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摘要：为了探索如何设计并制作一件T恤，我们通过分组讨论并分组进行实践，通过两个星期的合作，从最初的纸样设计开始，逐步谈论如何运用自己所学过的知识去进行设计和对所设计衣服的实际操作。因为对实践能力的把握不足，组员讨论的时间有限，不能具体做出所有的正确分析，一直在摸索，包括所设计衣物的舒适性，面料的可行性，机器的可操作性，都是一步一步的进行着摸索和实践。同时也巩固了对缝纫机和拷边机的进一步了解，加强了动手能力。认识到了即使是一件最基础的T恤也是要经过重重步骤，好几道工艺共同完成才能得到一件称心如意的T恤，让我们对工艺方面了解的空白得到了填补。对今后的学习生活有很大影响，受益匪浅。 关键词：针织 T恤 实践 拷边机 缝纫机 在最开始针织服装老师告诉我们要自己手工设计并制作T恤的时候，心中既激动又忐忑，激动在于终于可以通过自己的能力制作一件衣服，忐忑在于完全摸不到头脑并且有些觉得无从下手，有些期待的从老师那里拿到自己组的布料，由于男生只有两个，所以我们所幸与班上的另外一名留学生组成一个小组进行设计和制作。当然，由于与留学生的沟通不是特别顺畅，其次课下我们之间的联系困难，也对我们的制作过程带来了不小的麻烦和困扰。 1 纸样的设计及面料的分析 对于老师给的版型以及老师给的数据，我们进行了详细的分工并按照相应的数据进行制图，画好纸样，裁剪好相应的布片。在布料的裁剪方面，我们着重注意了裁剪之前的画图时，排列好相应的不同的版样，这样得以用最好的方式节省更多的布料，也更好的避免了面料不够的问题，使得面料有很大的富余量。之后的裁剪过程，我们发现我们组老师所下发的布料具有相当大的弹性，不出意料的话应该是用于制作泳衣等相关的面料，这给我们的裁剪过程还是带来了一定麻烦，所以裁剪过程中我们的过程很慢，很细致，很害怕会一剪子下去将面料剪坏。 2 面料的缝制及所遇到的问题 将面料裁剪后，就到了接下来的缝制过程，我们优先选择的是速度较快的更加方便的拷边机进行各个布料之间连接工作，首先对拷边机进行了一阵的熟悉和操作，才好不容易勉强掌握，但是到了真正的缝制阶段，我们发现并不像我们预期想的那样顺利，由于我们面料的极大弹性，使得很难用拷边机直接将两片布料方便的缝合到一起，即使是缝到一起的地方也会用力一拉就出现崩线的问题，这个我我们带来了很大的困扰，当时本来预期一个下午就可以完成的工作量并没有顺利完成，这也直接导致了我们在接下来展示的一天一旦拿得出手的作品都没有，好在指导老师万老师对事件的宽限，我们才得以有机会进行接下来的设计和研究。 3 新面料的操作和重新实践 在最后阶段，我们决定重新选择布料进行操作，并且大胆的选择了斜纹布的非针织面料进去实践操作，一来我们希望能够一次成型，二来也是希望能发现非针织布料在操作过程中与针织面料的区别，以及所做成品与其他组的具体差别。这次的斜纹布相对于之前就变得操作容易很多，按部就班的我们按照原来的方法进行操作，很顺利很流畅。但是在袖口的缝制连接处遇到了一点的麻烦，总是把袖子的反正面搞混淆。最后终于反反复复的对正后，完成了第一个袖子的连接，在连接第二个袖子的时候，因为有了第一个袖口连接的经验，知道了最好是先从哪里下手，即腋下处最先拷缝是最方便好看的。整个拷边流程的进行完成之后，我们用缝纫机对所拷边进行了线迹的缝纫，和领子，袖边的缝制工作。最后终于得到了我们心血的结晶，一件斜纹布的黑色T恤。 最终感想 通过最终的合作，不断的实践和操作，一步一步的尝试，终于收获了我们的结果，在讨论的过程中不断进行思想火花的碰撞，得到很多不同的新奇的想法，也让我们每个人都受益匪浅。通过这次针织品设计及制作的过程，我们发现一件最简单的T恤也是需要很复杂的工艺，包括纸样的设计，舒适性也就是面料的选择，是否铁挺括是否贴体都是在制作之前需要考虑的问题，而后续手艺上的操作则更是对我们的一个考验，希望今后多多联系机器，加强对机器操作的熟练性。 第二篇：针织服装结构设计的特点第一章绪论 由于针织服装的装饰性、保温吸汗性、适应场合、补整体形、表现个性等性能较好，穿着时柔软舒适，没有拘紧感，特别适合体假、旅游、家居时穿用。 第二节针织面料基本知识 针织面料的特性：拉伸性（弹性）、脱散性、卷边性、透气性和吸湿性、抗剪性、滑移性、纬斜性、钩边与起毛起球、工艺回缩性。 针织面料的特点（消费性能上与其它织物相比）手感—光滑柔软、富有弹性。体肤触感—良好、刺激性好。洗涤—易洗易干易打理。适体性—能显现人体曲线、无拘紧感并富有装饰性。吸湿透气性—较好。抗绉性—较好。耐冲击破坏性—较好。变形—较大。耐磨性—较差，易起毛起球勾丝。断裂强度—较低。 