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普洱茶早在二十世纪三十年代种错茶科品种瓜芦类，并变相产生霉茶工艺起，就投下了沉重的怪胎。七十年代接回、效仿和恢复试制现代所谓“渥堆熟茶”起，又为其霉茶及工艺等诸多谬论埋下了祸根。自1994年夏至1995年春，台商白怡方、吕礼贞、陈怀远等19人同到易武“寻根”，并继承和恢复普洱茶紧压饼制作工艺，还拍摄部分历史古迹和实物宣传其文化开始，特别是台湾茶人邓时海的于2004年春季出版发行《普洱茶》书起，普洱茶及其文化就几乎被全范围、整体性地彻底引入了巨大而严重的误区。 误区一：误种茶科品种。 本章第七节已述，勐海（佛海和南桥）在清代仍归属车里宣慰司管辖，又隶属于普洱府统管，其茶史无疑也归《普洱府志》记载。但直到光绪《普洱府志》也没有它产茶的记载。它是直到民国约二十四（1936）年前后才开始正式种茶的，至今不足百年，而且全都误将药用的苦涩瓜芦当成茶树种植。其已被无知专家折腾而死的巴达山所谓“千八百年野生大茶树”，实际不是生活饮用茶树，而是医药用茶瓜芦木，其树龄实际也不足百年，只是生长超速而已。 对于临沧片区茶业《双江县志》所载的：“明成化二十一年，冰岛李三到车里六大茶山拣得部分茶籽带回，在大筏关口被搜查没收。其土司罕廷法得知后，再派李三、岩庄、散琶、尼泊等五人到车里六大茶山，用竹筒作扁担，筒内藏茶籽带回200多颗试种于冰岛。”所用的汉语表达的类别，既不属于民国的半白话文，也不属于明、清的文言文，纯属建国以后的现代白话文，是建国后补写的几百年前的“史事”，又无当初的原始材料为依据支撑，完全可以认定是编造的，虚假的。却反而自作假证以证明临沧及其周边范围先前根本无“茶树”。而且后来种植至现今的“茶树”，也并非古人中医学典籍认可的“生活饮用茶”，全是“古六山”古人划归药物的“大叶茶”——药用瓜芦木或其杂种。从而证明临沧及其周边原先并无现今种植和使用的所有茶科品种。而依据其民国二十六年《缅宁县志》的“本县气候土质，最宜种茶，自清宣统元年，由署通判房星东，购颁茶籽分发各乡栽种，当时成活者已数十万株，入民国后，实业局长邱裕文，复竭力推进，督促倡导，不遗余力，接年以来，全县成活茶树已千万株，可采收茶九千驮或万余驮，除县饮料外，为出口大宗。”之记载，其开始种茶的年限是自宣统元年（1909年）起，至今不足百二十年。按其最大的凤庆大茶树干根直径（瓜芦每年约长二至二十五厘米），还不足百年树龄，哪来的三千多年的树龄？！由于此树种木质疏松，水分高，皮厚，普遍会寄生“螃蟹脚”，这就是其“秘密”之一。 误区二：误把先天原种错当“训化”型 笔者曾诙谐感叹曰：“专家”厉害也！境能与茶科植物“谈话”，并把茶科植物都当禽类和畜类给“训化”了。然而茶农更厉害！竟然把瓜芦“大叶茶”采成了“中小叶茶”或“猫耳朵”。 清末至今，茶界“专家”把“茶树”分为“野生”、“过渡”和“栽培”三种类型，并且认定“过渡”型是由人类从“野生”型“训化”出来的；“栽培”型是人类从“过渡”型“训化”出来的。笔者曾调侃曰：“茶专家厉害也！能与茶树谈话，把茶树都当成有听觉，能产生条件反射而会听主人部分语言的畜、禽'训化’了。”笔者连许多会听话、能交谈，有思维的学生都无力“训化”。 人类种植或栽培的作物，不只是茶树，还另有瓜类、果类、豆类、蔬菜、粮食和药材等。橘树被人类传遍西南栽种，仅随地理气候或环境不同，稍有差异，但它仍然是原本的橘，并没变成“过渡型”和“栽培型”；高梁和玉米及水稻等，也被人类传遍南北四处种植，它除了被传粉杂交和地理气候环境差异而略有差异以外，但他们仍然是最初的高梁和玉米，不曾被“训化”了。 在易武中学范围，从首批石屏移民于清乾隆末期至道光年间定居落户算起，已被开垦种植和管理茶树至少近三百年。此片区今学生食堂西侧松树林边，就曾有棵残活的所谓“野生型”紫芽老茶树，新芽多对胎包。2013年至2014年前后间为建盖该使堂推挖地基过程中不幸被毁。它和它的祖先至少被人类栽种和管理了几代轮回，为何它仍是“野生型”品种？莽枝茶山牛规塘范围，更是种植和管理茶树近两千年。在该片区内，2005年春笔者和川籍高德伟仍见到茶农采回的“野生型”或“过渡型”紫色茶芽，它们的祖先曾被人类栽种和管理几十至上百代轮回，为何仍是“野生型”或“过渡型”？“专家”们怎样证明：茶科“过渡型”和“栽培型”原本先天就是此类型？！单纯品种的茶树或其它作物，只要不与其它品种混种，互不传粉杂交或嫁接，除了地理气候环境不同而随之稍有变化以外，无论被人类栽种和管理多少代的轮回，它都不会“变种”。除了人类将它们两种以上混合栽种，使之相互传粉杂交、嫁接才使之“变种”以外。最多经迁移改变地理气候环境使之叶片等外部表象改变而其本质仍然不变。也就是说，撇开混种杂交和嫁接、仅凭改变地理气候环境和单纯的人工轮回栽种与管理，根本无法使作物改变品种的本质类型。因而，所谓茶树和稻谷的“野生型”及“栽培型”，实际它们各自都先天原本就是那几类品种。“过渡型”则可能是由“野生型”与“栽培型”杂交等产生，也可能原本先天就是那个原种，“专家”所称的“栽培型茶树”，实际应是“栽培型瓜芦”。根本不可能存在存在由“野生型”经人类栽种与管理就“训化”成“过渡型”；由“过渡型”经人类栽种与管理就“训化”成“栽培型”之类的“规律”或现象。 由于约于清末起，云南澜沧江西面就将山茶科植物中的瓜芦类与“古六茶山”茶种逐步轮番混种，又约从民国二十六年前后起，近百年来，“专家”或农民与茶商不仅在云南澜沧江西面片区普遍将瓜芦当茶树推广栽培，而且逐步推广到“古六茶山”中原镇越县所瞎的东部和先后曾由象明县和思茅县管辖部分片区，其它片区也间杂性误栽了一部分。如今云南和其它部分省份的“茶”种，都存在着瓜芦原种、瓜芦杂交种、瓜芦与茶树杂交种、茶树各原种和茶树杂交种五大类。其中的茶树各原种及其杂种稀少得濒临灭绝。 总之，“过渡型”茶科品种，除了可能杂交出以外，可能原本先天就是那个原种。“栽培型”茶科品种也原本先天就是那个茶科原种，根本不存在“过渡型”由“野生型”经“训化”得来；“栽培型”茶科品种由“过渡型”经人类 “训化”得来的荒塘“规律”。 误区三：误把瓜芦基因错为食茶基因 从清末至今的人们所说的通常的“茶树”，共分为两类：一是全世界茶业专家所误解和认同及定义的“大叶茶”，实际是味苦涩、性大寒的瓜芦或称皋芦嫩尖叶为鲜料的医药用“茶”，它实际不是自古以来人类祖先认同、种植和使用的生活饮用茶类；二是人类祖先自古以来认同、种植和饮用，却被“专家”排除到普洱茶原料以外的生活饮用茶类，也就是我国云南 “古六茶山” 原有、独有并且自古被种植和普遍饮用的“普洱茶”树品种——清宫普洱贡茶品种。 这两种植物，都是木本植物，也都是山茶科植物，其树枝干、叶片形状、花与果都很近似，不识之人，完全会混淆不清。但实际上，它两者仍然是有区别的。一是枝干的肥胖度、干瘦度、根部木质细密度、坚硬度、生长速度、皮厚度、内含水分度不同。