也不怕龙王爷生气。 它背上的石碑高6.5米，上部刻有龙形花纹。巨大的碑身四面都刻写了密密的文字。眼睛平时玩手机已是半瞎的了，也辨识不清楚那上边写的是什么。资料介绍说，正面是朱棣的儿子给写的颂扬其文治武功的碑文，碑文长达3500多字，是明仁宗朱高炽撰文，明初著名书法家程南云所书。该碑碑文作于1425年(洪熙元年)，碑石却是1435年(宣德十年)才刻成的。这正面的文字虽是朱棣死后十年才倒腾上去的，但是人家老朱家自己弄的，肯定是要歌功颂德的。其余三面上的文字却是到了清朝时的帝王们给写上去的，碑阴是那个一生诗文高产三万首的皇帝乾隆的“哀明陵三十韵”御制诗。您看，这一哀就是三十韵，果然是高产的。碑西侧刻有清仁宗嘉庆九年论述明代灭亡原因的御制文。碑东侧刻有清廷修明陵的花费记录。您瞅这爷俩，这么做可真不怎么地道，咱们提倡的是做好事不留名，您这可是生怕别人不知道哇，还得勒石记事。是的，您是花了俩钱了，但也不能在人家的功德碑上大放厥词啊！太任性了！ 广场四角的四根华表均为汉白玉雕制，近前可见柱础为须弥座，柱身雕刻云纹蟠龙图案，上端横插的两个翅状的石板说叫云板。云板之上，有两层盘状结构说是承露盘。华表最顶端蹲有一只异兽，仰面朝天做吼叫状，名为望天犼或朝天吼。 据说华表为皇权的象征，皇宫四端一般均会立此华表，上面的这异兽面孔朝向有不同，面向宫内的石犼叫“望君出”，意为劝戒皇帝不要老待在宫内寻欢作乐，应常到宫外去了解民生疾苦。面向宫外华表上的石犼叫“望君归”，意为盼望皇帝外出游玩不要久久不归，应快回宫料理国事。故而此柱也名“望柱”。您看，这皇帝也不是这么好当的吧，也没个寒暑假期，也没个八小时工作制，白天黑夜的得处理朝政大事，还得防着人家谋反篡位，就是死了躺陵墓里去了，还得防着别人掘坟盗墓，也不得安生 。据砖家们考证，在中国历代王权统治者鲜有善终的，不是死于安乐，就是死于忧患，像永乐万历，康乾那样能治国理政几十年而不衰的是凤毛麟角的。听说短的只上任几天就有被人给干死的，前边说的那朱棣的儿子干了两年，万历的儿子说是只做了个把月就崩了的，可怜啊！ 广场再往南现一铁栅栏门，应该是景区检票处了，刚才与定陵处的朋友们联系，约定在下车的车站处取齐的，需要归回到景区的最后端的，出了这门怕是不能够再进来 了，于是就往回折返。看那景区资料介绍，再往前走，应该是还有两处建筑设施的。其一是石牌坊，为陵区前的第一座建筑物，建于1540年(嘉靖十九年)。牌坊结构为五楹、六柱、十一楼，全部用汉白玉雕砌，在额枋和柱石的上下，刻有龙、云图纹及麒麟、狮子等浮雕。如下图： 其二为大红门。座落于陵区的正南面，门分三洞，又名大宫门，为陵园的正门。大门两旁原各竖一通石碑，上刻"官员人等至此下马"字样。明时，从大门往两边的龙虎二山方向延伸有红色围墙，围墙蜿蜒连绵长达80华里，把整个陵区包围在内。在这围墙中，另设有一座小红门和十个出入口，均派有重兵驻守，是百姓不可接近的禁地。现在这些围墙都早已坍塌，有些残迹尚依稀可辨。 而今这神圣已不再，辉煌已逝去，留下的只是凋零破敝和失意。在岁月的长河中，似乎是没有什么东西能长存不朽的吧？即便你贵为王侯将相，也终将淹没在历史堆积的泥沙之下。而今的陵园区里已是遍布村镇良田，多数的陵寝已淹没在村舍屋宇，野草林木间与牧童野老相伴而成为谈资了。我们眼前所见的定陵，长陵，昭陵与这神道已是为经济利益驱动而修葺过的了，虽是有些看相，但沦为展览营利之物，怕是与帝王们的初衷也是个极大的讽刺。至于其它各陵的现状是更加悲哀的，其凋敝之状，我们从一位骑行的曾经的网友的图片中可见一斑： 大红门后修复的这条大道，就是神道，也称陵道。神道中间为石板铺就，两边还各有条较窄些的青砖铺成的路。这条神道最初是从石牌坊开始的，沿途由南向北串联了大红门，碑亭，石像生，棂星门，七孔桥，一直通向长陵，全长7公里，原为长陵而筑，但后来便成了全陵区的主陵道了。通往其余各陵寝的道路皆从此路上岔出，在小盆地的地面上画出了幅以神道为主干的枝杈繁多的树形图，也算是老朱家开枝散叶了。 从碑亭处往回走，已是夕阳西下之时了，游人稀少，整个神道景区冷冷清清的，斜阳悄没声息地洒照在无声地矗立着的碑亭黄顶的琉璃瓦上，洒照在无言的屹立了几百年华表，石柱和石相生的身上，泛出一层冷冷的金光来。看着眼前这些情景不由得的生出了些“西风残照汉家陵阙”的凄凉之意。但那些石像生们却是不为所动的，他们见惯了烈日暖阳、骤雨和风，斗转星移、寒来暑往仿佛已与他们无关，时光在他们这里似乎早已凝滞，他们早已是心如止水，波澜不惊。再穿过棂星门，就归还到景区末端了。 出了门，听得路旁售卖旅游纪念品的一个中年农村妇女举着件印有景区标志的T恤在对着几位老外喊着“Fifty”，不错啊，这叫与时俱进。再联系后续部队，回答说已参观完定陵正准备乘车返回，让我在车站等候或者直接到已经查找到的网红店中等候。生怕错过了他们，就立在车站旁等候了十几分钟。他们的车到了，和他们一起再往回返，左折入一条通往村庄的道路，走不远在道路旁边找到了那家叫什么来着的店铺，这是间售卖驴肉火烧的店铺。小小的店铺中人并不多，点了驴肉火烧和驴肉汤，一会儿就端上来了。几个人围坐在一张小桌子上吃的也挺热闹，一会儿就安慰好了五脏神。经常听人家说驴肉是人间至美之味，但是在味觉迟钝的我吃起来，也觉不出什么特别的味道，只觉得与牛肉的味道差不多吧，只是肉的纹理细腻些吧。出门再返回到刚才下车的地点立在车站旁等候公交车返程回宿处。 公交昌67返程的吧，恍惚觉得是在路边看到了那陵区起点标志的石牌坊的了吧，没有太深的印象了。在一处立交桥转折时略为堵了会车，观望四周，已是灯火辉煌了。途经一个较为繁华的市镇叫做果岭小镇的，下了车，进入了一个来时她们就看好的大型超市想去寻摸点土产带回去给亲友们，没有什么新奇的东西，收获不多。登公交643再继续前进，归至小镇，顺沙路上的公交站台下了车，穿过一片黑暗的镇政府旁边的道路回到了借宿的度假村，时间还不算太晚，四个人又掼了会，归去歇息。相当充实的一天啊！ 10月27日，晨跑去寻访地图上查知的小汤山温泉。出了院门就左折，被导航给带进了一处居民小区，跑到小区院落的尽头了，导航也热心的告诉咱说是目的地就在附近了，在几个楼房间兜了几个圈子，终究是没找到那什么温泉的所在的。黑灯瞎火没个人声的，不敢再做逗留，若被小区巡夜的保安看见不知咱打什么坏主意呢，于是往回折返，跑出小区左折继续前进就又上了前天跑步到过的立汤路了，右折前进，穿过顺沙路，到了小镇子的北半边了。顺立汤路往南跑经过路边处院落，上写着灵璧奇石展销中心，心里想着，灵璧就在俺家隔壁，买石头可是不需要大老远地跑你这来的。再往前去，经过处很大的铁栅栏圈围的田地，大门上写的是特菜大观园的，应该是处蔬菜种植基地吧。立汤路上直行了近两公里，右折上了条路叫做四场路，跑了三五百米再右折，上了条叫做银街南路的，这路西旁是家高档小区，牌子上写的是叫做“保利垄上园区”，也不知应该怎么断句去读。再次横过顺沙路，又回到了小镇的北半部分去了。跑过前天吃饭的那条街，想起前天导航提示而没敢走的路，觉得这附近应该是有路能通往小汤山串疗养院那边的正门的，看到右手边有条小街道，就转了过去，刚开始有几家小商铺，过去了，就是几户人家，房屋好像也拆得有些七零八落的了，很像我们那的拆迁钉子户的样子。