第三节针织面料性能对款式造型的影响 一， 轮廓造型：直身式，宽松式，紧身式（紧身便装，紧身运动装，矫形内衣）二，服装的边口造型：罗纹饰边，边口修饰的其它方法（滚边、加边，缝迹处理，卷边利用）三，面料织纹、镶拼的运用：面料织纹的装饰性，易料镶拼（不同性能的面料组合，异色镶拼，花色面料镶拼，不同材质的面料组合，织造与印花面料的组合）四，注重装饰：饰件添加，装饰图案 第二章针织成衣款式设计 一， 领：是上衣靠近颈的部位，起保护颈部和装饰颈、胸部位的作用，是内衣款式设计中最引人注目的部位，有时一件衣服只在领子上稍作变动即给人以骤然一新的感印象。 领的种类按结构可分为挖领和添领两大类。挖领：在衣身领圈部位挖出各种形状的领窝，有时也镶滚上不同组织和颜色的领布。 常见针织衫挖领基本款式：罗纹加边领，滚边领，折边领，压边鸡心领，普通鸡心领，滚边三角领。 添领：是在衣服的领圈部位添置各种不同形状、不同质地、不同颜色的领子。其主要形式是各种翻领，也包括针织外衣中常用的立领、连驳领、翻驳领等。常见的几种基本款式：青年式翻领，半开襟翻领、海军式翻领、拉链翻领。 二， 袖子：是包覆肩和臂的服装部位，即可调节寒暑又有装饰的功能。衣袖分为：连袖和装袖。 连袖：衣身和衣袖连成一片袖长和肩宽合为一体。装袖：在挂肩处袖片与大身缝合。袖子按长度分：长袖、中袖、半袖、三分袖、无袖。按宽松程度：连袖、插肩袖、合肩袖、蝙蝠袖。针织内衣的主要袖形结构：加边袖，挽边袖，滚边袖，罗口袖，灯笼袖。 三 下摆衣服底下，通常有挽边下摆和罗纹下摆两种 挽边下摆 是利用衣片本料用两线或三线包缝缝制，较厚的绒布或双面布用双针綳缝缝制 罗纹下摆 在衣服下边添上宽度约7-14CM的罗纹，有单层和双层之分，罗纹下摆弹性好、美观。运动服和青年人穿用的针织内外衣多用罗纹下摆。 四，口袋按缝制工艺分：贴袋、挖袋、插袋、贴挖袋 按用途分：明袋、暗袋、装饰袋、票袋、手帕袋 按口袋位置分：胸带、臂袋、侧袋、腹袋、腰袋 按袋形结构分：拉链袋、立袋、箱袋、嵌线袋、折盖袋、拼镶袋 五，腰衣服腋下部位为身腰，分直腰和挖腰两大类 在针织内衣中，直腰式一般可省略腰缝，俗称圆筒产品 裤子的上端贴腰部位叫作裤腰 1宽禁带腰三种缝制加工方式： （1）专用宽禁带缝纫机将松紧带直接缝在腰口上（2）用单针或双针链式缝纫机将松紧带衬垫缝于裤腰折边中（3）用绷缝机或包缝机进行腰口挽边，将松紧带挽进腰口 2串袋腰 在裤腰的折边处嵌入一条纱带，带子两端在腰口前部锁眼孔中穿出并留一定的长度以便结扣。串袋腰缝制省工、牢度好，适合成年人内裤。 3贴边腰 在腰里贴缝一条腰衬，用平缝机缝制。使得腰围保持固定的尺寸，腰头处用纽扣或裤钩固定。舒适美观，多用于男女外裤或女士内裤、裙子等。 六，裤口：按裤口形状：小腿裤，灯笼裤，喇叭裤，筒裤，平口裤，卷脚裤。 裤脚口按缝制加工方法：罗口，挽边灯笼裤，罗纹灯笼裤口，滚边裤口，挽边裤口，加边裤口。 七，门襟按用途分为：领门襟，裤门襟，胸门襟。 八，肩和挂肩 肩：前后衣片连接的部位。肩按结构分为：平肩，斜肩和插肩。 挂肩：衣身与袖子的合缝部位。也可分为：挖肩，直挂肩，插肩。 挖肩：在衣片袖窿处呈弧线，它与袖山弧线相对应。 直挂肩：衣身袖窿处没有弯度 插肩：从领口到腋下连成一片，可以是直线或者弧线。 前后的衣片的设计：下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。 下摆：挽边，罗纹收紧边。开襟：不开襟，半开襟，开襟。挂肩：平肩式挂肩和插肩式挂肩。 九，前后衣片的设计 前后衣片是服装的主体，主要有下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。 下摆一般有挽边和罗纹收紧等。 开襟一般有不开襟，半开襟，开襟三种。开襟用拉链对门连接，纽扣连接，开襟部位随款式变化。 针织内衣腰一般为圆筒形，也有紧腰以显露人体 挂肩有平肩式挂肩和插肩式挂肩等 移接，拼接是前后衣片有意识分段设计，以改变人们的视觉，更体现人体美，前后衣片的不同部位镶拼不同质地，不同颜色的面料，可以增加款式种类 十，背心无袖的上衣叫背心。按用途分：外套背心，西装背心，毛背心，运动背心，胸罩背心及普调内衣背心等。按服用性能及缝制加工方法分：开襟背心，套头背心，平边（折边）背心，加边背心，滚边背心及弹力罗纹背心等 第三章针织服装结构设计的特点、方法与步骤 第一节针织服装结构设计的特点一 结构线表现形式简洁 1.针织服装中结构线的形式，大多数是直线、斜线或简单的曲线2.分割线用得较少、省道线尽量省略3.形成以上现象的原因：（1）针织服装面料弹性、悬垂性较好，柔软贴体，在梭织物上需用省道、分割、褶裥等手段才能产生的立体效果，针织物可由面料的弹性与悬垂性来获得，因而结构线可以简化。