二是叶片形态、色泽、脉筋、柔度、膜厚度、边齿等不同。三是花与果的大小差别。四是嫩尖的滋味、气味及其咽感与体感明显不同，而且同季毛“茶”的色泽也明显有别。 瓜芦及其杂种的毛料色泽偏深；食茶的毛茶的色泽偏浅。瓜芦及其杂种的泡渣色泽偏墨绿或青绿；食茶的泡渣的色泽偏黄。瓜芦及其杂种的汤水偏淡黄或灰黄色，汤内有烟雾弥漫感，清澈确雾浊；食茶的汤水偏金黄色，内无烟雾弥漫感，清澈而透明见底。 但荒唐可笑的是，全世界的“茶界专家”们，因为从来无人喝到过真正明代、清代及其以前的普洱茶，亦即食茶，竟然无谁认识和品尝过真正的生活饮用茶，都误将医药用的苦涩物瓜芦错当成“茶”。 多年以前，英国茶界某“专家”在印度东北部发现的所谓“阿萨姆”过渡型大茶树，并认定印度是“茶树原产地”。但英国茶界某“专家”所谓的“过渡型茶树”，实际是瓜芦木中的某品种或杂种，并非真正的饮用茶树。由于英国的所谓“茶”，都多出自印尼、斯朗、印度和缅甸等。而印尼、斯朗、印度和缅甸等国根本就没有真正的生活饮用茶类，只有苦涩瓜芦及其杂种。所以，英国人所谓的 “茶”，本身就根本不是真正的生活饮用茶，本来就是以药用的苦涩瓜芦的嫩芽制成的“药茶”或“假茶”，原本就是药物。是被那位没有接触过食用茶树而根本不懂茶的茶盲“专家”误把瓜芦某品种与真正意义的生活饮用茶混淆起来。 那么，中国茶界“专家”只需从“古六茶山”中选准某棵饮用茶树，用其基因去与之对比，就可否定其为茶树。可是中国的茶界“专家”也竟然无人知食用茶树，也误把医药用苦涩瓜芦错当“茶树”。就劳民伤财地寻找到无量山景东“茶化石”、版纳勐海巴达“一千八百野生大茶树”和邦崴的“一千七百年过渡型大茶树”以形成“依据链扣”，就夺回了“茶树原产地”。可事实上，无量山'茶化石’”仅是瓜芦化石。版纳勐海巴达“一千八百野生大茶树”和邦崴的“一千七百年过渡型大茶树”，都是不足百年树龄而生长超速的木质疏松瓜芦木。 误区四：主仆对调，药占茶位 本书第二章第三节的第四部分已经论证和指出，并且有同章首节的第二部分引用的《双江县志》和《缅宁县志》的记载作了佐证，一是几千万年前的“冰川期”澜沧江西面的山地多处曾冰雪覆埋，其周围未被埋的区域的气温在全球性升温以前的几千万年前也曾很低。属于凉山作物但并非寒山作物的茶科植物早被埋死或冻死，不再遗活有原生茶科植物。二是直到全球气温上升以后的清末才开始逐步引种少量而直到民国二十六年前后才正式大量种植瓜芦类茶科植物。包括其南部的孟琏、澜沧和勐海等片区也在民国二十年以后才开始种植同类茶科植物。而思普及其以东江城，其民国的《宁洱县志》等各地志书里都尚未记载其种茶。其困鹿山和扎王山等地都应是民国二十六年以后才种的药用瓜芦类茶科植物。其以北和东北的墨江、镇沅、景东、景谷等片区则多在新中国建立以后才正式种植瓜芦及其杂种类茶科植物。只因所误种的瓜芦及其杂种都木质偏于疏松，生长超速，每年可生长约二厘米以上的干根直径量，四五十年至七八十年里，其干根直径已打三十厘米至近两米的尺寸，假象掩盖了真象，有人将错就错，编造出诸多虚假的““古老故事”。 本书第二章第二节的第四部分已论证和陈述：实际上整个云南，仅“古六茶山”因其独特的地理优势，不只遗活有全国以至全世界独有和特有的中柳叶和小叶类生活饮用茶品种，而且遗活有多种瓜芦类山茶科植物品种。但当地祖先早就只选择了滋味甘甜丰富，生津润咽，性近温和而无害于健康的中柳叶和小叶等适为生活饮料的食用茶种植和使用。不选种包括“专家”所谓“野生”、“过渡”和上述异地“栽培”的“三型”等味苦涩，性寒凉，长期饮用伤身的瓜芦类茶科品种，并把它们列为药物，仅偶尔采野生者药用，故而象征性称之为“大野茶”。而且当地祖先似乎群体约定不透露，不外传食茶品种，就连瓜芦类都不随便外传。所以除了对孔明会破例以外，直到约明代和清末，才先后分别向内陆和澜沧江西面外传药用瓜芦类茶科植物品种。 当然，“古六茶山”自古种植和使用的生活用茶也多种。其共同特征，据清《普洱府志》和《思茅厅採访》等籍记载，多为“叶尖而长”，“树似紫薇，无皮”亦即树皮很薄，木质细密而坚硬。总体大致可分为柳叶种（条尖形大叶种）和小叶种。其内含茶多酚量不高而适中，茶氨酸及糖类等物质含量达50%左右以上，使同类桩龄和树干等因素的“茶”的苦涩味很微弱，而且生津润咽，长期适量饮用不伤身。而茶界专家推崇的“叶长椭叶形”的“大叶种茶”，即药用瓜芦及其近亲杂交种，即“野生型”、“过度型”和“载培型”等诸类，多数内含茶多酚偏高，苦涩味偏重，不经烘烤，性偏寒凉，回甘而不生津，使咽部干涩，长期适量饮用无不伤身，过量就更危险。所以自古至民国初期的“普洱茶”树品种，实际是“古六茶山”固有的叶尖而长”的柳叶（条尖形大叶）种和小叶种，不是专家所谓长椭形的“大叶种”。 可是，由于清末至民国初期茶文化脱节，“专家”们不识茶，不但误将瓜芦及其杂种分别错认为“野生型”、“过渡型”和“栽培型”，而且，既把“古六茶山”原有和独有的“中小叶茶”主观认定为“来自江西、四川”的“移民茶”，又把明、清及其以前的“普洱茶”唯一产地的原本“普洱茶”亦即食用茶树品种——中小叶茶排除在“普洱茶”的原料以外。反过来，本身历来非但不曾是“普洱茶”原料，而且根本就不属于“生活用茶”的医药用茶，亦即所谓“大叶茶”，实际是瓜芦及其杂种，被指鹿为马地“强制规定”为“普洱茶原料”，以致真假对调，药占茶位。 误区五：误把苦涩味错当“茶味”和“茶气” 再早也不过约从清宣统年起以来的百十年里，澜沧江西面开始种“茶”而误种瓜芦木以来，即使是遵循古人的“法如种瓜”的正确传统种植方式种茶，由于医药用瓜芦“茶”的滋味偏重于苦涩，使整个云南，包括整个澜沧江西面及其以东的约从民国二十多年开始种“茶”而同样错种医药用苦涩瓜芦及其杂种的宁洱及其以北的墨江、元江、景谷、镇沅和景东等地所产之“茶”，都是偏重于苦涩的医药用茶，而且都误把它们当做和称为“云南大叶茶”。但它们实际并非仅云南有，而是整个江南各省、越南、老挝、缅甸、泰国、印度、印尼和斯朗等都有。在2017年笔者公开发布“云南大叶茶”实际就是瓜芦或皋芦，并且它不只云南有，而且整个江南和西南都有的茶文之初期，茶界的某些“专家”还借别人之口间接向笔者断言“大叶茶绝不是瓜芦”，并断言我国“没有瓜芦”。直到笔者引用、例举历代中医典籍对我国江南各地瓜芦的记载，才被迫默认。所以，在笔者发现此秘密并公开发文以前，“专家”中即使有人预先知道瓜芦并知道我国江南多地都有“瓜芦”，但绝对无人知道其所谓“云南大叶茶”实际就是瓜芦及其杂种。 随后又在五十年代初起的半个世纪里，专家们错误地推崇没有主根而仅有须根，根底短浅的“扦插“茶苗”，在全省范围大量推广载培。而且，在扦插育苗当中，不是选择柔韧性强、柔嫩度高、茸毛厚而不显、色泽偏浅、苦度偏低，茶氨酸和糖类等物偏高、综合甘甜度高而滋味丰富，生长缓慢的饮用茶种，而是多培植叶片厚而硬脆，柔嫩度低、茸毛少、色泽深而油亮、木质疏松、茶味偏苦而连茶虫都厌弃不吃的药用瓜芦类茶科品种。 