再往前去有条脚踩出来的窄窄的土石的小路，接上了前天从疗养院回来的那条柏油路了。这路隐藏的是够深的，不注意看，是真的发现不了的，不熟悉这里地形的，即便有导航提醒大概也是不敢放心大胆的走这里的。前行再入疗养院。三游小汤山疗养院了，此次游览从南往北行进，过怀碧桥上了个小岛名字大概是叫做石榴岛的吗，反正也够没文化的，跑到院子的西墙边了，满墙的红叶怪好看的，不过不是枫叶，而是一种藤蔓类的植物，不知是不是爬山虎。沿西墙边的道路跑到了院子最北端，看到排板房，板房上止有编号，不知是做什么用处的地方。从围墙的一个缺口看去，再往北还有很大一片空地，里边荒草过人破败不堪，难道这就是被拆除的小汤山非典医院，这板房难道就是残存下来的当时的设施？从资料介绍的位置推测，很有可能。从几幢楼房间折返，回到了那“九华兮秀”的“山”上，细看那几块错落的巨石，还是觉得它们像是人工堆叠的假山。下“山”，过桥，上了柿子岛，掠过大总统的别业残存，出院返归。入龙脉温泉度假村院子，与不怕人的鸽子们打了个照面，再左折，穿过一处角门，进入了在楼上房间里看到的独栋小别墅区里去了。这里的环境幽静的很，也许是时间尚早吧，很少有人活动，到处静悄悄的。路两旁栽种的是竹子做遮阴的行道树的，树梢处枝叶都被人为弯曲固定在横跨在道路上方的拱形的铁管上，这样就搭建了一条绿色的拱形隧道。随道路右折，就来到了所住的“日”字形高楼的正后方了，中间隔着的就是前日曾经在那用餐的龙脉温泉餐厅，从朝后的窗子看去，已经有人在里边用餐了。道路往北仍有一排别墅，在别墅的后边隆起了一座土丘，土丘下环围了圈栏杆，里边放了几匹无缰绳的马，正在撒欢，弄得一身泥土，显得脏兮兮的。原来这里是度假村的跑马场，不过看那环小丘的马道，恐怕人骑着马也就只能走两步吧，想要体验驰骋的快感，这道路可撒不开。右折往加跑，从角门进入就又回到渡假村的院落里了，归去洗洗再下来去吃早餐。 早餐厅在“日”字形建筑的最后端的一个竹林掩映的院落里。一进门，就见一汪清水。水中是一个岛样的平台，台上六根华表样的柱子围成了个等边六角形，内中建有一圆池。柱子之间云板上端各有两根方柱相连为梁，柱头上各托着朵莲花座，座上端坐的不知是佛还是菩萨。梁柱上都刻有龙、云花纹。正对院门后端的两柱间和左右两边的两柱间，各立有一似碑又似屏风样的石板。石板前后都有描金的文字，正对院门的石板上竖书了龙脉温泉几个大字，板下有雕成的龙头作喷水入池状。看来，这度假村的得名应该就是得自此处了。他们说，小汤山镇地处北京正北，与故宫建筑在同一中轴线上，人们称这一线为龙脉，那这温泉也就名为龙脉温泉了，说的像真的似的啊。泉池三面密植翠竹，竹林中错落着一个个尖顶的亭子间，内中都有独立的泡浴的小池，各有名号。泉池之后堆叠了一处假山，觉得比那九华兮秀的后山还要高的样子。假山上多植花木，曲径通幽，在红黄绿的枝叶掩映间，或方或圆，或大或小高低错落着数个浴池，有的露天，有的上有亭盖，有的封闭以小屋，但都干涸无水，想来是要待有顾客上门，才放水的吧？但看那痕迹似乎是久置未用多时了，看来生意并不多好啊！上到山顶，却是一个平台，应该是下边一处建筑的屋顶位置了。平台一侧，立有一块较大的假山石，镂空了一半，里边奉了一尊金身的菩萨像，一手捏诀，一手持净瓶作倾倒状，这应该是观音了，奉在此处 ，是否是喻意温泉之水为菩萨的净瓶圣水可洗去百病烦恼？ 下了假山再环行池水，池畔近岸处也分离开了几个小池，有两三个池子里咕嘟嘟地在往外冒水，还隐 隐地有些热气蒸腾，伸手去摸那池水，还真是温的呢！但看那假山上的池子的干涸状态，再看这往外冒的泉水让人不能相信这水真的是如济南的那些个泉水们样是自个儿冒出来的。看酒店旁边一处资料介绍，这所谓温泉水，是从地下数百米深处抽出来的。水之自出，方可谓泉。此处的这些提灌之水，只能说是地下井水吧，也好意思叫做温泉？人啊，实在是贪得无厌的生物，泉水自出，那是大自然的恩赐，钻孔抽取，那叫抢，是强盗！人类做这样的盗贼之事现在实在是太多了，还洋洋自得称为文明进步，地下的油气煤炭等宝藏让人们红了眼，为得到它们不惜毁坏自然，不惜刀兵相见，千百年后，我们能留给子孙后代一个什么样的地球，怕得是千疮百孔气候极端再无和谐之美的地球了吧，恐怕那《流浪地球》所描述的情景也不会全是危言耸听吧。听说现在这地下水的深度在连年下降，恐怕不知什么时候就会枯竭吧，会带来什么样的后果，也很难预测吧？ 环行到池子右后方，竹林掩映了一座小门，进去就是度假村的餐厅，也算是是别有洞天吧。早餐自助，把个肚子又塞了个滚圆出来了。 出得温泉院落，看到在那“日”字形建筑的后边又有两块巨大的石屏风，与前边那八仙，十二钗屏风遥遥对称，这次上边雕刻的却是一幅“饮中八仙”图，另一幅是大概是竹林七贤什么的吧，记不清了。右折，沿“日”字形大楼右侧行走，头上还是折成拱形的绿竹，通道内摆放了不少的阴沉木供人观览。 回到房间，收拾了背包再出发。昨天一天弄得怪紧张的，长城上遥望的那些山还是让人不能忘记，今天就再去爬下山放松下吧。地图上查知，沿立汤路继续往北不过十公里左右，就可以到达燕山余脉的那片群山，那些山与十三陵，八达岭处的山们是断续连接的。从地图上看也是有公交线路通往那里的，能钻进群山里去的。8点多出发，出院门左折，横穿过镇子里的一条小路，两旁民居的门口或蹲或伏，都有只土狗冷冷了打量着我，好像我不是好人似的，心中惴惴，小心地从它们中间走过。出了镇子就到了立汤路上了，在大柳树路口北站登公交537北行。行三五公里，至北寿镇。小镇与我们那农村乡镇格局无异，一条等级不高的公路穿镇而过，店铺门面就罗列在公路两边，不规矩的商贩们有些就将售卖的商品摆放在路边，挤占了道路，使得本就不宽的道路更显狭窄，造成了交通的不畅。在道路左侧也有一大片场地做了农贸市场，售卖农产品也与咱们这差不多。在终点站兴寿北站下了车，立在站台边等着转昌31路公交车再前进。听得两个外地口音的人向一个本地人问路，好像也是要乘坐这班车的，好像这车能通向山中几个旅游景区的。一时间也想着和他们结伴去景区看看，但想想景区的山道路都是现在的，人马喧嚣，还是不如照原计划去随便找个野山去爬下好，更能感受到户外的野趣，就打消了念头。昌31路是通往农村乡镇的班车吧，车次较少，等了好会才来趟车。上车继续北行，又三五公里车就随着道路钻进群山里去了，初时谷地还很宽阔，随着车往群山的深处去，两边的山头多起来，山谷变得狭窄了。又走了个三五公里，车子又驶入了一片较为空阔的盆地样的处所，四周山峰环拥，只来处和左前方为山谷，道路就从这里穿行而过。小盆地中有个村庄，叫做牛蹄岭，村头处有个加油站 ，公交站台在加油站不远处，看看四周的山峰，离道路并不太远，估摸着那些山势，应该也是能攀登而上的，于是就下了车。同时下车的还有一对老夫妻。下了车，一时竟然是觉得有些茫然的，要爬哪座山，要往哪里走，哪里 有道路，都是没头绪的。就向两位老人问道，问有无通向这些山上的道路，两位老者对这里的地形应该也是不太熟悉的，也不知哪里有道路可登山，只好作罢。两位老人沿加油站旁一条小路往右岔出了，我则继续沿公路前行，想走到村庄里去找个当地老乡打听下上山路径。公路是穿过村庄继续前行的，沿公路走了老会，两旁的院落却都是大门紧闭，静无人声的。虽然有的门口也有晾晒着的柿子，栗子等山货准备售卖的，但就是不见人。