（2）针织内衣外形轮廓线及内结构线本身就不复杂，不需要过多的结构线，同时由于面料的脱散性、卷边性等问题也不允许采用过多的结构线。二 围度是放松度较小三规格尺寸为设计样板的主要依据四样板设计应考虑的因素 1.缝纫损耗 ( 四线包缝机—0.75cm挽边机—0.5cm平缝机—1cm)2.缝制工艺回缩性 针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，在长度和宽度方面会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩。（工厂常称坯布的自然回缩） 计算公式：部位规格尺寸/1-回缩率% 坯布缝制回缩率=（缝制后的自然回缩量/裁片长度-缝纫损耗）*100%(1)缝制工艺回缩产生的主要原因： a.坯布结构 b.在织造印染加工过程中，坯布收到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 C.当坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间后，坯布中缓弹性变形开始恢复，产生坯布的工艺回缩。（2）影响回缩的因素： a. 针织坯布使用原料的种类、原料细度、组织结构、密度。 b.染整加工的工艺，如是否经过缩碱或丝光处理c.坯布后整理的方式d.轧光后坯布存放的形式与时间e.车间温湿度f.裁片印花花型覆盖面积的大小以及印花与裁剪的次序g.缝制工艺流程的长短3.面料的下垂性4.横向拉伸扩张 五 采用负样板来简化样板数 负样板代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。典型例子为领口，使用负样板的主要目的是为了减少样板数量。 六 使用拼接方法 裆是为了适应臀部形态调节裤子横档处松紧或加固用而设计的一种样板。 七 缝制时辅料的加固或美化 第二节针织服装结构设计的方法 规格演算法是针织服装，特别是针织内衣样板设计的基本方法，原因如下： （1） 针织面料具有一定的变形性，需要用明确的规格尺寸来表示，规格尺寸既明确又直接，是衡量样板正确性的一个重要方面。 （2） 针织内衣款式造型较简单，衣片数量相对较少，衣片形状大多数是由直线与斜线组成，便于用尺寸进行控制。 （3） 针织衣片结构线的形状要求不像梭织物那么严格，稍有一点变化可以由面料的弹性弥补。 基于以上原因，多年来针织样板设计一直沿用以规格尺寸为主要依据的设计方法。 一， 规格的制定国家标准 2，地区标准 3，企业标准 4，客供标准 5，实测 二， 丈量部位P23页。 第三节 针织服装结构设计的步骤 一 款式效果图 二 设计样板的注意事项（结构设计特点） 1.针织面料的弹性有助于显示人体的曲线，设计样板的外形轮廓要避免过于复杂，尽量用简单的直线和弧线，有时甚至设计成直筒型。 2.胸、臀、腰等部位应放的松度尺寸比较小，要根据穿用的要求和面料的性能来考虑 3.款式上要突出体现柔软感，不要过分使用夸张手法 4.袖窿出的归拢量不宜过多，袖山处可使用加固衬或带条来增加立体感和牢度 5.缝纫损耗可适当考虑多一些，一般用1~1.5cm为宜，以防脱散。6.轻薄、柔软、伸缩性大的针织面料要注意它的“下垂性”，尤其是制作连衣裙等规格较长的品种时，样板要适当放宽1cm,长度方向缩小1cm7.在不必要伸缩的部位可使用粘合衬，不仅美观挺括，还便于缝制8.使用针织面料制作外衣，传统的推、归、拔、烫等技巧收到一定限制，不能生搬硬套，在设计样板时可适当运用褶皱手法处理9.要对坯布的自然回缩性有充分的考虑三 设计样板的一般程序 1.接受任务，确定面料品种，了解服用要求，绘制成品设计草图2.在成品款式示意图上标注丈量部位及列出各部位的规格尺寸表3.确定缝制工艺流程及使用设备 4.画出样板草图，按照缝制工艺确定缝纫损耗及自然回缩量，并计算出样板各部位的实际尺寸5.按此尺寸剪出纸样 6.小批量试制，核对规格是否符合设计要求7.经核对或试穿发现不合理的部分修改纸样，在重复试制直至合乎要求8.如生产一整套比较齐全的规格，按要求缩放样板 9.将以上纸样进行合理排料，在排料中进一步修改样板的套弯部位，使成品在保证规格质量前提下，尽可能减少裁耗，并可提高裁剪时的工效。10.设计用布幅度，断料长度和单位用料面积11.制作正式样板 四 确定缝制方法，选择缝纫设备，排出工艺流程，定出缝纫损耗1.确定缝制方法2.缝纫设备的选用 3.工艺流程排列的考虑因素（1）以保证产品的缝制质量为前提并充分注意到产品的外观效应（2）应考虑到缝制操作的方便性、合理性（3）注意防止产品的拉伸变形，对易变形的斜丝部位应优先安排（4）各工序之间应避免产品交叉，能在一个机种上完成的就安排在一起，尽量减少工序间产品转移的时间，提高生产效率。