这使全省所产茶几乎都偏苦涩，缺乏原普洱茶特有的综合甘甜味，滋味单一而寡薄，缺乏丰富度。但这类几乎仅有浓重的苦涩味而毫无茶味的茶，恰巧是茶界专家推广和推崇者；再加上“专家”们根本未经实践验证就提出：苦涩味越偏重的“茶”，其“珍藏转化品质越高”，因而品质也越优良等虚假而欺骗性的无稽谬论，将错就错地把苦涩味当做“茶味”，甚至是错当成味觉上的“茶气”。还胡说“普洱茶喝的就是苦涩味”。继而把苦涩味越偏重的茶，越宣扬为“茶气足”和夸赞其“霸气”。众人也就盲信并盲从地误以为苦涩味重的茶就是而且才是好茶！普遍将苦涩味偏重的诸茶区之“茶”都误当成“茶中上品”。 为此，许多人碍于颜面，逼迫、委屈自我的喉咙接受，使之逐渐麻木，适应和习惯苦涩味，反而养成爱喝苦涩茶的僻好。当他们遇到苦涩度低，特有甘甜味厚重的真茶和好茶时，反而感觉其“清淡无味”，陷入追求苦涩味重、甘甜味寡薄的“粗劣霸气”之怪圈。这是茶界专家引众人深陷的第五误区。其根本原因是：一是满山遍野的高级茶业专家，因为没有喝过真正的生活用茶汤，根本无人知道啥是“茶味”。因而在笔者之前，无人品出“苦涩味不是真正的茶滋味”；无人品出：“茶自有除去苦涩味以外的独特的综合性甘甜味”；无人品出和知道，其它因素等同情形下，柔嫩度高、不硬脆、茸毛厚而不显、色泽偏浅的中等柳叶种茶品滋味更具甘甜丰富的茶味。从来无人知道更无人定义：“真正的茶味是包括微弱苦涩味在内的、唯茶仅有的独特的综合性丰富甘甜味”；不曾有人定义何为“茶气”。 无人定义何为“普洱茶珍藏价值”；没有人知道越“偏苦寡薄”的茶，其“珍藏价值”实际越偏低；四是“专家”们都不知道：“大叶种”非但不是保障茶品品质的决定性、关键性根本因素，相反的是降低茶质的负面因素。五是不知道决定茶品品质的关键性根本因素，首先是生活饮用茶树品种，其次是土壤和气侯与生态环境等诸因素，再者是苗的类别，亦即籽实苗直播还是果实育苗移栽或扦插苗。 普洱新茶和陈茶滋味“醇厚”或“醇和”，其实质就是把“醇”与“厚”或“醇”与“和”的意义合并。普洱新茶和陈茶的“平和”，其实质就是把“平”与“和”的意义合并。达到“平和”的普洱茶，就是苦涩度很微弱而甘甜丰富度较高，但它未必就是“历经岁月的茶品”，也并非就是所谓“无味之味”的“境界”，它实际完全可以是充满新鲜味的新近老树茶。这世上“无味”就是“无味”，不存在“无味之味”！所谓的“无味之味”，实质上是新鲜时滋味偏苦涩或寡薄的假茶和劣质茶及变质或过期的碳化茶的死体归宿，并非自欺欺人的所谓“高境界”！历经岁月却未过保质期的正常陈化优质茶，决不致变得“无味”，而是仍然“甘甜丰富”。至于那些不宜制作“传统普洱茶”的原料——以药用瓜芦及其杂种芽冒充的所谓“普洱茶”，它们本来就不是“传统普洱茶”原料，“最终无味”是它们应有的死局，其主人吃亏也是自寻的苦果。 值得特别提醒和突出强调的是：一是“大叶茶”亦即药用瓜芦及其杂种芽的滋味和气味，都属于药味，而不是真正的普洱茶亦即生活饮用茶的滋味和气味。同样，以“大叶茶”亦即药用瓜芦及其杂种芽为料的陈化茶的滋味和气味，也都属于陈年药味（如水甜或薄甜味及樟味与蟑味），而不是真正的普洱陈化茶亦即生活饮用陈化茶的滋味和气味。二是真正的普洱茶，气味淡雅而自然诱人。滋味甘甜丰富，最多仅带微弱的散淡、温柔苦味。饮后咽部生津，但回甘一般并不突显。回甘强烈突显的“茶”，恰巧多为偏苦的“茶”，实际多不是生活饮用茶，而是药用瓜芦为料的假“茶”。所以笔者的《古六大茶山史考（修订版）》内，提早暗埋伏笔透露：“回甘”可忽略不计，但必须注重“生津”，“生津”比“回甘”重要得多！ 所以，对普洱茶滋味，不必造出那么多虚拟名词；对普洱茶滋味的“薄与厚”的品判，更无须“品茶大师”所谓“茶汤入口后，在舌头上循环滚动”。这纯粹是根本没喝过真正“醇厚”之茶者的故弄玄虚。实际上只要口腔、舌围和喉咙等各部位味觉正常的品茶者，多数人茶汤入口下咽就能感受到其滋味的“厚度”或“薄度”。 茶汤滋味的“厚度”，其实就是滋味的“丰富”度和“浓酽”度，是多种不同的良性滋味协调地配合在一起，形成甘美、饱满、结实的味感。历经岁月的茶品，可能归于'醇厚’或'醇和’。而到'平和’的程度，但其品饮就绝不致'无味之味’的“境界”。 而书名为某《茶典》的茶书，更是纯粹为了标新立异，编出许多不沾边的所谓“首次揭示”来。比如“茶气”须用“玄学”来“解释”；“封闭保存”可使散发的茶香“沉淀”。提出诸多“不沾边”的论调，逻辑也混乱，许多内容自相矛盾，无法自圆其说。 误区六：“炒青”茶误当“晒青”茶 普洱茶的杀青，除了特殊条件下零碎的“烘烤”甚至“火燎”等“烤青”以外，就是炒青、蒸青和“晒青”。其中的“炒青”是以高温锅炒杀青，但实际兼“蒸青”。它主要是针对嫩尖鲜茶的杀青，是制作传统熟茶亦即今所误称的“生茶”的主流杀青方式。“蒸青”是以高温蒸汽对于偏老的帕卡类鲜茶的杀青，它也是制作传统熟茶亦即今所误称的“生茶”的杀青方式。“晒青”是以持续的强烈阳光对于嫩尖鲜茶的暴晒杀青，它属于制作传统生茶之一的杀青方式。 普洱茶的干燥工序，有日光暴晒干燥、约38至42℃左右的适温气烘干燥和少量、间断的常温阴晾干燥三种方式。 但是，自上世纪五十年代以来至现今的“专家”所误称的“晒青毛茶”，实际是指鲜茶经“炒青”或“蒸青”以后揉制了“日晒干燥”的初制新近散茶，也就是上述自古以来至清末民初的历史性“传统熟茶”，现今所误定、误称的“生茶”。它实际不是“晒青毛茶”，而是“炒青”而“晒干”的初制散茶。是无知“专家”们误把干燥工序的干燥方式即“晒干”，错当成杀青工序的杀青方式“晒青”，也就是错当成以烈日对鲜茶进行暴晒，然后揉制了晒干或适温烘干成为古代“传统生茶”的杀青工序和方式。据清代王草堂《茶说》“采茶后以竹筐匀铺，架于风日中，名曰晒青。俟其青色渐收，然后再加炒焙。”的记载，它也是明代和清代“绿茶”的其中一种杀青方式。但是“绿茶”的干燥不是晒干和适温烘干，而是烫锅里“烘焙”干燥。 误区七：初制普洱茶新茶误为“绿茶” 初制的“锅炒杀青”而“日晒干燥”普洱新近散茶与“绿茶”的工序及工艺对应比较，“普洱茶”的杀青，包括“”传统生茶”的日晒杀青，就是“炒青”、“蒸青”和“晒青”，基本与“绿茶”的杀青种类与要求等同。 但“普洱茶”初制干燥工序及其工艺，主要以晒干和38℃至42℃左右适温烘干为主，而且适温烘干基本等同于晒干。其性状的自然度、柔韧度很高，从空气中自然吸收水气的返水力也很强。 而“绿茶”的干燥工序及其工艺，则是主要以“锅炒烘焙”方式干燥，也就是远超45℃高温“焙干”，其性状的自然度、柔韧度较低，从空气中自然吸收水气的返水力也较弱。 这是在本质上存在着明显的区别而截然不同的两类茶品。可霉烂“熟茶”的“专家”们，却为了庇护和推广其霉烂“熟茶”，模糊或为掩盖初制的瓜芦杂种的新茶既苦又涩的突显缺陷，排挤炒青晒干的瓜芦杂种的新近散茶，忽视或意略两种茶之间的区别和界线，将“炒青晒干”的新近散茶强行划归“绿茶”。 