眼见地快走出村了，也没能找到个人问路。见有条小路往村里岔去，就随了去了，想着里边也许能见着人呢，但走到了头也还是没见着人的，却是不觉间走出了村子走到了一个小山包上去了。从那个小山包看去，下边去是条河道样的沟谷，正值枯水季，是没有水的，却是有条便道沿谷底往前去，便道上行进着两人，却正是刚才下车时问讯的两位老人。有道路，有行人，就会有去处，于是就下了小山包走上了便道，正好赶上了两位老人。两位老者见我转了一圈又来到了这里，就问我找着上山的路没有。我说没找着，也没找着人问。两位老人说，那要不行，你跟我们走，从我们那个小区看能走到山跟前去不能。我说那可得多谢了。于是跟着两位老人往前走，边走边闲聊。原来，两位老人不是本地人，是在前边山谷里的一个小区里买的房子，居住的，因此对这里的地势道路什么的并不太熟识。但他们的小区里的房子背后就靠着那面的山，不知从小区过去能不能找到上山的道路。只要能一点点接近那些山，我想人们常说的是车到山前必有路，先过去看看呗，实在不行还能原路返回的，反正今天也没什么目标，没什么任务定量的，就随便走走就是了。 随着两位老人走了五六百米的距离右折就走进一个小区的大门了。原来听老人说是小区，头脑里出现的可是一排排的楼房的，这到跟前一看，却不是这么回事的。小区是由大小的木房子构成的，隐在一个小山谷中，掩映在茂密的翠绿中，在远处是不太容易发现的。这应该是个高档的别墅度假区啊。山谷的低处处是修建了一条水泥路和一条排水沟，那些大小的木屋就在两面坡上错落着排开，每个小木屋都背依一面坡，房屋前后都用栅栏隔离出一个院落，有的院落里还有些亭台类的建筑。院落，建筑各依地势而建，各具风格特色，都给人以非常雅致的感觉。两位老人入小区不久就到了路边自己的家了。向两位老人致谢后继续沿水泥路前进，道路随着沟谷上升，人也就随着慢慢升高，向着环绕小盆地的山岭进发。只要能登上那山岭，爬上那连绵的几个山头，今天就不虚此行了。小区里十分的安静，从谷口处的大门走上来，除了带路的两位老人，竟是没见着一个居民的。快到了小区的尽头处，才见着一个做清洁工作的老人拿拿着一把大扫帚在不紧不慢地清扫道路上的落叶。向他打听有无登山的道路，也说不清。只好自己继续前进去寻找。水泥道路在山谷最高处一户人家折回向下去了，不能再跟随了。审视前途，这最高的一户人家是背靠着一条通往山头的小山岭的，如能有路沿着这条小山岭上行，就能达到最高峰的。但转了几圈也没找到前进的路，最后没法了，看准了方向，就从人家院子旁边的灌木丛里硬挤着往上爬去。 在一面坡上爬升了三四十米的样子，经过了这户人家在山半腰建的一个亭子，到了处较为平缓的地方，有几块裸露的大石头，没了灌木的覆盖，视野也开阔了些，就停了下来，喘息了会，又饮水补给。往下看去，整个小区已在脚下，小区从谷口较为平缓处往这渐次升高而来，受阻于这较陡的山坡不再适于营建就止步不前了。往上看去，茂密的灌木笼罩着的这条小山岭呈阶梯状往上通往最高的山岭处。歇息补给完毕继续上行。初走时是沿着最高处这户人家设置的一条带刺儿的铁丝网往上走的，看这铁丝网圈划的领地，这个小小的山头，半面山坡都是他家的了。循着这铁丝往前走的时候还是勉强能找到点路踪的，渐渐升高了，把那铁丝网圈划的领地抛在了身后了，前边可就找不到一点路了，全都是密布乱生的灌木了，横七竖八的让人寸步难行。这些地方看来是经年不会有人到访的，已无一点人踪，灌木野草均自生灭，无喜无忧。对付这样的状况咱是有经验的，来时就特意换的硬底的户外徒步鞋，脚下是没什么顾忌的，可以放心践踏，不用担心，那些低矮些的灌木就踩在脚下，稀疏些的就挤过去，高些的下方有些空隙的就蹲伏着爬过去，实在密的过不去了，就往两边迂回去寻找机会，无刺的枝条就抓住借力，有刺的就小心避让。虽然小心应对，但还是有几次立足不稳，慌乱中误抓了有刺的枝条在手掌上留下了不少尖刺；挤钻时尽管小心的护住头脸处，但头脸脖颈处还是落下了不少的划痕，枯枝死叶更是弄得满头满脸的。脚下的鞋子是专业应对这些家伙的，是没事的，但穿在身上的一身运动服却是遭了殃，沾满了泥土树叶也被挂出了不少的线头。茂密的灌木不仅挡位了去路，也遮挡了视线，不时就得停下来修正方向，确保是往高处攀登的。随着高度的上升，山岭慢慢的变得狭窄了，变成一道脊线，两边都是峡谷了，就不需要担心前进的方向了。但道路可选择迂回的余地也没有了，不管前边是什么，你就只能一往无前了，因为两边就是深谷，你要么前进，要么折返，别无他路。这样的行进虽然很是艰难也相当的慢，但终究还是在慢慢上升的。但前行了三四百米的距离后，一道断崖挡住了去路，断面并不高，只三四米的样子，但角度却是90度的。在山下远处看这些被灌木覆盖的山岭觉得他们的线条是柔美的，根本想不到在近处还会有这样的峥狞的面目。断面处是有些石隙突起类的可借力攀扯的地方的，但岩石表面风化的厉害，裂隙也让人怀疑它的稳固性。这样的高度，这样的地形，如果在攀爬高手来看是不值一提的，如果是有团队合作借助绳索做好保护进行攀爬也是轻而易举就能翻越的，但咱平时就光跑跑步锻炼下，从来没进行过专业的攀爬训练，身胖体重，上肢力量又弱的不得了，现在又孤身一人，一旦失手受伤，那后果可是不堪设想的。往两边迂回，那断面更高更陡，更是没法对付的。折回来仔细的研究那些石隙，突起，发现中间有个地方是有个可以勉强立足处的，如果先 攀爬到那，立稳脚，把这断面分成两部分来爬，成功的机率应该是很大的。于是小心的试探每一个石缝，每一个攀扯的突起部分，脚下踩实了，手里抓紧了再用力往上攀。先上了那看好的立脚处，稳住了，喘息定了，把背上的包先拿下来扔上去，减轻累赘，也算是背水一战，破釜沉舟了。再去试探那些要抓住借力的石头的稳定性，觉得没什么问题了，手脚并用，紧贴着石壁往上再爬，终于爬上去了，坐在地上大口大口地喘着气，觉得后背上脸上都是汗，比刚才在灌木里穿行那么久淌的汗还要多的，怕一半是用力，一半是吓的吧！过了这个断面又行走在岭脊上了，只走了一二百米，又是一个断面。正面不可攀爬，断面的中间寻找一到立脚处，并且中间有处突起，使这断面呈现了一个负角度了，往上攀爬，身体就得悬空，凭我的攀爬能力是无论如何上不去了。看来今天就只能至此为止了。立在岩壁下回望来路，已能看清这个小盆地的全貌了。小盆地也算得上是四面环山了，只来路南方处略有缺口，意图攀登的是东岭，与北边的山岭相连，北岭到西北处断开了点，公路就又从那钻过去了，也不知去往了哪里。西边又是一条山岭似乎比这边的山岭还要高些。三面的山岭都从岭上往下伸出很多个小些的山岭，它们之间形成了些个大小的沟谷，如同巨人衣摆上的褶皱样。也许是这些个山岭圈围成的这个小盆地状如牛蹄，所以叫这里为牛蹄岭了，也或者是周围山岭上这些个大小的山头中有形似牛蹄的？盆地的中间蹲伏着一个小村庄，公路从村庄中穿行而过。有些沟谷中还隐约有些建筑，这来时经过的小区就是其中一处。这样的地势若是被好事的风水先生看到，大概又要吹嘘一通了，恐怕也是不逊色于昨日所见明大帝的陵寝的风水的吧。不能登顶，总觉得不甘心，于是贴着岩壁往右迂回，往前几十米都是这样的石壁，更高更难，也难以近前。折回来向左迂回，这边情况却是要好的多，土多石少，灌木茂密，石壁上方的土倾颓下来，在石壁的下方形成了一个小的斜坡，沿斜坡上去，离石壁的上方的高度就不大了，而且还有些灌木的根可以拉扯，只要那些细小的根茎能吃住劲，牵扯他们往上爬，应该是没问题的，即便吃不住劲掉下来，下边是土和灌木受伤的机会也要小些。