（5）同一种机器，尽可能安排在一起组成机群，便于管理维修（6）充分利用本厂先有的设备条件，结合车间的具体情况，参考以往的成功经验，进行多方案分析比较，在因地制宜保证质量的原则上选择最优方案。4.工艺排列的表示方法 (1)工序流水表示法（2）设备说明表示法（3）绘制工序分析图5.制定缝制工艺损耗包括做缝和切条。五 画出分块样板草图并计算其各部位实际尺寸 1.分块样板计算应考虑以下因素成品规格、缝纫损耗、式样要求、缝制工艺回缩、下垂性、拉伸性 2.样板长度计算方法（1）衣长（袖长）样板尺寸=（成品规格+—式样要求+缝耗）/（1-回缩率）（2）大身挂肩样板尺寸 绱袖大身挂肩尺寸=成品规格-缝耗背心类大身挂肩样板尺寸=成品规格+—式样要求-缝耗-拉伸扩张(3)袖挂肩样板尺寸=成品规格+缝耗+回缩（0.5cm） 3.胸宽样板设计的方法 胸宽样板设计时应考虑的问题：款式，缝耗，回缩 胸宽样板的计算方法（1）合腰产品胸宽样板尺寸=胸宽成品规格+2.5cm 也可写成1/2胸宽样板尺寸=（胸宽成品规+2.5cm）X 1/2 （2）圆筒产品：其胸宽样板尺寸等于成品胸宽规格。 4.螺纹辅料样板设计 (1)计算时主要考虑因素成品规格、缝纫损耗、缝制横向拉伸、螺纹辅料一般用在边口处，大多数采用双层，计算时注意加倍 领口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2袖口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2 裤口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1.25cm）] X 2下摆螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1cm）] X 2六 画分块样板 七小批量试制在试制检查中，如发现以下情况，必须弄清原因进行修改：（1）产品主要部位规格公差超过规定的允许范围：（2）虽然公差没有超过规定的允许范围，但其中公差值偏向一方（上差或下差）。 在确定样板前还应进行修改，并做进一步调查，在没有找出确切原因前是不应轻易修改的。因为影响样板尺寸的外来因素较多，必须对以下情况进行调查分析：（1）查看坯布轧光门幅是否符合规格（2）轧光后坯布停放时间是否满足规定要求（3）裁减操作是否按操作规程，裁片与样板是否吻合（4）缝制操作是否规范，缝纫损耗是过大还是过小（5）整烫时操作工有否用力过大出现拉伸现象。八 改样复制九 排料 第四章净坯布用料计算 一，坯布回潮率针织坯布的公称回潮率，棉针织物为8%。 二，染整损耗率是毛坯布经过漂染和后整理加工所损失的重量与毛坯布原重量之比率。染整工艺不同，损耗率不同，如深色汗布漂底为6.7%-8.2%。不漂底为2%-4%。 三，段耗与段耗率段耗 段耗：辅料断料过程中所产生的坯布损耗。 其主要内容有：（1）机头布（2）无法躲残的残疵断料（3）一匹布裁到最后不够衣片长度的余料（4）没有及时发现的疵点或因操作上的错误而产生的衣片废品（5）因临时更改规格或主料当作辅料用时所长生的下脚料（6）因裁剪工技术不熟练、落料不齐而修剪下来的各种碎料 主要原因：匹布有残疵或裁剪技术工操作不熟练或责任心不强 段耗的大小在一定程度上反映了工厂的工艺水平和管理水平 考核段耗水平的指标为段耗率，即段耗重量与投料重量之比 段耗率=段耗重量/投料重量*100%=段耗重量/(落料重量+段耗重量)*100% 四，裁耗与裁耗率 裁耗：裁剪过程中所产生的坯布损耗 主要内容：（1）从领口、挂肩以及样板套弯部分等处挖下的零碎坯布（2）轧光尺寸不准造成的布边不齐而裁下的余条（3）样板排料方案不够合理、套料不紧凑等产生的碎料 考核裁耗水平的指标是裁耗率，即裁耗重量与落料重量之比率 裁耗率=裁耗重量/落料重量*100%=裁耗重量/（衣片重量+裁耗重量）*100% 五，成衣坯布制成率 是指被制成衣服的坯布重量占其投料总重量的百分比 成衣坯布制成率=（投料重-段耗重）/投料重*（落料重-裁耗重）/落料重*100%=（1-段耗率)*（1-裁耗率）*100% 成衣坯布制成率：考核工厂坯布利用程度的一个重要指标，利用率越高说明坯布损耗少，产品成本相应降低。提高坯布制成率的有效方法是降低段耗和裁耗。 