误区八：违背茶史，篡改茶类 “普洱茶”名称最早出自明代，谢肇淛的《滇略·产略》中是“士庶所用，皆'普茶’也。”方以智的《物理小识》内是“'普洱茶’蒸之成团,西番市之,最能化物”。那时没有“渥堆”的霉变“熟茶”，只有以初制毛茶蒸压成的团或饼，也就是“新团”或“新饼”。整个清代的“普洱茶”，包括御膳的“贡茶”、储边易马的“官茶”，贩卖征税的“商茶”，都是初制的新散茶及其紧压的“新团”或“新饼”，自古向来没有过所谓“渥堆”出来的霉烂“熟茶”。清代张泓的《滇南新语》载：“普洱珍品，则有毛尖、芽茶、女儿之号。毛尖即雨前所采者，不作团，味淡香如荷，新色嫩绿可爱。”其中的“味淡香如荷”就证明喝的是新鲜茶。而“新色嫩绿可爱”虽指的是鲜茶，但也表露出当时普遍追求“清新鲜活”的心理气氛。清代赵学明《本草纲目拾遗》载：“有为作者，名川茶……不如普洱清香独绝也。”其中的“清香独绝”也是新茶味；而它所引用的《南诏被考》所载的“味苦性刻”和“苦涩”之说，虽是误把“伪作者”或“假冒茶”当普茶，但既然描述“假冒茶”新鲜味，证明“普洱茶”也是喝新茶的。清代许廷勋《普茶吟》载：“香清不数蒙阴窟”和“松碳微烘香馞馞”。前句意是香气的清新度数不着“蒙顶茶”，后句“香馞馞”也是指浓郁的清香，也证明是新鲜茶味。民国柴萼《梵天卢从录》载：“品茶者谓之比龙井”，也是指其味似龙井茶般的清新。明代李元阳《嘉靖大理府志·卷二》所载：“藏之年久，味愈胜也’”，虽然是指陈旧茶味，但它不等于就是霉变茶。 云南茶科所张某等两人的《普洱茶的概念与所属茶类的探讨》里所谓马帮为避免散茶在运输途中断碎，给晒干散茶洒水（15％～20％）并“翻拌吸潮”而“变软”后才装载。“如此高含水量的茶叶，在湿热天气运输”，“人背或马帮驮运6-12天”的途中就“发酵”之说，是纯属毫无事实根据地主观瞎编乱造的破天谎言。因为“古六茶山”的象明乡直到1978年才修通泥面公路，直到1984年还是泥路，每遇雨天，车辆只能到易武“三一三”桥梁下方河边的“供销转运站”接货。其供销社的物资驮运马帮一直延续和保持历史运输传统。笔者在1983年至1984年二十三、四岁都还跟过亲舅白贵昌和倚邦“庆昌号”茶庄主后裔杨家梅所在的该马帮，并参与盛装茶篮或茶袋及捆绑驮子。其骡马货物驮子盛装和捆绑，都有严格的防潮设施和措施，而且雨大行路，泛洪不过河，途中不可能让茶叶受潮，更不可能有意给茶“湿水”。张某两人的该文纯属瞎编虚假故事。 “渥堆”出的霉烂茶的最初雏型，是由民国时期的佛海茶厂李佛一和覃方之及范和均记录于民国二十七年至三十二年间所记录的“黄霉茶”工艺。他们所用的原料是当时佛海等地的瓜芦或其杂种的原料并制作于佛海（今勐海），并非用原本的“普洱茶”产地“古六茶山”的真正“普洱茶”原料。无论是出现的年代，还是原料，或是所用的工艺及其产品，都与原本的历代“普洱茶”毫无关系，并且完全不同。这样的“茶”的品质，与原本的历代“普洱茶”丝毫不相符或严重不相符。即使适宜人们饮用，也理应给它另取别的新名称，有啥理由硬把至少先前已有数百年甚至上千年历史，并且与它毫无关系又完全不同的“普洱茶”这“古老的外衣”强行披到刚出生的“婴儿”身上，冒名顶替、另类冒充“普洱茶”？！ 茶品的内含茶多酚越高，三是过份强调茶多酚含量，忽视茶氨酸的重要性，使茶学中所选定的优质茶品的标本都偏向茶多酚偏高而茶味偏苦的品种。又因此类品种的茶多酚普遍偏高，误以为内含茶多酚越高，其“茶”品质越优。故而非常自豪地夸张性宣扬这类茶科品种为“内含茶多酚高达50%至60%的云南大叶茶。” 误区九：忽略内质，误以外观分等级 茶界“专家”们，因无人懂茶，也无人真正会品茶，无法分辨茶品的内在的本质性品质，所以，不仅弄错茶科品种，而且不知茶苗类别的根系差别和根系深长度与土壤深浅度及其类别之间的微妙关系，更不知茶品内质与其根系、所扎土壤、树干与年龄、以及生态环境等因素的对应关系。故而，直到2010年，版纳州教科室还组织人力，按茶界“专家”的理论编写普洱茶教科书，统一发放给初中学生。其内的普洱茶和滇绿茶界线含混、分辨不清；其等级划分标准就是长期以来所认定的错误的等级标准，亦即规定为按采摘越短嫩的茶品，其等级越高。将最低劣、最廉价的各地台梯式根底短浅的扦插苗、单一化、密植化、低矮化，施肥、喷药的劣质茶的毛尖定为“特级茶”；一蕊一叶占75%以上者定为“一级茶”。按此类推，将采摘为一蕊二至三叶的各地同季茶定为四至五级茶。在本校，是笔者指明其错误和有害性，强烈而有力地阻止了此错误教材发放。这是享有政府高薪和持有高级证书的茶界国家级、省级站台专家闹腾半个多世纪的荒唐事，误导众人深陷的第九块误区。其根源是：铺天盖地的“高级品茶师”们，竟然没人品出采摘过嫩的普洱新茶或早期滇绿。同样鲜茶原料下，当时的茶品滋味更苦涩，更单薄，更易使人入胃就顿感饥饿，更易使体虚者虚脱，纯毛尖尤甚；而采为一蕊二至三叶的各片区同季茶，其滋味更丰富饱满，空腹饮用更不易饥饿，体虚者饮用也更不易虚脱。故而长期以来将最低劣、最廉价的各地台梯式矮化农药茶毛尖定为“特级茶”，将采为一蕊二至三叶，滋味更丰富饱满的各片区同季茶定为四至五级茶。而那采摘成一蕊二至三叶而真正味美气香的高品味老树乔木生态茶，被定为最低劣的粗茶。专家们还嫌自己没出够洋相，还没闹足谎谬风头。 误区十：误用放大镜“对比茶树基因” 2018年至2020年间，分别由云南电视台和央视经济与国际频道先后重复播出多遍的某辑普洱茶电视节目里，有段讲述普洱茶树品种而涉及“茶树基因对比”的情节。在该情节的镜头中，有位约五六十岁的姓陈的茶科所茶叶“资深专家”，坐在一个桌面前，桌面上放置着几张所谓的“云南大叶茶”，实际是山茶科植物药用瓜芦的叶片。这位五六十岁的姓陈的茶业界“资深专家”，口里说着“茶树基因对比”之类的内容，手持的却是仅一枚非常普通的物理学实验用的带把柄的凸透镜，也就是普通而带有把柄的放大镜，在放置于桌面的瓜芦木及其杂种的几张叶片之间晃来晃去，扫来扫去。其意思是他用普通放大镜观察不同茶科植物叶片的“基因”，进行不同茶科植物“基因”的“对比”。 笔者曾是普通初、高中的数理化教师，虽然水平不高，但物理与化学的浅显的基本常识还是有的。放大镜是物理学的观察物质层面范筹的普通工具，并非化学领域的检测、辨认物质的分子或离子的设备和用品。茶树“基因”理应是属于生物化学范筹的内容，普通放大镜下能看到、看清茶科植物的“基因”吗？！能进行“基因对比”吗？！如果普通放大镜下就能进行物质的“基因对比”，那么人类的“亲子鉴定”就太简单了！只需各取几滴血液，摊开来在放大镜下一看，就知道是不是“亲子关系”。笔者看到该“专家”的此情节，当即被他惊呆了！回过神就立即得出三个答案：一是该“专家”的科技文化基础知识还达不到初中二年级学生的水平，最多也达不到初三学生的水平。二是该“专家”根本不知道“基因”的概念，根本不知道、没有理解啥是“茶树基因”。三是整个茶科界，根本无人认识和对比过“茶树基因”。因此才会闹出如此荒唐的大笑话！ 