看好了落脚处和准备牵扯的根茎就开始行动了。根茎都半裸在土外，牵扯时觉得那些泥土都在松动，还好没有扯下来，也没扯断。到了最顶端时没了灌木的根茎，只好扯住一丛草借力，但那丛草的一 半根茎也已裸露在土外了，也不敢用实了力去扯，脚下是风化的土，有些打滑也用不实力，只得用膝盖用力抵住岩壁往上蹭，实在是狼狈不堪的，又是折腾了一身汗才上去。 继续前进，又经历了两三处这样的断崖，好在都比开始的两处要低矮些，可借力处也多些，没像开始这样困难。终于登上了山岭了，时间已是11点半了，9点半左右开始登山的，用了两个小时终于如愿站在山巅了。沿山岭左折前进上了一个峰头，有几块大石头裸露着立在最高处，经年的风吹日晒风化开裂显出奇形怪状的样子。看那裂隙，看那站立的姿态，让人担心它们随时都有倾倒的可能。立在石头上四周景物一览无余。所 站立处为环绕小盆地东边的山岭，手机显示此处海拔近500米，沿海平原地平面的海拔都很低，大多不会超过一百米的，因而这山岭的绝对高度应该有四百多米，站在这里俯看脚下的山谷，是很能觉得有些幽深了，山谷中几只寒鸦从栖息的林木上起飞，已是在脚下盘旋的了。山谷中的木屋建筑在林木中隐现，要去仔细分辨了，盆地中的小村庄缩成了一小片，显得更小了。脚下的山岭往南绵延了七八个山头，尽南端略往西收些，加上垂下的小山岭，也算护位了盆地的南门。往北只去了两三个山头就折向西去，又形成了条横在北方的山岭。再放眼往外看去，外边层层叠叠的全都是脚下这样的山岭，对面西边的远处应该是十三陵、八达岭的方向，怕是离此处不会太远，横亘的西面的那山岭挡住了视线，只能看到它身后的一个个山头 ，不知群山是否相连到那里。所立处看北东两个方向的群山更清楚些，这些重叠的山岭往外发散去，又圈出了不少牛蹄岭这样的小盆地，小盆地里又各有村庄人烟繁衍。有条铁路自西向东钻山穿谷隐现，也不知是哪道线，是从哪里来，要到哪里去。远山近景都在正午的阳光下静静的立着， 置身于空旷寂廖的我，渺小卑微的如同一粒尘埃，不禁生出点“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的悲凉感来。 观望四周过后，坐于山头最高处的山石上饮水进食，一个铝瓶装的水在来途中已喝完了，只剩下一瓶矿泉水了。一气儿就喝去了一多半，虽然还口渴，却不敢再喝了，前途未明，根据户外原则是一定要留最后的一点水带到下一个水源地才能喝完的。饮食毕，与后方会议室里的同事开起了玩笑，自拍了一个小视频，告知张莉说已登上山顶，但归途未定，找不到归去的道路了，若是晚上八点还不到家，可报警通知家属，列为失踪人员了。科学技术的发展已无限缩短了人们之间的距离，即使你独处空旷，与人远隔万，只要网络不断，只要手机在身，你便无法切断与大千红尘的丝缕关联，您看至少是四周三两公里范围内是无同类，却能隔空与还在十几公里外的朋友开起玩笑来。看来现代人要想断绝红尘，可比古人要难得多了，并非走进山林，遁入湖泊就行的，势必得断了这无孔不入的网络才行啊！ 立在高处往下看，琢磨起归路来，原路而返，不太可能来时的，那道山岭成阶梯状上行，那三四个断崖爬上来已是万难，若是在没保护、无绳索的情况下行，更不可能。所谓上山容易，下山难，大概指的就是这种情况吧！站立的山头下，也有条来时那样的山岭往下延伸，可下至山谷底部的木屋小区。这道山岭与来时的那道大略平行而行，这两道山岭中间还有道短些的山岭。三条下垂的小山岭，形成了一个大大的“川”字，中间的短竖分隔开撇与长竖，形成了两道峡谷，两道峡谷下部汇成一更大的沟谷，就是来时木屋小区所在的那个山谷。一开始想去走长竖那条岭，但放眼望去，有两处断面似乎要比来时所经历的那几个断面还要高，还要陡些，要是那样下不去的。于是决定去探中间这短竖那道岭，看能否走通。 收拾了背包，下行灌木野草横生，反正是没有录的，看准了方向，从拌面坡上向那道短脸斜插过去，山头上的灌木叫山坡上灌木，矮歇多指其兄方向，可保无失，顺利上了，那到小山令往下去下行中，虽是同样的灌木茂密，但比上行还是要省不少力的，闫玲给下行直百米有余就悲剧了，一道断崖直上直下五六米，无处借力，下不去，看着断绝的前路，再看看，隔着两个山谷的另两条山岭，心里真有点着急了，着慌了，如果这三条岭下不去的话，要绕过这三条岭再找其他道路，需要再返回到刚才的主峰上去，再往两边去找，估计没有一个小时是绕不出去的，再找到其他路也不一定是能走的通的，要是再走不通再返回，那天黑不黑可就不好说了？要真是天黑了，还找不到路，手里没有照明工具，那可就真要困在这山上了，想一想网上传言的单独户外失踪的案例，越想越觉得心慌，沿着这个山脊下行，肯定是不行了，再找慌也得先往回返，往回走没多远，突然发现地上的杂草丛中有两三团动物，粪便黑色球状是新鲜的，不知是什么动物？留下的看那分砖的大小，这动物的体型体型不会太小，心里不由得又是一惊，别不会是什么猛兽吧？要那样可真是屋漏偏逢连阴雨了，转头再想，可别自己吓唬自己了，此处是尿是人迹罕至，但要说这样的地方能生存有攻击力的猛兽大概，是根本不可能的吧？往前找了找，看到有几个提印往山谷下去了，这面山谷土多石少，灌木茂密，同坡坡度，虽然坡陡不但，因坡陡不但人不易，立住脚那些个罐木门也都往下呈倒伏状，心里就琢磨了，从体验看，这动物是往那山谷中去，或者从那山谷中来的这家伙体型不会太小，他能上来或下去，说不定这山谷是能走通的，且依据拼平时经验，每个山谷中都会有一条水道的古人的道路，都是盐水六而修建的，只要不遇到，形成瀑布的绝壁就应该没问题，于是决定从山谷下行牵扯着灌木往提颜提印下行，往体验下行方向走，去泼水抖，但脚下的腐殖土很厚，很松软，踩上去不打滑，还稳当，有些茂密的灌木千尺，助力那秘密的冒灌木，还能起到壮胆的作用，就是脚下打滑，往下跌倒也会有灌木阻挡，摔不着人的，跟着断续的奇异下行了，一会儿果然走到山谷中的水到上了，能看到汛期雨水冲刷的痕迹了，到平缓的地方腐殖土更厚了，出现了动物翻动的新鲜土痕迹，停下来留心看了看明白了，这是猪用嘴拱出来的，实在烦躁，腐殖土里的跟进虫蚁吃的吧，这一定是山下人家散养的猪，这里是不可能有野猪的这种散养的猪，不吃饲料，所以粪便是黑色成团的不，不是家养吃饲料的猪的粪便，明白了，这些心里更放心了，猪都能走通的路，我不能吗？于是放心大胆盐水稻下行，这真有点讽刺啊，万物灵长的人类，有时竟是不如意只猪的，还需要一只蠢笨的猪的引领才能脱困的下行途中，灌木还是密不透风？还得不时施展几专扒彩的绝活才能前行，好在循循着水线走，相对要疏松，雪又是下行，可以上行，省力多了，谷有几次断面，但不高可绕行，也可跳下去，再一处较陡的山崖下，还形成了一个浅浅的山洞，山洞里有猪拱的痕迹，更多，看来这里是那猪的一个气息，根据地，只遇到一处断面有两三米高的样子，左右两边迂回也没找到路，只好抓住上面的小树垂钓下身子，再往下跳，费了点，难为也算下来了，就不知那只或那群猪是怎么上下这里的？