第三节净坯布用料计算 一，主料计算方法1，主料用料面积计算 10件产品用料面积（m^2）=∑[段长*门幅*2*段数/(1-段耗率)] 2，主料用料重量计算 10件产品净坯布重(kg)=10件用料面积(m^2)*干重(g/m^2)*（1+坯布回潮率）/1000 10件产品的毛坯布重量(kg)=10件产品净坯布重(kg)/(1-染整损耗率) 二，辅料计算方法1，罗纹用料的计算 罗纹重量的计算方法： 每件领口（下摆）罗纹重=每件领口（下摆）罗纹样板长度(cm)*干重(g/cm)*（1+坯布回潮率） 每件袖口（裤口）罗纹重=每件袖口（裤口）罗纹样板长度*2*干重*（1+坯布回潮率） 2，滚边用料的计算：（1）幅宽用料尺寸计算 滚边幅宽是根据滚边部位的尺寸、缝耗以及缝制滚边时两件服装部位间的距离（1-1.5）、坯布受拉伸时的伸长率（一般坯布5%-10%罗纹坯布15%左右）等因素确定。 滚边料幅宽=（滚边部位规格+缝耗0.75）*（1-拉伸率）+1cm 领口（或下摆）每件滚边幅宽用料={[半领口弧线长(或下摆规格)+缝耗（0.75cm）]*（1-拉伸率）+1cm}*2 袖口（或裤口）每件滚边幅宽用料={[袖口（或裤口）规格+缝耗（0.75cm）](1-拉伸率)+1cm}*4 (2)滚边料段长尺寸计算：根据滚边部位滚边宽的规格，滚边方式、滚边折边量（0,5-0.75）以及拉伸扩张损耗（0.5）等因素决定。 双面光边滚边料段长=滚边宽成品规格*2+滚边折边（0.75）*2+扩张损耗（0.5） 一面光边一面毛边滚边料段长成品规格耗（0.5）*2+ 滚边折边（0.75）=+滚边宽扩张损1 第三篇：针织服装分类教案课题：针织服装分类 学习的重点： 1.针织服装的分类依据 2.成形类针织服装的产品种类 3.裁剪类针织服装的产品种类 随着经济的发展和消费需求的转变，人们对于舒适、休闲和运动的崇尚使得针织服装越来越受到人们的青睐。与梭织类的服装相比，针织服装具有一定的个性特征，特别是在休闲运动装方面具有很大的优势。由于新材料、新工艺、新技术的应用以及款式和品种不断增多，针织服装以其多样化的产品种类不断地在服装市场内扩展空间。现在的针织服装包罗万象，几乎涵盖了服装的所有门类。从不同的角度出发，针织服装的分类可以有很多种。例如：按款式划分，可以分为针织背心、开衫、套头衫、裤子、裙子、针织配件等；按原材料划分，可以分为棉针织装、毛针织装、丝针织装、麻针织装、化纤针织装、混纺针织装等；按工艺划分，可以分为横机加工的成型的编织服装和圆机或经编机生产的针织坯布经过裁剪、缝制加工制成的针织服装等。针织成型类服装是在平型全成型针织机上编织的，通过增加或减少编织区域总的纵行数编织衣片和衣坯，然后缝合成衣。成型类针织服装大多应用在毛衫领域。裁剪类针织服装是将针织坯布按样板裁剪成衣片，然后图2～2：用于加工成型编织服装的电脑横机。 第一节成型类针织服装 型类针织服装是通过在针织机(横机、电脑针织机等)上的收针和放针，编织出衣服形态的衣片或衣坯，然后缝合为成衣。传统手工编织成型的毛衣以及袜子、手套、围巾均属此类。由衣片的成型程度又可分为全成型和半成型两类。全成型衣片按照严格的尺寸要求设计工艺，在针织机上编织出的衣片只需缝合即可成衣，这类服装设计生产的工艺技术要求和成本都较高。半成型则还须将衣坯做部分裁剪，如开领口、挖袖窿等，再进行缝合。针织毛衫是具有毛型感的针织服装的通称，属于针织服装系列中的一个分支。现今的针织毛衫除以羊毛作为原料外，还广泛采用羊绒、驼绒、兔毛、毛型腈纶等各种动物纤维、植物纤维及化学纤维，这带来了变化多端的风格形象。成型针织服装的基本特性是由于构成织物的线圈形状以及圈套过程中受力的方向而形成的，其中最主要的特性为伸缩性、卷边性、脱散性和尺寸不稳定性。不同纱线配置和不同组织结构配置都具有这种共同的特性。在成型类针织服装的生产技术方面，欧美及日本等发达国家在国际市场上占有绝对的优势，他们很早就致力于电脑横机的开发，目前几乎垄断了电脑横机市场。电脑横机在成型针织服装设计生产中的运用也十分成熟，尤其是无缝技术的发明和发展代表了成型针织服装织造的最新技术。 由于技术的发展，成型针织服装的品种也越来越多，以下是一些主要的成型针织服装的种类： 一、 针织毛衫类 针织毛衫是编织类针织服装的通称，是针织服装中一个重要门类。针织毛衫品种繁多，花色款式绚烂多彩，目前用羊毛、羊绒、驼绒、腈纶、真丝、人造丝、棉纱等原料编织的各种款式新颖的开衫、套头衫、连帽衫、外套、裙装等受到人们的广泛喜爱。随着羊毛生产技术的发展，特别是随着各种新型电脑横机的问世，毛衫的新品种和新的编织技术不断涌现。目前不仅能织出各种新颖的、流行的花纹图案，而且还可以在同一件衣片上使用不同粗细的纱线编织多种密度的各个部段。 不同类型的毛衫有其独特的造型，以下六种为最基础的也是最具有代表性的针织毛衫款式： (一) 针织开襟衫(Cardigan) 针织开襟衫通常简称为针织开衫，是衣服前面有拉链或扣子等连接物的短上衣。通过不同的造型手法，可以将针织开衫演绎出许多的造型样式，如选用柔软的开司米做材质，领口和门襟进行滚边工艺处理，肩线、腰线自然合体，这是一种体现女性味的造型，其中最经典的莫过于针织两件套了。