误区十一： 误按叶片大小划分茶科品种 2021年春季，笔者带同事郑某深圳陈某茶友到茶山某寨子寻茶。某茶农自说它家的茶全是本地品种的中、小叶甚至是“细叶茶”，就随他去他家里试茶。观察、嗅闻和试泡了三份，外观上不仅确是中小叶茶，而且可谓是“细叶茶”。可是其气味和滋味及体感都明显与其外观不相符。笔者就说他家茶有些“不对劲”，主人反驳说：不信去看茶地的茶树！于是随他去地里看茶树群体，几乎转遍整块茶地。粗略地看，确实全是中小叶甚至是“细叶”茶，主人说话的口气里显得底气实足，认定是笔者等人的品饮判别技术不准。但笔者心里清楚，那气味和滋味不会虚假。便认真、细心地分析、判断和观察，冷不防地从一株“细叶茶”树的一角落里发现并折出一岔瓜芦“大叶茶”的枝叶，叶片多数都三指并拢多宽。主人傻了！反问笔者：你从哪里弄出这东西来的？接着笔者又给他指出类似的几棵茶树出来，主人没话说了。笔者诙谐地夸主人说：“专家”有本事与“茶”树谈话，把“茶”树“训化”了；你们茶农还更厉害，有本事把“大叶茶”树采成了“细叶茶”树！ 类似之事不只于此，笔者在考查“古六茶山”各寨多户农家茶林的过程中，发现众多叶片大小普遍仅达到中柳叶甚至小叶茶的标准范围的所谓“茶树”，实际非但不是真正的当地原有的中小叶茶树，而且连当地的中、小叶茶树近亲杂种都不是，而且连“载培型瓜芦远亲杂种”都不是，而是瓜芦原种及其近亲杂种。也就是说，茶树叶片的大小，不仅与其品种有关，还与树龄和采摘的技术等因素有关，重度采摘等因素，完全能够从茶树的外部表面上改变茶树叶片的大小甚至形状，从而表面上改变和掩盖其品种。 既然如此，就不能按叶片大小划分茶科品种，“专家”们按照叶片的大小，来划分茶科品种的类别，本身就是错误的。 误区十二：将霉烂误当“发酵” 自古以来的植物及其果实的“发酵”，都是把它们密闭起来隔绝空气“发酵”的，不是透气或通气的所谓”发酵”；是仅跟物质的化学类分解反应和酶类的催化作用有关，而与霉菌类的滋生毫无关系，是不滋生任何霉菌类的变化。它与霉变是截然不同的。 本章第七节已述，民国佛海茶厂的李佛一、覃方之和范和均等人，于民国二十六年前后在勐海错种茶科品种瓜芦，所产茶贩往西藏使适应“古六山”茶的藏人物法接受，就八仙过海，各显降低苦涩味的“神通”，制作出“嫩包老”而又不及时干燥，以阴干使所制的茶团或茶饼从里向外严重滋生黄色、白色和黑色等菌的霉烂茶胡弄不可缺茶却又不懂茶的藏人。它成为云南霉烂茶工艺的开端和雏型。 李佛一录：“佛海茶叶制法……入篮须得湿以少许水分，以防齑脆。竹篮四周，范以大竹蘀。一人立篮外，逐次加茶，以拳或棒捣压使其尽之紧密，是为“筑茶”，然后分口堆存，任其发酵，任其蒸发自行干燥。所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶，其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。”和“……经过一夜，于是再行发酵。成团之后，因水分尚多，又发酵一次，是为第三次之发酵。数日之后，表里皆发生一种黄霉。藏人自言黄霉之茶最佳。” 覃方之录：“以揉就之茶团堆积楼上，须经四十日。因气候潮湿，更兼黑条二介已受水湿，茶中发生Lposc类之酵素，而行馥酵，俗称发汗。”其内所谓“发汗”是潮湿茶团堆积阴干过程中，茶团表面浸出水珠、水滴的现象。 此记录陈述的，前者是晾干红茶的制作；后两者是毛茶制成紧团兼阴干、霉变的过程。朝湿茶团不及时、尽快地干燥，“经四十日”的堆积阴干，其霉烂程度可想而知。它都是为“去绿茶化”即苦涩味的需要，不择手段，乱用章法。 中共新中国建立前后，此类奸商的欺诈工艺被带往台湾，后转到香港，折回广东，已衍变成所谓“湿水渥堆发酵”工艺。 约于1973年前后，该霉茶工艺又被勐海“接回家”，重新试制，但直到1979年以前都未得以推广。直到八十年代“改开”以后，尤其是两千年前后，“貓鼠论”的推动下，得于大量生产和推销。 为了为了促进其推销，替这种腐烂、霉变工艺找“历史渊源”类的“依据”，奠定“历史基础”，张某等人以《普洱茶的概念与所属茶类的探讨》之文，编造了“霉酵熟茶”的工艺来自“民间传统运输”的无稽谎言。其大意是说：清初，商家购茶农的“晒青茶”后，为防散茶运往“集散地普洱（总店）”途中断碎，给茶洒水（约15%-20%）并翻拌使之吸潮变软，才装入竹筐人背或马驮运输。途中需6-12天。这高度潮湿的茶，湿热气候运输途中发热发酵。到普洱后再复制成团饼茶。包装茶筒的笋叶也浸软才包，再增湿度。少则数十天、多则百余天运至西藏等地， 茶变红褐色，茶汤变红色，茶味变甘、滑、醇、厚。以此编造和欺骗其冒充“传统普洱茶”的所谓“熟茶”的“品质”是“在远途运输”过程中“受潮湿、高温”而“自然后发酵形成”的自欺欺人之破天谎言。 然后，又群体性编造所谓“'熟茶’有养胃、降血糖和血脂等功效”的欺诈谎言。 与此同时，广东、香港、台湾等地茶商，依据这种误将霉烂错当“发酵”的工艺，将苦涩的瓜芦新茶存放到阴暗、潮湿的地窖等环境场所，得到“速熟化”的霉烂“陈化'老茶’”。还有某些商人以“做旧”的伎魉伪造“民国”和“清代”的“老茶”及其“老字号印刷商标”，继而有人又将先前滞销而积压致霉变的废旧茶蒸压为饼，冒充“十几以至几十年的'老茶’”。事实上，笔者专访生于1926年（属龙）的易武“元泰丰”茶庄少主近九十岁妻温美仙，她证实，易武所有茶商压茶“内票”都是白纸上盖章印（朱砂印），而且每筒茶最多仅压在最上面那饼内，而且很少用内票，多用“金扉叶”，也就是炒成金黄色的偏老茶叶片。紧茶都是笋皮“裸包”。 试问：历史上的“民间运茶传统”中，真有这样荒唐的“事实”吗？！请读者按其所说的茶与水的比例、取80克新鲜散茶，均匀喷洒20克水，以竹框盛放，在充满马汗臭和道路牛马尿屎等臭味的环境中置6-12天，然后泡喝验证！就可知上述话语之真假！是否还喝得下呢？！ 事实上，“古六茶山”象明乡到1978年才修通泥面公路，雨天无法通车，仍延续使用马帮传统运输茶叶等土产到易武“三一三”桥粱下方河边的转运站入库，再换用气车运往外地。直到1984年笔者二十四岁时还跟过亲舅白贵昌和倚邦“庆昌”老字号茶庄主后裔杨家梅所在的象明公销社驮运马帮，并参与盛装“茶篮”或茶袋，都是严格用笋皮、棕笪等雨具保障防潮的。而且遇偏大的雨或河流、箐水涨深，都是暂停甚至留宿，以保证货物不受潮的。 在这两种欺诈工艺或虚假所谓“历史渊源”为“依据”下，把普洱茶厉史上几千年来的都不曾有过的霉烂工艺假称和冒充根本丝毫都不相沾边“发酵”工艺，并利用行政手段把这种根本就不曾属于“普洱茶工艺”的奸诈、虚假和冒充工艺强制性规定为“真正的普洱茶工艺”，把这类霉烂茶规定为“真正的普洱茶”；而把持续了几千年来的真正的“普洱茶历史性传统工艺”则排斥到“普洱茶工艺”以外，否定它们不是“普洱茶工艺”，并把用几千年来的历史性的正宗“普洱茶工艺”制作的真正的“普洱茶”，强制性排斥为“不是普洱茶”，荒谬地将它列为与它根本不沾边，不相类的“绿茶”。