快下到谷底时，平坦处处看到了几处人工垒砌的石墙，使用减十的十块堆砌的毛强行成了几块小小的梯田，但这些填无工作的痕迹了，长满了灌木杂草，从上午登上小山峰起到现在，有近三个小时了，始终是独自一人，在这里又终于见到了点人的踪迹了，看着那狐那面胡乱堆切的强劲，是油然生出亲切感感唉唉，人呐，奇怪的东西啊，天天哀叹红尘多烦恼，要是要清修真远离了风尘，这才止，财指三两个小时的功夫，见到点人的踪迹，却又亲的不得了了，真是无病呻吟呢，过了这几集小台地，竟是出现了条小道，能聊开大埔下行了，这是真的，回到了人间了路边出现了几颗柿子树，高处，采摘剩下的几只柿子，孤零零的挂在树上也很好看，一颗树下落了好多柿子，大多以腐败，有一只竟然完好十起来随手装进了口袋走着走着，小璐一转，尽是街上了，来时穿过木屋小区的那条水泥路上去了，原来不觉间已下了山下到小区的中间了，小区还如来时一样，静谧无人在一家璃门篱笆门前坐下，啃食了张莉给了一个大苹果，休息了会儿，倒掉鞋里的细碎的枯枝草叶，砂石细谨，携带起身，再走出门时又见到了那清洁工，交谈了几句才知道这小区平时是不准人随便出入的，今天要不是随了两位老人，也是进不来的，看来今天的运气也不错，原来时道路撤退，到加油站加油加油站处车站，材质下午两点钟的样子 回望来路，那单言深股却又演绎在掩映在树木中，而仿佛没事人似的显现出一副秀丽柔美的样子来，就好像根本就好像刚才根本不曾向我展露过增容一样，你这善变的妖怪，立在路边等车，这乡村公交估计至少大概要30分才能有，一般吧，久候不至，心里盘算起来，下行之图有点出乎意料的顺利，现在就打道回府，有点浪费，上午就听说严，现在这道路继续往山里进发，能到达叫座一个旅游景点的，现在要是有车坐上往里去，赶紧点，应该还能完成那个景点的游览，谁决定两方向车哪个先来都上或前进或撤退都行？又等了十几分钟，往兴寿镇方向的车先来了，只好等车先撤退，车上仍是不甘心就回去的，又想到近日在网上所得的附近，可观之处有个叫航空博物馆的，于是决定再往那转债，长31路兴寿镇转大柳树路口南转穿过小汤镇溪去航空博物馆站下一条笔直的水泥路行进两公里，到了博物馆大门口，被告知闭馆整修不能参观，远看去博物馆依山而建，那山名为大唐山并不高大，连绵了三五个山头，孤零零地立在一片旷野中，与上午去的那片群山遥遥相望，好像燕山余脉那群山抛弃了一个子女，据说这三腹中已被掏空了，原为战备防空洞现今废弃而成为博物馆的一部分，里边处放了一些较为先进的飞机，共人参观，对于这样的战备防空洞，我是太熟悉，不过了，老家院子旁边就是我们那那郭庄机场的防空洞修建那动时那年我正出生，那时全国各地修建了数不尽的这样的洞山洞，都挖空山复用厚厚的混凝土被缚，束层后厚的港版钢板防护都是按防核爆的等级设计建造的，说是能防海报，大概也也只是能防核爆，核爆的冲击波吧。真要在何抱中心，他也没用，不过那时看这样的公式确实也算得上是固若金汤，无数解可奇了，这样的放在现金的武器装备面前，也只能是个摆设了，精准制导的导弹钻地弹面前恐怕不堪一击，博物馆，博物馆在山的那一面大门处。看不到里的情景，但要是登上山顶，那兴许还能远望下博物馆露天存放的飞机吧，大门不远处有排简陋陋的板房，好像有几家店铺经营着吃食饮品的售卖生意的，在一家小店里买了一瓶饮料，一瓶可乐，两瓶水放入包内做补给，向店主打听，能不能登上山去？店主说，从博物馆里是有路能登山的，从这边就不知道了，估计不会有，不死心，管他有没有道路？只要没有围墙风度，就如上午那样往上爬就是了，总能到山顶吧，离了小店沿一条土石路往山脚下破净，到了山脚下，看到山下原来是有座村庄的，现已被拆迁走了，只留下残存的几处简易的破旧房子，还有几户没搬走吧？几个老人聚在路边闲谈？向他们打听登山路径也说没有，离了他们继续前进。也没找到路，于是看准了一处灌木稀少点的地方，就开始往上攀登，开始时坡陡的有点立不住脚的感觉，都是，裸露的山石缝隙间有点泥土的地方，又密密地长满了野山枣树，这山枣树与我家山上的是一样的，深秋了，那山枣圆圆的，红红的挂满了枝头，找到个能立住脚的地方，站稳了，签过一直来摘了一大把，先吃了一切，吃过再往上爬，却隐隐地听到了微弱的翻唱的越声，不由一惊，环顾服饰四周未见庙宇，侧耳倾听，寻声觅踪，却是看到处莲花状的小物件，擦，在山石的缝隙中，正式他唱出了陈振翻唱，连坐的中心是一块小小的太阳能电池板，靠着它提供的电力，这小小的荷花，不知唱了多久，也不知是哪位姓氏放在此处的无端的吓了我一跳啊，在山石和三爪树丛中觅路上行，虽是吃力困难，但慢慢的就升到了高处，慢慢接近山顶了，中间缝有三角家的大耳朵的地方，就停下来一边休息，一边随手灾吃，吃不完了，随手装到裤兜里也装了，满满的一兜了，朴一直都抖得立不住脚，接近山顶处才落缓了些，终于登顶了，立在山顶喘息，在服饰山下山脚下，山脚下数百米亩平地上分门别类的摆满了各型飞机，有的整齐成行，有的错落有致，有老古董的螺旋桨飞机，由现代的喷气式飞机有体型硕大的民航客机，有娇小玲珑的直升机，这么大的场地，这样多的飞机闭馆期间又无人踪，人生让人觉得这就是个飞机坟场，山脚下有条道路，看方向趋势是通往着山，看来脚下这深，这山一地真的是掏空的，亚洲第一大航空博物馆，这气势不需费劲，登上这山顶俯瞰也值得了，沿山脊线上若无若有的小璐前进，又登上一个山头，山头上立着一个雷塔，出以为是空军航空兵在意设施呢，害怕有哨兵看守，太靠近了，怕引起哨兵的呵斥，靠近了才知道也是退役废弃的了，以用一些铁管汉族支撑放在此处做了展览品了，山势落下，寨上又登上了一个小山头，此处北坡唯登，壁立的悬崖山脚，是山洞的另一个洞口，通往洞口的道路两边又排满了飞机，这飞机洞库的构造与家里那个是一样的，估计全国当时都是用一个图纸修建的吧？三伏内空间有限，进入的非是不太好，转身的一般都是一个洞口进，另一个洞口出的小时候经常趴在洞口两边的高墙上，看着成排的飞机在军人们放假时有车辆牵引着进出冻库山下洞口，这些飞机是战斗机，靠近洞口处的飞机个头大，越往远处个头越小，但同类型的数量就越来越多，这些战机应该是中国空军不同时期装备的歼系列战机，那些小个头的家伙应该是空军最早装备的，老掉牙的歼五系列了，现在早已退出中国空军的续装备序列，到现在中国的战绩也是装备到歼二零了，己身世界超一流的行列了，可喜的是战绩也由原来进口仿制而变为完全自主研发量产了，这不得不说是件骄傲的事啊。