  腊味，舌尖上的一张名片 文/孙永云
才腊月初十，小镇上的年味已经很浓了。乡场上不论逢集与否，各种吃食，衣物琳琅满目，人影络绎不绝，小贩的叫卖声更是此起彼伏。楼下，不远处的空地上有人搭了简易火炕，张家一把柏芽，李家两捆柚皮，王家的柴草等，几个妇女围在一起，认真且悠然地熏着香肠和腊肉。近80岁的婆婆总嫌自己灌的香肠太少，说我爱吃，再买些肉，灌上一些，明年出门，打上真空袋带到外地。一上午，她去集上好几次，还好很方便，下楼就能买到东西。一会儿买香料，一会儿买盐，一会儿辣椒面没了，上上下下的四层楼，每一次都是气喘吁吁，看得出她很开心。 西南的冬天虽然不及北方天寒地冻，但也是处处冰冷。自从嫁到重庆，才知道每逢过年，家家户户都要杀猪过年。除了过年用的鲜肉外，其余的都用来制作腊肉香肠。过年招待客人，餐桌上摆一道蒜苗炒腊肉，筷子夹起，嘿，熏得透亮，香气诱惑着味蕾。嚼一下，香！爽！初二走人户时，有的送一包白糖一瓶酒，有的就提一条熏得黄金杠色的腊肉。对于不能回家过年的人，也总是让父母邮寄一些老家的腊肉香肠，以解乡愁之苦涩。 腊肉的制作较香肠的流程简单一些：切成长条状的鲜肉，捻毛，清洗，放在大铁锅里烙，直到看不到一根小绒毛；接下来，就是清洗，然后按一定的比例放盐，七八天后翻面，之后勾挂起来滴水，最后挂在柴灶膛前慢慢熏干。灌香肠，一个人完成的难度比较大。切肉，根据自己的喜好放盐，辣椒面、花椒、桂皮等拌好料。灌香肠，听婆婆说，最先用的是一只小竹筒，后来是金属的手摇小机器，再后来直接拿到街上请别人做，论斤付钱。千万不能忘了一件重要的事，猪小肠一定要清洗干净，系好的每一节都要用针扎个小眼，放气。很多年，都是公公灌香肠，婆婆系麻绳，说笑间，做好了迎春最重要的事。公公病逝后，婆婆再灌香肠就得找个帮手，刚好我们回来，与其说是干活，不如说是一起灌着迎接新年的其乐融融。腊肉的加工制作的传统习惯不仅久远且普遍，宋代诗人王迈写诗《腊肉》云：“双蹄削玉慰馋涎，却退腥劳不敢前。水饮一盂成软包，邻翁当午息庖烟。”据记载，早在两千多年前，张鲁称汉宁王，兵败南下走巴中，途径汉中红塘时，汉中人用上等腊肉招待过他。又传，清光绪二十六年，慈禧太后携光绪帝避难西安，陕南地方官吏曾进贡腊肉御用，慈禧吃后赞不绝口，可见腊味之美。 不管过了多少年，散落在世界的哪个角落，春节，在每个中国人的心中都是一种不可替代的“团圆”，是传承，是爱。只要临近春节，打工在外的人，心就开始雀跃，归心似箭了。春节，又似家乡无声的召唤，父母亲的召唤：当归，当归！腊肉香肠，则逐渐演变为一个地方的代言，一张行走在舌尖上的名片，是乡愁的另一种香香的隐喻。人生在世，不求升官发财，也不求温柔在怀，但求家人安康，时常团聚，尽享天伦之喜乐，足矣！ 作者简介：孙永云，女，70后，汉族，祖籍河南上蔡，现定居重庆垫江。爱好文字，作品散见于《清远日报》《本溪晚报》《民主协商报》《广州文学》《赣韵文学》《三原诗词》《石棉文化》《中国诗影响》《金陵晚报》《鲁西诗人》等。小奖若干。
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一看到我和老公从云南回来过年，婆婆满脸皱纹的脸上顿时大放异彩。先前景洪市疫情闹得沸沸扬扬，怕涉及到周边区县勐海也在管制就地过年之列，老公担心婆婆一人在家过年太过孤单。还好，临行那几天没有接到任何通知，医院核酸检测为阴性后，我们就驱车连夜一路赶回。看到蹒跚的老人，小心且热情地介绍凉挂在阳台上的腊肉，香肠，欢喜之余，心中又升腾起一抹心疼。千里奔赴的艰辛和疲惫，瞬间被欢喜所替代。