这种指鹿为马的行径，是只有八九十年代以来的商业才盛行的扭曲、荒诞、怪异之举。 误区十三：原本的“生茶”与“熟茶” 最初被命名为“普洱茶”的系列茶品产于滇西南“车里”辖区“古六茶山”，普洱（今宁洱）是“车里”的辖区，北边门户。它不仅在行政区划上自古管辖“古六茶山”，而且管理“古六茶山”的茶业的税收等茶政，给依律缴税的茶品加盖“普洱”头目章印。 西南该区域民族既是“不粟食”民族，即不种植、也不吃粮食，靠放牧、狩猎和采集野生植物为食；又是“不火食”民族，即吃生食的民族。因前者，离不开茶；因后者，到唐代初期甚至清代，多数贫民还无锅，靠竹筒和苳叶或芭蕉叶等宽叶为炊具和餐具，甚至仍然吃生食和以手爪为餐具。 因而，直到唐朝咸通年间，其“普洱茶”的初制，就如唐代樊绰《蛮书》所载，还停留在“无采造法”。也就是起初既不蒸和炒，也不经揉制，如现今所谓“白茶”，直接晒干或晾干；后来又晒蔫或晾蔫以后，也不经蒸与炒就揉制了晒干或晾干。到唐朝中后期众多傣族和汉商渗入，传入土锅和铁锅技术，才逐步学内陆以陶锅或金属锅炒青和蒸青使茶正熟，再揉制了干燥。就有了清光绪二十九年催缴贡茶的《札文》所载的“生、熟茶芽”中的“熟茶芽”。而其中的“生茶芽”就是以鲜茶不经杀青直接生制了干燥者。 依据此，在古代普洱茶史上，是将不经高温炒熟，生晒或生晾蔫了“生制”而成的茶称为“生茶”；将经过高温锅炒或蒸青至熟以后揉制、干燥而成的茶称为“熟茶”。按此分类和命名，前者的紧压饼就是“生饼”或“青饼”；后者的紧压饼就是“熟饼”。 所以，历史上的古老渊源的“熟茶”和“熟饼”，都不是现今所谓“发酵”的“熟茶”和“熟饼”。今所谓“生茶”，实际原本是古代传统的“熟茶”；今所谓“生饼”或“青饼”，实际原本是古代传统的“熟饼”。而今所谓“熟茶”和“熟饼”，则是已经捂臭、腐烂、重度霉变的“茶尸骨”，已经不再是饮食意义的“茶”，而是茶垃圾。 误区十四：“霉”充“熟”来，“熟”变“生” 在笔者于2005年春从清思茅厅于其光绪廿九年春下发给“古六茶山”倚邦曹氏土司的催缴贡茶的《札文》内所载“生、熟茶芽”和清云贵总督鄂尔泰《手记》里“生晒为佳”以前，包括全国、全世界茶专家，无人知道明代、清代及其以前的“生茶”和“熟茶”概念。古代的“生普”和“熟普”，不仅工艺与现今的“生普”和“熟茶”不同，而且原料也截然不同。古代的“生普”和“熟普”是以“古六茶山”自古原有和独有而自古选为饮用并种植的生活饮用茶树嫩尖或嫩叶为原料。而现今的“生普”和“熟茶”则是以药用瓜芦嫩尖为原料。古代原本的“熟普”，是今所谓“生茶”，古代原本的“生普”，是不炒青和蒸青的鲜茶“生制茶”。 可是，上世纪七十年代初开始生产今“渥堆”的霉烂“熟茶”期间，专家们就未经考证和疏理清代及其以前，究竟有哪些工艺类别的茶品种，也未搞清那些工艺是以哪些茶科品种为原料。就将上述“鲜料经高温锅炒至熟以后，揉制和干燥的毛茶”，即古人所称的“熟茶”工艺所制品种，命名为“生茶”，并将其紧压饼称为“生饼”；而把它们“发明”的“湿水渥堆”，名为“发酵”，实际捂臭、腐烂、霉变的废物“茶”，命名为“熟茶”，并将其紧压饼称为“熟饼”。 所以，专家所称谓的今“生普”的对象，除了其工艺是古代的“熟普”工艺以外，古代的“熟普”的鲜茶料与现今“生普”的鲜茶料完全不同。前者的鲜茶料是“古六茶山”自古原有和独有的生活饮用茶树品种，而后者的鲜茶料则是以药用的苦涩瓜芦及其近亲杂交品种。同时，正常的“纯发酵”茶，泡渣根本不会带黑色，汤水也不呈红色。但今“熟茶”的泡渣无不是碳黑色，汤水无不呈红色。这是彻底歪曲历史上有口皆碑的“普洱茶”事实真相的、背祖叛宗的昧心行为！ 可见，现今所谓的“发酵”“熟茶”及其“熟饼”，并不是明、清两朝及以前的古代所称的“熟茶”及其“熟饼”。而且，专家所“发明”的“熟茶”及其“熟饼”，实际上分明已不再是真正意义上的“茶”，已经是与腐烂蔬菜等同的植物茎叶的腐烂、霉变废物！饮者可自行对比，不曾霉变的所有茶水，都大同小异，有其共性，那就是都带着“茶”所特有或类似以至近似的滋味！可是今所谓“熟茶”，丝毫不带“茶”这种植物所特有的滋味和气味，只有烘烤过的腐烂植物滋味和动物气味！它根本不再是人类意识中原本意义上的“茶”，而是与腐烂的蔬菜同类的植物茎叶的腐败物及其污浊汤。 误区十五：真普茶与假普茶换位 由于误区一和清代的部分茶籍或药籍误把“冒普茗名”和“伪作者”的“木邦”等地“茶”错当“普洱茶”，业界“专家”们误以为自古以来的“普洱茶”本来就“既苦又涩”，在他们的误解和影响下，人们也普遍地误以为“茶”都是既苦又涩的，甚至普遍误解为“不苦、不涩，不是茶”。从五十年代起至七十年代初，人们普遍接受不了既苦又涩的医药用瓜芦茶，就出现误区六、九和十一。又由于这三个等类误区的原因，“专家”和云茶协商贩们将今所谓“熟茶”规定为“普洱茶”的主体，把今所谓的陈化“生普”列为其首位“陪客”。而把新鲜“青饼”勉强列为其次位“陪客”。而新近的散茶，则被列为“绿茶”。将数千年来的历朝各代、屡代祖辈的真正“普洱茶”变成了“不是'普洱茶’”，从来不曾是“普洱茶”的霉烂茶，反而变成了“'普洱茶’的主体”。将历经几千甚至上万年的美味“普洱茶”，由不苦不涩的甘甜、柔美、爽口的原料，更换成为“既苦又涩”的瓜芦“大叶茶”原料。将只需炒熟或蒸熟了揉制，而后晒干燥或适温烘干燥，就完全适宜四五岁及其以上的人们普遍饮用的甘美普洱茶的简单工艺及工序，变成了多重成倍地增加并且复杂、繁难的工艺和工序。这世间竟有如此不可理喻、蛮不讲理的“道理”！有如此不要任何合理依据和理由的“章法”！况且，所规定的茶原料使所必要的工艺及工序越繁多与复杂，难度越高，但所制出的茶的品质，不管怎样折腾都不理想，而且很糟糕。这简直是史无前例的荒唐事。 这就出现了四个问题：一是明代、清代及其以前的“普洱茶”几乎都是新近散茶的紧团、紧饼和新鲜散茶，而今所谓的“熟茶”却是与先前的历史性“普洱茶”毫不沾边的新型霉烂烂茶，并非明代、清代及其以前的“普洱茶”名称命名的对象，与先前命名的“普洱茶”毫无关系。而先前历来都是“普洱茶”的其新鲜散茶却又被排除到“普洱茶”之外。其“规定”不仅严重歪曲“普洱茶”本身，违背“普洱茶”的历史，而且是严重颠倒是非，以废劣品充当清新优质品，排斥清新优质品，有欺诈害民之嫌。二是新鲜茶压制的新团饼，虽然体形改变，但在未达到“陈化茶”程度以前，它的整体本质与被列为“绿茶”的新鲜散茶几乎完全是同样的，前者划为“普洱”，后者划为“绿茶”，纯属不是以本质标准划分，而是以外在形态为标准划分，严重违背食物的分类原则。三是同样的新鲜散茶压制成的新团饼，究竟以何样的陈化程度或者按多长年限划为“陈化茶”和“非陈化茶”？即使同样的鲜茶，做工不同或保存环境不同，同年限的团饼，陈化程度会不同，又如何确定程化程度？四是存放十年的散茶与存放半年的团饼，哪份归“普洱茶”？哪份归“绿茶”？如此自相矛盾，含混不清的划分标准，让管理者怎样操作或执行？ 