不过家二零现在还，金贵的很呢，一大群的军旅有些是间谍，成天扛着长枪短炮的摄影器材去追寻她的芳踪，偶尔得到一两张惊鸿一瞥的图片，就宝贝的不得了了，在这里是断弧，不会出现他的，山岭继续往东延伸，最后一个山头孤立出去，不知是否还有道路可循，行至山坳处看到往上去还是有路中的鱼是鲟鲟鲟鲟走了走了走了，往山头进发，终于立在了山头，回望来路已经过三个山头，夕阳已挂在最初登上的那个山头上了，往前看去，小汤镇在东南处的平野中，相距三四公里，住宿的度假村建筑依稀可以电石过后下山，从田野中的道路穿行，应该能在天前回到宿处，小山上逗留了会儿，观望了几块空出的几块，突出的一撞山石就开始下行了，下行中接上了一条护林，三道道路越走越宽，录好了，速度也就更快了，不一会儿就下到了山脚下了，山脚下还有村庄拆迁的残迹，刘德有一株粗大的古槐，几处残败的屋宇，古槐垂垂老，也有青屯之事，一侧用竖根木棍支撑着，破败的房屋，有廊柱类的结构，初始以为是处庙宇类的单存，进钱观看才知道，就是处普通的民居，沿着在山上就看好了一条田间道路，穿行田地都已荒芜，正在准备搞什么建设，估计是开发楼盘的面大，最后跨过一座桥，接上了一条水泥路，就到了小汤镇的最西端了，潜行转入顺沙路路上的行人车辆多了一个，背着包，拄着树枝满面满面满头尘灰的步行者是有点引人注目了，就丢掉了路上折的拐杖，继续走，穿过法治广场归回到了度假村，会议还没结束，步入会场，转移到大门另一侧的龙宫中进行的，就步入会场悄悄，的溜到了后排去看热闹台上的专家们还在高谈阔论，那些听不懂也用不着的什么理念，方法经验类的东西，偌大的会场置前排三五牌，还有百十八个人在捧场，更显得会场空旷的让人慎得慌，座位如影院里的那样，呈阶梯状分布，穹顶如窑洞班的拱形会有蓝天白云，让室内之人产生了在露天的感觉，前后左右墙壁上家有人物故事彩绘，又是个辅导的大杂烩，彩绘的内容可以从会场的中间一分为二前方主席台后的背景是如来佛祖生痰说法的故事，左右磁力两大弟子，前半部分两侧墙壁上绘绘者的事，后墙的墙壁上绘的是玉皇大帝，天庭一世的情景，一种仙翁仙女们陪护着后半部分两侧的墙壁上绘的是道士门成仙飞升的事迹，这钱佛祖后玉帝各自带着自己一般人马锐试者很有点唱对台戏的感觉，不知夜深人静时，两班人马会不会掐起架来？看着主席台上那专家在佛祖的光辉下侃侃而谈，突然觉得有些好笑，小和尚念经有口无心，还座位四周过道，靠墙处不列了，很多木雕根雕作品，和一些钟乳石，也不知是真是假，木雕多人物，光线会暗，也没辨识有哪些人物故事，发微信向会场上的张力报了，到就出门归回到住宿的房间去洗漱了，脱了衣服简式，除了沾满身上的树叶草屑，手掌上扎了五六根刺，膝盖在攀爬中，虽是隔着衣服也破了皮，小腿处有几道划痕，也漏了血血丝，这一趟的收获还真不少呢 洗了澡再走出去，天就要黑了，走出去，开会的同事们也都归来了，一起出发去寻晚饭。出门右折，进发到小汤山疗养院院墙处，带领他们从昨日晨跑探明的那条近路穿行。这几日大概是个什么节气吧，不知这北方的人有什么讲究，路边总能见到人们焚化火纸的痕迹，从小路穿过时，又有几人在路边焚烧纸钱，明灭的火光照着烧纸人的脸，远看去，无端地觉得有几分诡异，心里怪瘆得慌的，大家往一块儿凑凑，赶紧走过去了。十里不同俗吧，只知道咱们那清明，十一，年三十是要上林烧纸的，不知他们这怎么讲究的。又到了前天晚上吃晚饭的小吃一条街，这次是越过那李家烧饼走到了顺沙路处的十字路口一家卖重庆小面的店铺吃了小面，酸辣粉类的东西，没有太深刻的印象，只还记得又是被张莉他们张罗着吃了双份才罢的。餐后，晃荡回宿处，又玩了会牌，归寝。 28日晨起商定早餐后，离会往访香山公园，网上所知，每年十月下旬，11月中旬为看香山红叶最好的时段，不知我们的运气怎么样？早餐仍在竹林深处，竹林温泉处的餐厅从餐厅出来看，原来股骨涌动的温泉都没了，动静应该是机器尚未开动的缘故吧，餐后7点30分左右退房，离开人鱼顺沙路上的，车站登643路规制天通通苑处转地铁五号线转十号线，而后转直通香山的西郊线终点站下车，就到了公园门口了，出站在一个小商店处寄存了行李箱，每个箱子要三四十元吧，然后沿路继续前行，手机上办理了票务，就验票入内了，十时左右入门，开始登山，香山位于北京西郊20公里处，早上出发处小汤镇是位于北京正北的，看来时线路轨迹，这是到这儿是先南下至城区主城区，然后折向西来走了个直角过来的全程用了两个多小时 据说这香山也是被录为世界名山的，与泰山，黄山，庐山等齐名的，山上的人文景观从金代开始迎间京元明清三代皇家的经营建造成为一处皇家园林晋媛，清代乾隆年间，银监尤为兴盛，园内以山石为亭台，注电宇植林木早池苑关于附庸风雅的多产诗人，乾隆自然不会放弃这个显摆自己的机会，付出了什么？28景还御笔亲题了，景物名称立碑留存看来这乾隆真是个表演现欲极强的家伙到处都是要留些痕迹的，连人家13陵的功德碑上也要去图雅，真是不嫌累吗？清代乾隆明知为敬怡园，每年皇族多次此处气息，油气，清末两次毁于英法八国联军之手，建国后此处辟为公园，名为香山公园，陆续至今复建了大量的亭台楼阁店，成为惊人，闲暇时游玩以及国人赴京游览的圣地，公园有以红叶之盛名闻海内美职，十月之末11月中旬，漫山漫谷的红叶如燃起了熊熊火焰，美不胜收，让人神往，此番赴京时令正当规划行程，是将此处列为秘制打卡地 进入处名为东宫门，一进大门就是处大殿，建筑名为勤政殿，名列28景之首，是清代乾隆此暂住时清镇一之处，看来清代皇帝们也还是还不是不务正业的，你看来这休假了，还得办着公事呢 循路上行，山势渐陡，至于一稍平敞处，看路标所示为玉华岫景区，图文资料介绍这组建筑由玉华寺山门、玉华岫殿、皋涂精舍、邀月榭、绮望亭、溢芳轩等建筑组成，是清乾隆年间在明代古刹玉华寺的基础上修建的，为二十八景之一。1860年被毁，1932年辟为玉华山庄。1999年复建。也记不住各处建筑是什么样了，唯有一处高台下方有几个窑洞样的洞口，听说是以前为皇帝储存桂花的地方，高台上有处游廊，斜卧在山坡上，长长的台阶通向高处，一边是开放的廊檐，另一边是一扇扇形状各异的花窗。 再上行，又到了处平缓些的地方，叫做香雾窟，也是静宜园二十八景之一，并且是地势最高的一处。此处已到了山的半腰，是处院落建筑，里边有游廊、殿宇、楼亭，主殿上的匾额叫做“游目天表”，为嘉庆皇帝御笔。游目天表应该是指此处平旷无遮，可极目远眺天际风光吧？介绍说此殿是乾隆、嘉庆、道光皇帝游山小憩之所，兼作为办公、接见臣工之用。小憩，此处在半山腰，登山至此是该歇歇脚的，但办公我估计怕只是个幌子罢了，北京城里的大殿不用，山下边的小殿不用，偏跑这里一边游目天表看着景，一边办公吗？ 过了这处院落建筑，在道路旁边有“西山晴雪”碑，再往上去路边就没有什么建筑，也没什么景点了。想是因为山势更陡了，建筑院落立不住了，或者即便建成了庭院，怕也没人来住了，还有人们登山到这怕是累得也顾不得赏景了，只埋头往上挣扎了吧，也就没这景那景的了。阶道坡道交替着往上走，也不知转折了多少回，最后一段台阶格外陡，走完了也就上到山顶叫做豫泰门的地方了。此处听说是有道路可前往北京另一著名景点八大处的。沿着贴近院墙的一条阶道再行一段路，就登上了一个圆形的高台，应该是专为观览四周景色而设置的，叫做观景台吗？要说游目天表，我觉得这里才能真的做到，那香雾窟，我觉得只能是透过树丛和建筑的隙缝去看吧，这里可是四周均可一览无余的。西山属于太行山脉分支，因在京城之西而得名，狭义的西山指的就是六环以内香山为主的靠近京城的这些山，广义的范围还要大的多，所立处为香山主峰香炉峰，往西看去，远处仍是连绵不绝的山脉那些也都可名为西山，前些年来参加的北京西山凤凰岭88公里越野赛，从地图上看应该就是西北处的那些山吧？这两天的收获真不小，昨天燕山山脉，今天太行山脉，虽都只在余脉边缘，未能深入其中，但总算沾着边了。山上的风太大了，呼啸有声，在无遮拦的台上站了会，就觉得有些凉了，赶紧离开继续前行，到了块写有“香炉峰”的大石头前，这里应该是至高点了，海拔有近600米了，比昨天登的牛蹄岭处的海拔要高，几十米呢。香炉峰说是得名于哪块石头形似香炉，但没人指点，也没看出在哪里，未得其趣。风仍是大得很，不能久留，再前行至重阳阁，阁前可俯视山谷纵览香山公园全貌，亦可游目天表远望雾霭迷蒙中的北京城。香山面东朝向北京城而立，此处主峰左右两侧绵延下去两条山岭，环护出一片山谷。