如果将门襟配上金属拉链，下摆改为高罗纹收腰的设计，这样的开襟衫又偏向帅气的都市风格。针织开衫已经成为一种经典的针织造型。(JAVIER LARRAINZAR品牌)图2一2：对襟针织开衫，衣身边缘部位的提花装饰是设计重点。 (二)针织套头衫(Pu||over)针织套头衫是仅从头部开口，便于穿套的针织服装。根据开口形状的不同，分为高领针织衫、V领针织衫、圆领针织衫或其他时尚的领型衫。针织套头衫属于休闲装，已经成为一种经典的针织造型。设计师们通过对领口、袖口及下摆的不同设计，可创造出不同的针织衫式样。 (三)马球针织衫(Pol0Top) 马球衫的造型偏中性，已经成为一种经典的针织造型。(JUNKOSHIMADA品牌)马球衫是一种套头翻领针织上衣，在前片有半开襟。马球针织衫最初是由运动服装演变而来，造型风格偏中性，属于男女皆宜的式样。通常衣身采用平针组织，领口、袖口和底摆采用罗纹组织，通过对口袋、领子、装饰品等细节设计，可表现出不同的造型效果。 (四)针织背心(Vest) 针织背心由套头针织衫发展而来，通常是V领或圆领，无袖结构，多搭配衬衫穿着。 (五)针织连衣裙(SweaterDress) 针织连衣裙是衣片和裙子相连的单品。针织连衣裙一直以来在针织服装种类中所占的比例较低，但由于针织连衣裙的良好舒适感，现在开始被越来越多的人们接受了。近年来，针织连衣裙还不断地被服装设计师们运用到礼服的设计中，并获得了成功。（礼服类针织连衣裙。营造出温暖、休闲的感觉）。 (六)针织外套(KnittedCoat) 针织外套也称针织大衣，款式倾向于合体或宽松的造型特点。针织外套对尺寸稳定性、服装合体性等要求相对较高。时代在变，观念在变，针织毛衫也在变。现在的毛衫再也不局限于开衫、套衫这些传统的款式，长款或短款、色彩鲜艳或沉稳、风格活泼或优雅，各种风格的毛衫充满了时装舞台。而不同材质的组合设计更是大大拓展了毛衫设计师的设计领域，并已成为国际化的设计潮流。 二、针织配件类针织配件作为服装配套用品，不仅具有功能性，而且越来越具有设计感。 (一)针织帽针织帽的样式不断推陈出新，从传统单纯的保暖功能变得款式丰富多样。 (二)针织围巾针织围巾色彩富于变化，能适合不同服装配饰的需要。 (三)针织手套针织手套分为成型编织或用针织坯布缝制而成，分装饰用、保暖用和劳保用三类。手套的主要作用是保暖、御寒、装饰和防护，这就要求服用舒适、有弹性、耐磨，同时作为手部装饰，又要求美观、大方。一些防护用手套还有特殊防护功能，例如阻燃、防火、绝缘等。 (四)针织袜类袜类是针织工业的大宗传统产品，针织机是从织袜开始的。袜品的传统功用是保护腿、脚部温度，现在也发展为腿部装饰以便与时装配套。袜品的服用要求是弹性与延伸性好、耐磨、吸汗、柔软、透气、吸湿以及更高的功能，例如防臭、卫生、防脚气、防脚裂等。袜品所用原料一般为棉、锦纶长丝、锦纶弹力丝等。为了增加天然纤维的耐磨性，常用锦纶加固袜底部分；为了增加袜品的弹性，常衬入氯纶或在袜扣处衬入橡皮筋线。针织袜子为成型编织品，按长度分短统、中统、长统和连裤袜i按花色分素袜和花袜两大类。随着裙子长度的流行变化，袜子的设计变化也更为层出不穷。（罗纹口的针织袜比较常见，肌理感和弹性都更强。） 第二节裁剪类针织服装 裁剪类针织服装是指把针织坯布按照样板剪裁成衣片后再缝合为成衣，大部分休闲外衣和针织内衣都属于此类。 针织面料来源于机器化大生产，从最初针织面料作为功能化面料用于工作服开始到现在广泛运用于内衣和外衣，经历了几个重要的发展转折点，有材质本身的突破，也有设计思维的扩展，更重要的是人们观念的转变。 近年来，针织裁剪服装外衣化、个性化、时尚化趋势越来越明显，人们对针织裁剪服装的选择范围已经不仅仅局限于T恤和运动衫。这种舒适而不失格调的面料已经广泛地进入时尚类外衣，甚至涉及到礼服等高端产品的领域。下面重点介绍几种常见的裁剪类针织服装。 一、 针织运动服装 运动服装分为竞技类专业运动服装和生活类运动服装。专业运动服有各种比赛服，例如，泳装、体操服、网球服、白行车服、摩托服、登山服等。针织物以其特有的延伸性和弹性，特别适用于制作运动服装。（图2-2—1：泳装的设计在注重功能性基础上进行款式变化。） 运动服根据各种运动要求的不同，应具有特殊的弹性、透气性、透湿、防水、防风及运动阻力、良好的伸缩性、肋部和膝部的柔韧性、安全性等要求。运动服装设计师有别于其他服装设计师，需要知道各种不同运动的特性，才能深入了解运动员对服装的需求。例如，设计专业的瑜伽运动服装，需要了解瑜伽运动的特性。瑜伽是一个720°的运动，除了肢体的伸展外，还会有倒立等（生活类运动装融入运动和休闲的两大特色。）(memo’s品牌)高难度动作，所以要考虑使用高性能的特殊材质，例如科技性尼龙，而缝法则采用需花费较多时间和人力的四针并缝。