误区十六：把霉菌当“金花”、“银花” 长期以来，茶界“专家”们认定茶品里几乎不含有淀粉类物质，其内不可能会滋生黄曲霉素，所谓“熟茶”里也不可能滋生和带有黄曲霉素。 但摆在眼前现实中的活生生的铁的事实是：众多存放失误而霉变的今“生茶”及其“茶饼”，就赤裸裸地长满块状、连片的黄色霉层，某些茶商常将它美称为“金花”。然而“金花”又是指所谓“冠突伞囊菌”，是黄色而分散的小圆点，不是连片而聚成块状的、不规则的斑痂状物质。尤其炒青半生不熟，又没有干燥透，内藏超标水分的紧裹老叶、老梗、蒂头等所生的霉菌中居多。这实际就是可怕的黄曲霉素！这些充分证明，无论“熟茶”商认为新近的今“生普”内是否含有淀粉，它连续多天受潮后多数就会滋生黄曲霉，这是如板上钉钉般的毫无疑问的事实！至少有部分“熟茶”如此。此类茶商就为个人私利，睁眼说瞎话，赚昧心钱坑害众人！ 这个现实和事实，以如山的铁证表明：炒青或蒸青以后晾晒干燥的新近今“生普”，受潮或干燥不到位，是完全会滋生黄曲霉素的！也证明新近“生普”是内含有部分淀粉类的物质的。因此，尤其那些偏老紧裹的叶片、老梗和蒂头等，每遇受潮或内含水分超标的成份，兼透气和温热，就会滋生黄曲霉。 再者，茶的果实内也含部份淀粉，既如此，茶梗和叶片也就同样含有部分淀粉。尽管含量不高，但毕竟含有，而且内含量不等，有高低差别，所能滋生的黄曲霉素数量固然也多少存在差别。 今制作“熟普”的原料都是炒青或蒸青以后晾晒干燥的新近今“生普”。由于各种错误的炒青观念或技术的失误，所制出的新散毛料中总是难免有许多炒青半生不熟和干燥不透的成份。而今所谓“熟普”的复制工艺中的“渥堆”工序，一是茶体严重湿水受潮；二是将湿茶堆积，长时间覆捂，并提供或产生温热；三是不曾连续封闭，持续透着空气。这就完全具备上述所论的滋生黄曲霉的条件，是完全会并且经常滋生黄曲霉素的！ 此外，今所谓“熟茶”和初制、复制及保存失误的今“生茶”，还容易滋生白霉和黑霉等菌。其中的白霉，也被某些茶商美称为“银花”，并倍受虚假的夸赞、吹捧。众多人被误导、迷惑和受害。 多位饮茶人的教训也证明：即使同泡茶内所含的黄曲霉素数量少，无力让人在短期内出现明显中毒或受伤害症状，也无力致人短期内患病和死亡，但也会不断地在受过损伤的器官、组织和肌理内积累，使之不断受轻微的伤害。这些微弱的伤害也会积累成重大的损伤，缓慢性、隐藏性、潜默性滋生各种癌细胞，最后夺人健康甚至性命。何况，芝蔴粒大的黄曲霉素就能夺走吨重大象的性命！ 今所误称的“熟茶”中的弊端，除了其原料本身就根本不是真正的今“生普”以外，其它根本性的问题，并非原料的类别、干净与否和渥堆场地及设备的清洁与否，而是在于它的“渥堆发酵”工艺本身的本质就是霉烂性的变化，也就是再优质的干燥散茶，无论在多么洁净的场地和设备里经湿水、长时间透气渥堆、热捂，不可避免地捂臭、腐烂和霉变。所以其泡渣呈碳黑色，其气味是怪异的非植物类臭味，其汤水色泽显暗红色，不均匀透亮。残汤呈浆液状，并有不显眼的黑色粉末。这些都是它曾霉烂的特征、标志和钢铁铸就般的证据！ 误区十七：存放的“可存”误为“必存” 真正的明代、清代及其以前的“普洱茶”的新近散茶，也就是“古六茶山”原有、独有而自古被祖先优选为生活饮用茶品种，因而自古种植的本地中柳叶茶和多种小叶茶的混合茶，是滋味甘甜丰富、柔滑爽口、性近温和，气味清新自然，无论气味与滋味，还是咽感与体感，都是适宜普遍新喝的美好茶品。可是，业界“专家”们由于误认并误种既苦又涩的瓜芦类山茶科品种即所谓“大叶种茶”，而把真正的自古以来的“普洱茶”树品种即“古六茶山”原有和独有而自古饮用并种植的中柳叶及小叶种食茶类，无中生有地歪曲成来自四川、江西的品种。 同时，把茶多酚内含量偏高，内含茶氨酸及糖类等物偏低，因而滋味偏苦涩，性大寒而普遍都不适宜新喝的药用瓜芦及其杂种茶误当“大叶茶”，并将它认定为“普洱茶”的“标准品种”。而将茶多酚内含量偏低，内含茶氨酸及糖类等物偏高，因而滋味偏甘甜而丰富，性质温和，适宜于普遍新喝的食用茶及其杂种茶排除在“普洱茶”的“原料”以外。 于是，自古以来都普遍适宜六七岁以上男女饮用其新茶的“普洱茶”，变得不再适宜任何人群按以茶代水的每人每天饮水量喝其新近茶品。原本普遍适宜喝新，也可以存放多余者的普洱茶，也就变成“必须存放”多年以后“才能喝”的药用茶。甚至夸张成必须存放二三十年“才能喝”，而实际存十五年都还不可喝者，那是即使存放三十年以上都已经没有饮用价值甚至是无法喝的垃圾茶。 误区十八：炒为半生“有益后期转化” 由于“熟茶”这个怪物及其整套谎谬、欺骗的的理论或观念的形成与存在，长时期以来的市面上，一直存在一个错误的观念，对于鲜茶的杀青要求炒成半生不熟，其最终目的就让茶品在“存放”过程中自动或自然地“转变”为所谓的“熟茶”，也就是自动或自然地变成霉烂茶。所以，这个“谬论”要求：是普洱茶的初制炒青都要屈从于它的所谓“后期转化品质”为目的。如果这是真的为了“后期的正常而毫无霉变的优质转化”为目的，那么不但无可非议和否定，而且理应积极地响应和服从。但是其所谓的“后期转化”，又是普遍地错误认定为“自行'熟茶’化”，也就是为了让茶品自然地成为所谓的“熟茶”，亦即变成纯粹的霉烂茶。 该观念对于炒过青，并揉制以后的茶黄的干燥方式和程度，也为了所谓“有利于后期转化”，不仅是只限于采用晒干或低度适温烘干，并且普遍都干燥不透彻。将它紧压成饼，也往往不易干燥到位，因而必然地间杂性从内向外霉变。 炒茶，传统要求是炒为正熟，并且尽力炒均匀，从叶片到梗条的色泽基本一致。为此，一是茶体所受的温度必须达到能让茶熟透的高度；二是必须保障持续而稳定地保持这个温度的足够时间。炒熟的茶的优势，一是使茶梗变柔软，揉制过程不易使之断碎。二是揉制时对柔软的茶梗内部容易受挤压到位，破坏它的水脉，不仅挤压出部分水分，而且使内部其它水分容易散出。三是破坏内部水脉以后，让外部水分渗入方便，容易冲泡出茶汁汤液。炒均匀，色泽基本一致，是使茶的气味和滋味一致性，避免杂味。 炒为半生不熟的茶的缺陷，是半生的梗条还饱胀而硬韧，揉制时对半生的梗条和蒂头等内心难于正常地挤压到位、破坏其内部水脉、并挤出部分水分。其干燥工序也就难于干透彻，会暗中遗留超标的水分，使茶体最易在内心暗中产生不易察觉的内霉，而且半生不熟或者表熟心不熟的新茶，饮用也更伤身。 误区十九：低温炒茶有益后期转化 在上述以“熟化”霉烂茶为品质标准的“普洱茶”谬论的误导下，有的人误以为今所谓“生茶”或“青饼”的“后期转化”也要让它按“熟茶”的品质标准横量，也应变成如“熟茶”般的品质；有的则误认为今所谓的“生茶”或“青饼”的“后期转化”虽不能按“熟茶”的品质标准横量，不能让它变成如“熟茶”般的霉烂品质，但是低高温炒茶会炒死酶素，不利益其“后期转化”。而用低温炒茶，可以保持霉的活性，有益或更有益于所炒茶的“后期转化”。也就是突出强调所有的工序及其工艺都必须围绕着“后期转化”这个核心，为“后期转化”服务。 