谷底平敞处聚商贾而为一市镇。这应当是新时代的事情吧，以往此处贵为皇家园林之时，此处怕是不会有普通民众涉足于此吧，更别说聚居于此了。山脚下凡平坦处，多被辟为寺庙池苑，密布殿堂斋院，园林水榭楼阁亭台类建筑，都掩映在古木苍翠中。上至山腰则建筑渐稀，于平缓幽静处偶建有亭台观景憩息处，到了这顶峰视野开阔处就只建有观景台，重阳阁，踏云亭等设施供人临下远目了。目光离了山谷往东看去，正前方可见一立有一塔的小山包，那是玉泉山，据说以前皇帝老子在故宫里吃的水就是从那山上的泉水取运回去的。小山包过去有片水面 ，那是颐和园中的湖泊。过了那片水再往东去，就高楼林立了，那应该是北京主城区了，雾霭迷蒙的，也分辨不清哪是哪了。 时已过午，须得下行了。沿索道下方一条贴着公园院墙的阶道下行。香炉峰又名鬼见愁，言其陡峭难登，刚才上山时走的道路曲折盘旋，消弥了山势，倒是没觉得怎么陡的，但现在下行的这条阶路却是有点直上直下的感觉的，真的能觉得它的陡峭了，以前没有这些修建的台阶助行，想来攀登起来一定是很困难的，名之为鬼见愁，虽有夸张，也不为过。下行虽是省力，但台阶陡直，也得小心，加上同行几位平时并不习于徒步，走的也不快。沿院墙直线下行，沿途景点并不多，约略下至山脚了，于路旁见了个亭子，题为什么隔云钟，不知有什么典故，还见了段石墙，说是往日皇家园林围建的城墙的残存。再下，路边有一高塔很是华美奇特。塔基在一方台上，方台上建有八角形的基座，基座上是座八角亭样的建筑，而亭中心上方又收为一个更小的八角形基座，其上再拔起一座八面七层的高塔，远看去，那塔如同从八角亭里长出来样。塔的奇特处还在于它不同于别处木石砖瓦所建的塔，这塔形状虽是仿木的样子，但塔上那些柱子、拱门、斗拱、额枋和檐椽、瓦陇样的构件却不是木石所制，而是用烧制的黄、绿、紫、蓝各色琉璃构件砌成的。每层的形制都是一样的，每层的八个面正中都端坐着一龛佛像，向外突出的檐椽兽吻上都挑着一个铜铃悬在空中，在风中舞动，发出清脆悦耳的铃声。阳光下琉璃耀眼的色泽，风中铜铃悦耳的轻唱，让人一下子，好像进入了佛国仙境。这就是昭庙的万寿琉璃塔，位于昭庙的后山上，八面七层，高40米左右，建于1781年。 再下行，就来到了昭庙的大门前了。昭庙全称宗镜大昭之庙，位于香山公园见心斋以南，地处半山，坐西向东，原为清室皇家之鹿园。清乾隆四十五年(1780年)为接待西藏班禅来京而建，故世人称之为班禅行宫。乾隆四十五年九月十九日，宗镜大昭之庙开光。六世班禅额尔德尼来到香山静宜园，在其行宫内休息。此庙之兴建目的与热河须弥福寿之庙相同，皆为嘉勉班禅远道前来祝寿之故。'昭庙'一词，藏文音译为'觉卧拉康'，'觉卧'汉意为'尊者'，此处指释迦牟尼佛而言。昭庙之'昭'或宗镜大昭之'昭'，均为藏语'觉卧'一词之音转。'拉康'汉意为'神殿'。'觉卧拉康'总意为'尊者神殿'。汉文'昭庙'一词即此意。 这昭庙最前方是座牌坊，也是用琉璃构件磊砌修饰的。牌坊由黄绿两色琉璃砖装饰，飞檐式琉璃瓦顶，庄严华美。牌坊上部正中、两面有题额，均为汉藏满蒙四体文，东额为'法源演庆'，西额曰'慧照腾辉'。牌坊后是四根旗杆样的柱子，说是叫做玛尼杆，是用来挂经幡的。 再往后就是依山势往上修建的寺院了。寺院正在修葺，不能入内参观，只能站在门前观望下。这座寺院既然是为接待班禅而建，那建筑风格也就按照藏传佛教的寺院的样式弄的，主体呈方形碉式，白色条石为基，红色墙身，高厚坚固。墙体上方四周，间隔设有藏式梯形壁窗。这样的建筑让人觉得与拉萨的那些寺院有些神似。此庙于英法及八国联军入侵时焚毁，仅存这琉璃牌坊与那琉璃塔，据说现在已得建了前院的红台的殿堂建筑，后院处的白台建筑沿未建成，庙里还存有一块什么样的石碑，上边有乾隆亲题的诗文，述说了这庙建造缘由。表现欲超强啊，不会放过任何机会的，现在有些领导大概也是承袭了这一优良传统的，走到哪里也是要张罗着留下点墨宝痕迹的，听说有下作点的还以此为由头索要润笔，变相受点“雅贿”。 无法入内参观，继续下行，过了昭庙也就算下到山下了 。来前就听说此处的碧云寺值得一观，于是跟导航左折过眼镜湖来到了碧云寺门前，购票安检入内。 碧云寺位于香山公园北侧，西山余脉聚宝山东麓，是一组布局紧凑、保存完好的园林式寺庙。创建于元至顺二年（1331年），后经明、清扩建，始具今日规模。寺院坐西朝东，依山势而建造。整个寺院布置，以排列在六进院落为主体，南北各配一组院落，院落采用各自封闭建筑手法，层层殿堂依山叠起，三百多级阶梯式地势而形成的特殊布局。中轴线上六进院落为山门殿、弥勒殿、释迦牟尼殿、菩萨殿、中山堂、金刚宝座塔，左右有配殿、厢房等建筑。寺南侧有罗汉堂，寺北侧有水泉院。 山门为灰瓦卷棚顶，方形门，其前有深壑通以石桥。门前有石狮一对，蹲踞于须弥座之上，雕琢精细。 第一进院落主建筑为为山门殿，面阔三间，灰筒瓦歇山顶，檐下有斗栱，殿内塑哼哈二将。看图说话，哪个是哼，哪个是哈？ 第二进院落为弥勒佛殿，殿内有明代铸造高2.5米的弥勒佛一座。 第三进院落为释迦牟尼殿，亦称丹青阁，为全寺之主殿。殿为明代建筑，面阔三间，灰瓦单檐方形庑殿顶，檐下有斗栱。殿内顶为螭龙藻井，殿中供奉如来佛、菩萨、罗汉。殿前有水池，池上有三座雕栏汉白玉石桥通往大殿。殿前露台上左右各有一高约8米的八角形汉白玉经幢，上刻经文。 为第四进院落为菩萨殿，面阔三间，灰琉璃瓦单檐歇山顶调大脊，前出廊檐供奉有明代五尊泥彩塑菩萨像，两壁塑有高约1米的二十四诸天神和福禄寿喜四星，塑像四周有云山悬塑和小型佛教故事雕塑。殿前有碑亭，重檐八角攒尖琉璃瓦顶，上下檐均有斗栱装饰，亭内立碑，上刻乾隆御笔记述乾隆十二至十四年重修碧云寺情况的碑文。 第五进院落为孙中山纪念堂，此处原为寺后殿，名普明妙觉殿，1925年3月12日，孙中山先生逝世后在此殿停灵四年;1954年，将此殿辟为中山纪念堂，面阔五间，前出廊。宋庆龄题写的“孙中山纪念堂”匾额悬挂在纪念堂正门上方，纪念堂正中是一尊孙中山汉白玉坐像，左右墙壁上分别镶嵌着用汉白玉雕刻的孙中山《致苏联遗书》，还陈列了一个玻璃盖钢棺，是孙中山逝世后苏联赠送的。 第六进院落是塔院，位于寺院最后。院内有北京市最高的金刚宝座塔，塔基正中开券洞，券墙上有金字"孙中山先生衣冠冢"，1929年孙中山的灵柩移往南京后，为其特制的楠木棺和停灵时穿戴的衣帽封于洞内，故为其衣冠冢。 罗汉堂在中山纪念堂的右侧，系仿杭州净慈寺罗汉堂而建，平面呈"田"字形，每面九间，中间有四个小天井用以采光，堂的外貌似盝顶，堂中心建有重檐歇山十字脊的多角亭阁，中央矗立有小型喇嘛塔，堂正面出轩，其余三面各出抱厦一间。殿内有木雕贴金罗汉像500尊，加上佛、菩萨以及蹲于梁上的济公和尚等共计508尊雕像。 寺北侧水泉院，原为乾隆皇帝行宫的一部分，院内有山石泉水，亭台小桥点缀其间，颇具江南风光。 我们的游览是沿中轴线往上进发的，似乎是每个院落都要登台阶才能入门的。各院落殿堂中供奉神佛与其他寺院无异，并无太多印象，到得最后院落时看到院落中的石牌坊和金刚宝座塔，其雕琢之精美细致让人震憾。 塔院位于寺院最后，院内主体建筑为一金刚宝座塔，位于全寺最高点，建于乾隆十三年(1748年)。宝塔被封闭保护不能上去参观了，只能回来查阅资料查看下别人的图片意淫一下了：资料介绍说，此塔高34.7米，是全国现存最高的金刚宝座塔。