而滑雪服要求防水透气，自行车选手所穿的运动服的内层就要着重吸湿排汗功能。运动服装的发展与科学技术的发展、社会文明程度的提高息息相关。随着科学技术与专业运动服的设计与制作的紧密结合，高科技运动服装不仅有助于提高运动员的成绩，更有助于开发人类自身潜力，提高运动竞技水平。 二、 针织内衣 针织内衣是由针织面料缝制的穿在最里面的贴身服装的总称，可分为贴身内衣、补整内衣和装饰内衣。内衣主要包括背心、短裤、棉毛衫裤、文胸、紧身胸衣、睡衣、衬裙等。因这类服装直接接触肌肤，所以要求具有很好的穿着舒适性和功能性，如吸汗、透气、卫生、柔软、皮肤无异样感等；使用原料以纯棉纱线为主，辅之以棉混纺纱线、毛及毛混纺纱线，真丝、锦纶纱等；对弹性有特殊要求的产品还要适当加入些弹性纱线。此外，开发一些用保健性纤维编织的或经保健功能整理的、具有防病治病功能的保健功能性针织内衣，也是针织内衣发展的趋势之一。 （一）贴身内衣 贴身内衣是指直接接触皮肤，以保健卫生为目的的内衣。其主要有背心、短裤、棉毛衫裤等，分别由中、低特纯棉纱织制，采用单面纬平针、单罗纹、双罗纹组织，柔软贴身，具有吸汗、舒适、保持或调节体温、卫生保健等功能。它是现代人生活不可缺少的一个服装类别。 (二) 补整内衣 补整内衣指女性用的文胸、紧身胸衣、束裤、束衣等，还包括服装用的各类衬垫。补整内衣主要起到弥补身体缺陷，调整服装造型，增加身体曲线美的作用。通常采用针织经编组织，利用材料和裁剪使身体达到抬高、支撑和束紧的作用，以矫正体型。例如，文胸能保护女性胸部维持理想的形态、位置和高度，并对扁平胸部和间距较大的胸部起到集中、收拢的目的。 (三) 装饰内衣 装饰内衣是穿在贴身内衣外面的内衣，以方便外衣穿脱、装饰、保持服装基本造型为目的，通常加有花边、刺绣等装饰。其主要品种有衬裙、衬裤等。随着生活质量的提高，人们对内衣的认识更加全面，要求也越来越高，这促使内衣的设计更加多样化、时装化。同时，内衣的设计更加重视功能性和装饰性。随着新材料的不断开发，产品将走向高技术含量和复杂化趋势，形式上将摆脱单纯遮盖、保暖的基础阶段，走向更加舒适、装饰的时尚化功用性时期。 三、 T恤衫 T恤衫是”T—shirt”的音译名。T恤衫由圆领针织背心发展而来，基本款式为圆领短袖衫和半开襟、三粒扣的短袖翻领衫等。由于运用横开领、镶拼、嵌线、压条、贴袋等设计，以及印花、绣花等工艺装饰，使T恤衫具有针织内衣和外衣的双重功能。同其它服装相比，T恤衫的结构比较简单，款式设计通常集中在领口、袖口、下摆部位以及运用色彩、图案、材质的变化进行样式的更新。早期的T恤衫是宽大的造型，多搭配短裙、短裤或牛仔裤。近几年，T恤衫更倾向于时装化，比较合体，更有助于表现身材的曲线。T恤衫是夏季服装热卖的单品，从家常服到流行时装，T恤衫都可自由自在地搭配。T恤衫由于服用方便，因而具有普及性的特点。通过装饰以文字、图案、徽记，还常被用于商业、公益、大型宣传活动场合，起到广告的宣传作用。如今，T恤衫几乎已经成为现代人衣橱里不可缺少的必备单品。 作业（思考练习题）： 1.成型类针织服装常见的样式有哪些？ 2.分别设计一款针织开衫、针织套头衫、马球针织衫、针织背心、 针织连衣裙、针织外套。 3.分别设计一款针织帽、针织围巾、针织手套、针织袜。 第四篇：针织服装用料公式针织服装用料公式： （1） 衣服 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 2 X克重X（1+总损耗） 袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 2 X克重X（1+总损耗） 领子用料：（领宽X2+2）X领高X 1 X克重X（1+总损耗） 每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 第五篇：针织服装QC英语针织服装QC英语/中文 armhole pucker 袖窿起皱，夹圈起皱 bad join stitching，poor repair stitching 接线不良， broken hole 破洞 broken stitch 断线 broken yarn 断纱 bubble 起泡 bump at placket edge 门襟边扣眼位凸起， center back ride up，center back seam pulling 后中起吊 checks not match 对格不良 collar points high/low 领尖高低，领尖不对称（不在同一水平线） color shading，color deviation 色差 color fading 褪色， color fibre woven in 