塔基呈方形，砖石结构，外以虎皮石包砌，台基两侧有石雕护栏。 塔座全部为琢磨过的汉白玉石砌成，四边还雕刻有藏传喇嘛教的纹饰，整座塔体布满了大小佛像、天王、龙凤狮象和云纹等浮雕。 塔座正中开券洞，上方题有“灯在菩提”四字，还是乾隆墨宝。门洞的拱券雕有“六拿具”图案。 券洞后墙上有一汉白玉石匾额，上书金字"孙中山先生衣冠冢"。 券门内可至塔座台面，其前方左右各有一圆形藏式塔；其后则是5座十三层密檐式方塔：中央一大塔，四隅各有一小塔。塔肚四面雕有佛像。金刚宝塔源于释迦摩尼成悟道成佛之处的迦耶精舍形制，造型象征礼敬金刚界五方佛：大日如来佛（居中）、阿閦佛（东）、宝生佛（南）、阿弥陀佛（西）、不空成就佛（北）。 塔前有木石砖牌坊各一，拜谒先生衣冠需要穿过这三道牌坊才能近前。 塔院门是座木牌坊门楼。 穿过木牌坊，有一座汉白玉石牌坊，这石牌坊是四柱三门三楼冲天柱式的，通体为汉白玉石质地，呈一字形，顶部为庑殿式，长34米，高10米。巨大的汉白玉石柱上镌祥云图案，雕刻精美细腻。石牌楼正楼、次楼为五踩斗拱，正间、次间的下横枋刻有戏珠腾龙。主楼下的匾额刻有“西方极乐世界阿弥陀佛安养道场”14字，据说又是那个乾隆的真迹。 这牌坊的构建颇为奇特，据说是国内绝无仅有的，它的外柱左右先接连了平齐的一字石壁，从这一字壁又各斜伸出个八字石壁。两面一字壁正面雕有八贤人，两节两孝两忠两廉，皆有题名，左蔺相如为节，李密为孝，诸葛孔明为忠，陶渊明为廉;右狄仁杰为孝，文天祥为忠，赵壁为廉，谢玄为节。 背面各自雕着一只狮子，一公一母，却是可爱的很：它们头毛披肩，耳朵直立，两眼圆瞪，与常见的卷毛狮子大不一样。看看你能分出雌雄不？ 两边的八字照壁上正面各雕着一只麒麟，背面又浮雕着八仙过海。 这牌坊雕刻之细致，构造之奇特堪称一绝，但更绝的是，这上边的内容却是儒释道三家并存的：一字壁正面的忠孝廉节人物是儒家的，额枋上乾坤卦符和八字壁后边的八仙是道家的，而这牌坊却是为佛立在寺院里的。真让人觉得不可思议，包融并蓄，这得多大的胸怀啊，看来乾隆盛世，气魄是不小！ 石牌坊前边还蹲踞着两只威猛的狮子，后边有两个八角形碑亭，南北相对，亭内放乾隆御制金刚宝座塔碑，左亭内为满、蒙文，右亭内为汉、藏文。 下行走右边入罗汉堂。五百位阿罗汉在堂内纵横地罗列两边迎客，虽知他们都是了却生死的觉悟者，都面凶心慈，但游人稀少，走在他们中间看着他们那些夸张的神情，还是觉得怪吓人的。匆匆一览，继续下行，失左侧的水泉院。离了寺院，出景区北门归至地铁站。和张莉一块儿去取了行李。香山之游用时三个半小时左右，此行收获不少，缺憾也不少：其一行色匆匆，走马观花，未能遍览览园内景点，观景区游览图示可知，上行是循中路而行，历东宫门、勤政殿、致远斋、玉华岫、香雾窟；峰顶处游观景台、香炉峰、重阳阁，未至踏云亭；下行循北线看了隔云钟，琉璃塔，昭庙琉璃牌坊，错失了见心斋，侧出过眼睛糊谒碧云寺。未涉南线景点，失翠静湖、双清别墅、香山寺遗址等景点。据说双清别墅为我党进京之初，中共中央驻地，毛朱等人在此指挥了渡江战役；香山寺历史悠久，据记载唐代已有吉安、香山二寺。1186年将二寺合一，金章宗赐名"大永安寺"。元代重修，易名"甘露寺"。明朝再建，称"永安禅寺"。清乾隆年间，在原址上扩建，形成了前街、中寺、后苑独特的寺院格局，御赐"大永安禅寺"，为静宜园二十八景之一。香山寺依山而建，错落有致，严整壮观，曾为西山诸寺之冠。香山寺于1860年、1900年分别遭英法联军和八国联军焚烧，仅存知乐濠、听法松、娑罗树御制碑、石屏等遗物；北线错失的见心斋为一处有江南韵致的园林建筑这些景点都是底蕴丰厚的自然人文景观，未能一览，真的可惜了。 其二，慕红叶之名而来，却是未能如愿看到漫山欲然的壮观景象的。时令虽在人们常说的赏红叶的佳期之内，但霜叶染红是要因应外部环境而有变化的，它需要气温低到一定程度，树叶中有的一种叫花青素的在光合作用中进行复杂的反应，树叶才能变红。今年或许是气温不够低，也许是光照不足，总之大多数树还多为黄绿色。一进门，勤政殿前所见到的那两棵元宝枫的树叶是黄中带些红意的，那是还认为山上肯定还会有很多、很红的树叶在等着我们，因而并未太在意它们，不料一路走完，那两朱却是今天看到的红的最很，也是最美丽的两株了；上行中虽偶见一两株有些红意，也都连不成片，不成气候；及至上了山，俯视山谷，纵览群山之际，所见情景尚不及前两天在八达岭和牛蹄岭处所得，只是在松柏的苍翠灌木的黄绿中隐隐现出点红的意思来；下行道路紧贴的院墙上有些爬山虎的叶片呈现出红紫红的颜色来，大家如获至宝近前抚摸，却发现是塑料的，假的！我觉得可能是景区的管理者觉得收了大家门票却没红叶给大家看有点儿内疚吧，所以弄些假的红叶在这里来安慰大家受伤的心灵。上下途中倒是见到不少手持着塑封的红叶售卖吆喝着十元几张的人的，我想是不是香山的红叶其实早就红过了，却被他们这些人给抢先采摘不来拿来卖了吧？不然他们的红叶哪来的？看他们兜售的那些红叶颜色都很艳丽，形状也都是规规矩矩的枫叶形，我不觉得它们的枫叶或许根本就不是产自这香山，至少不是今年出产的！很多人将香山红叶等同于枫叶其实是有误会的，香山红叶的主力军并非枫叶而是公园内几万株叫做黄栌的树木的叶子，还有槭树的叶子。这些树的叶子深秋天凉时都会变为红色，是构成蜚声中外的香山红叶的主体。而散布在园内的枫树并不多，是成不了气候的。 也罢，俗话说得好十事九不全，留点遗憾留待今后再补课吧！去往高铁车站，途经清华大学。可怜同行的几位大都是没进过大学门的，对这天下学子心目中的圣地那是无限崇敬的，都说要去清华大学的门口站站，沾沾这高等学府的高贵气质，看能提升下自己的素质不。于是地铁中途下来钻出了地面，出来就转了向找到个门不是正门，也不知是哪个门，近前去问，保安说学校内有活动，非本校人员是谢绝入内的。几个人不死心，是非要到那个正门前去照张像的，于是打听道路，保安告诉说要往前走，一个正在整理共享单车的小哥却告知要折返回去，依小哥指点折了回去，右折，再右折，也不知走到哪条街了，反正走啊走啊的，总也看不到那梦中的大门，却是先看到了马路对面有家卖北京特产的商店，于是先把心中的圣地放下，大家又进了那店里去扫货。我在门前看护行李，抽空到商店后边的街道去看了下，那里竟是个饮食街。从早上出来到现在可是还没进食呢，他们出来时建议去吃饭。进了是家卖米线的铺子，每人弄了份米线，我又把早上从人家宾馆偷的鸡蛋剥了两个放进去。吃了饭再走，不远就到了清华大学的正门了，这很熟悉，在媒体的图文资料中是经常能看到的。几个人立在门前以大门为背景照了像，算是了了心愿了。时候可不早了，继续前进，跟着导航去做地铁。根据路线估计，这正门与我们最初到达的那个门应该是相相对的，前行再右折，到地铁站时，我们又回到了最初钻出地面的那条街了，只是离那个地方有一站路远。我们算是围着这清华园转五分之四圈了啊！这校园自己就独自占了整整一个街区，从那端到这边，地铁走了一站多的距离呢！ 进站候车，晚6点35分，G203出发，归途停靠站点好像略有不同，停了天津南站，其他与来时差不多。下车后，韦佳男友接站，送归小区门口，北京之行结束。 |
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