杂色纤维织入（面料上有杂色纱线） color shading within one garment （同件衣服内）裁片色差 color thread end left inside，trapped color thread end 藏色线（撞色线头被车在衣服封闭部位内） color too dull/bright 颜色太哑/闪 color yarn 杂色纱 crease mark 摺痕 crotch cross unmatch 裤裆十字骨错位 crumple at top collar 领面起泡，领面起皱 cuff edge not level 袖口边不平齐 defect 疵点， dirty dot （较小的）污点 dirty mark，dirty stain 污渍，污迹 dirty spot （较大的）污点 drop needle 漏针，抽针，抽条，抽窿 excess extension 突咀 excessive thread end 多余的线头，漏剪的线头 fabric defect 布疵 fabric too close to zipper 面布车得太贴近拉链 facing leans out from front edge 前襟止口反吐（里料外露） fly up 飞起，翘起 glaze mark （熨烫）起镜，起极光 grin 露齿，裂口 hem not level 下摆边不平齐， hiking up 起吊 horizontal seams not level 水平缝骨（左右）没对齐 iron mark 烫痕 knit fault 织疵 knot 结头 loom fly飞花织入 major defect 大疵，严重疵点， material defect 布疵 minor defect 小疵，轻微疵点， mix color yarn 杂色纱织入（面料中） neck drop pucker 门襟顶部起皱， needle damage （缝针导致的）面料损坏 needle hole 针洞，针孔 off grain 丝缕歪， off size 尺寸不合 oil stain 油渍 open seam，seam opening 开缝，裂缝，]爆口 outseam/inseam pulling （侧缝/内缝）吊脚 placket bottom spread open 门襟豁， placket wavy 门襟起波浪（不平伏）， pleated sewing 车缝打褶 pocket opening spray open 袋口豁， pockets high/low （左右）口袋不对称， poor back stitch 回针不良， poor ironing 烫工不良 poor linking 连接不良 pressing mark 烫痕，压痕 printing scrimp 印花起裂 pucker 起皱 run off stitch （车缝）落坑，下坎， rust 锈迹 shoulder pucker 肩缝皱 skipping stitch 跳线 sleeve leans to back 袖子偏后 sleeve leans to front 袖子偏前 stitch not in seam shadow 露暗线 stitch density uneven 线迹密度不均匀 stitch tension uneven 线迹张力不均匀 stripes not match 对条不良 stripy 色挡，色花 support stitch visible 辅助线外露，定位线外露 thick yarn 粗纱 thread end 线头 top collar too tight 领面紧 total different color 颜色完全不同 underpress 熨烫不够 undesirable odor 臭味 uneven collar 歪领 uneven color 深浅色，颜色不均匀 uneven length of plackets 里外襟长短， uneven length of sleeves 左右袖长不等，长短袖 uneven lips （袋口）嵌线宽不均匀， water stain 水渍 wrinkle 起皱 wrong color combo 颜色组合错误 wrong pattern 图案错误 wrong seam type 缝骨类型错 wrong side 反面 wrong size indicated 错码 yarn drawn out 抽纱 yarn end 毛头 zipper not movable 拉链难以开合 zipper wavy 拉链起波浪，拉链起蛇 |
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