但是无人知道，用低温炒茶，无论时间延续多长，都只会使所炒的茶色泽变黄，表面上熟而实际并没熟透，也就是表熟而心不熟。这样的茶黄，它的梗条同样还饱胀而硬韧，揉制时对半生的梗条和蒂头等内心难于正常地挤压到位、破坏其内部水脉、并挤出部分水分。其干燥工序也就难于干透彻，会暗中遗留超标的水分，使茶体最易在内心暗中产生不易察觉的内霉。并且，表熟心不熟的新茶，也是半生不熟，饮用也更伤身。 另方面，人们没有搞懂炒茶工序里包含着物理学中水分“蒸发吸热”的原理。所谓物理学中水分的“蒸发吸热”，是指水分由液态变成气态的蒸发或汽化的过程中，它先要吸收暂时留下来的那些水分的热量。而暂留下来的那些水分，由于它们的热量被蒸发（汽化）的那部分水分吸走，它们的温度就必然暂时降低。这样以来，只要蒸发（汽化）的水分量大于等于暂留下的水分量，暂留下的水分的温度就不会升高，基本保持甚至低于沸水的温度约100%。 因为水的“沸腾”，也是水的汽化方式之一，原理基本与所炒茶内水分的汽化相同，也是变成蒸气的那部分水先要吸收暂留下的那部分水的热量。因此，尽管盛放水的锅底在持续地烧着火供热，但沸水的温度仍保持约100℃左右不变。 而炒茶锅里暂留的水分几乎都在所炒茶的表或里，与茶是同一整体，只要其表里的水分温度不超高，茶体本身的温度也不会超高，它内含的酶所受的温度也就不会超高。这个温度还达不到一般炒菜的温度，怎么会杀死酶呢？！有此误解，是因愚昧无知。 那么，炒茶前的锅温若达到约360℃，鲜茶入锅以后是否会因降不下来而超高呢？炒茶前的锅温理应按所将要炒的茶量而定，所将要炒的茶在四千克至五千克之间者，炒前锅温约360℃左右为宜。因为茶一入锅翻炒，锅温就会迅速下降，很快就会降到约160℃左右甚至以下，而茶本身的最高温度，只会在100℃上下。若所炒茶仅三、两公斤，炒前的锅温就没必要烧到360℃左右，最多只须约200℃甚至180℃就足够。而笔者偶尔炒的小锅茶，则炒前的锅温最多仅180℃甚至160℃以内。所炒的茶体受到的温度，也仅约100℃左右。因而只要所炒茶的水分未炒干以前，大可不必担心高温炒茶，茶内之“酶会被炒死。” 误区二十：干仓与湿仓 茶品留置库室的“干仓”，是指利用气侯干燥的区域或在气侯潮湿地带的位置较高空间，利用技术措施，设立气温一般不超过28℃，凉爽或温暖；最大湿度一般不超过68％，最多偶尔在两三天短期内稍微略超68％到70%，而且无气体、气味、灰尘污染和微小动物损坏，透气而避气流，透光而避晒的燥洁环境或场所。无专门的上述持续干燥场所的个人，若整年四季的空气最高湿度不超68的环境区域，只要避免灰尘、油烟、气味和微小动物的污染，自然放置也是干沧范畴。在部分季节的空气湿度会超过68%，尤其是超70%的环境区域，每年都于其空气湿度未超过65%以前保障彻底封闭放置，直持续到空气湿度降到保持68%以下时再解封，既使在此期间曾解封，但在空气湿度不超68%的环境里解封，并又在空气湿度不超68%的环境里封存者，也是干仓。 此类仓储的茶，除了毛料初制和紧压复制等失误或干燥不透者以外，不易有潮闷味和杂味，更不会有霉臭味。这类仓库存放的陈化茶，除了干燥不透者产生内霉的以外，冲泡初期不会漂浮，泡出的泡渣的梗断面与断端及紧裹叶片的裹心内面都不会杂带碳黑色，色泽鲜明而呈黄色、黄红色或黄褐色，或红褐色，或褐色，或深褐色，不杂带黑色、不粗糙、焦枯。性状鲜活、润泽、柔韧而富有弹性。汤水鲜黄、油亮、清澈甚至有的透明，不暗淡、不发红、不混浊甚至无雾浊，清晰见底。视觉就令人口馋。滋味自然、鲜活。甘甜、纯净、细腻；气味纯正、淡雅、幽香、诱人，无杂异味。饮后咽喉不刺痒、不紧缩甚至不干燥、不坚涩，生津、润滑、空阔、通畅。 茶库的“湿仓”，是指温暖或凉爽的气温下，利用房间或地洞设立阴暗而湿度连续远超75％的存茶仓室。此类仓储的茶，亦即“湿仓茶”，除了毛料初制和紧压复制等失误或干燥不透而易有潮闷味和杂味以外，更严重的是普遍从外入内的深度霉烂，普遍带霉气味或陈霉味。这是因为，此类茶在“湿仓”里，连续多日长期重度潮湿，又兼透气而不受冷冻，表面上和名誉上也是“加速 ’发酵’ ”茶，实际也并非“纯净的'发酵’”茶，而是带有严重腐烂的“杂'发酵’ ”的茶体尸骨，类如“湿水渥的 ’发酵熟茶’ ”。 这类“茶”的泡渣至少是梗断面、断端甚至梗条及紧裹叶片的裹心内面都杂带碳黑色，实际几乎全部都显碳黑色！而且残汤“底脚”常呈泥浆状，并带有细微而不显眼的黑色粉末！这些都是茶体曾霉变和腐烂的特征、标志和证据！ 误区二十一：伪造茶票当“老茶票” 从台湾邓先生的《普洱茶》书出版、发行前后起，在“普洱茶”市面上被盛传和崇拜起几串“红”、“蓝”印和“双象莲”、“双狮”及“龙马”、“如意”等“印刷商标”，与之对应地盛极于廿世纪九十年代末至本世纪壹十年代中期者，则是被何某等某些奸商团伙高热“炒作”的“老字号'老茶’”。不知有多少奸商的不义之财，被“黑吃黑”或“奸诈奸”地购买了伪造的废品“老茶”而填进了混乱市场的“垃圾坑”。好险恶的境内、境外相交融的商业环境！ 然而，笔者早在1998年至2006年间，就反复多遍走访、询问过许寿培母亲、罗德寿、吴景康、张世勋、余世高、许培文、温美仙，吕三、许祖寿等当时已七十多至九十岁的曾是易武、倚邦等“古六茶山”的老辈知情人。它们都不知“商标”之义，反而笑笔者：“做茶，只有圆的、方的，没有'标’与'不标’，直与不直的。”他们的意识和口谈中，只有“朱砂印”的“内票”和“金扉叶”，没有“商标”概念。所谓“朱砂印”，就是刻有茶庄主人或字号的印章之印迹。所谓的“内票”，就是约三指宽、长而加盖有“朱砂印”的纸片。所谓“金扉叶”，就是以半老不嫩而由绿色经焖炒变成金黄色的茶叶片。民国及其以前的大多数茶并内压入以当防伪标志的是此“金扉叶”。只有约七分之一以下的少数紧茶，才压入“朱砂印”的“内票”。每筒七饼茶内多数都仅上表面那饼内压入“内票”。包装在笋皮内的茶饼和茶团，都是根本没有纸包装的“裸饼”或“裸团”。 另一方面，笔者经充分查阅史籍、碑文和走访、询问廿世纪廿年代以前出生的老人，最大限度地搞清茶业基本历史实情的基础上，认真而细心地核实茶书内、商场内夸大宣扬的“印刷内飞”或“印刷商标”所带的“说明文字”内容，发现其中不乏“狐尾”或“马脚”露曝出来。一是“同庆号”创建人刘顺成实际出生年代“道光辛丑（牛）年”与其宣扬的该茶庄“创建年代”“雍正十三年”严重不符。“同兴号”创建人向质卿继承长子五十多岁逝于廿世纪五十年代初，就按向质卿百岁生该子而论，向质卿出生年代不早于嘉庆二十年，不可能在它出生以前八十多年的“雍正十年”创建其茶庄。二是别说偏僻在山尕旯里而文化极端落后的易武之至少近百年以前，就是文化更先进数倍的昆明以至内省的廿世纪八十年代初，其印刷的儿童、成年连环画等书籍，都还是黑白印刷，为何不远距离带去彩印！何况连买纸张都困难的易武之近百年以前“彩印”？民国期间前往东南亚的马帮，都是分段运输，最远仅达越南北部。三是“同兴号”等老茶号，到“香港注册”其“商标”，其二代主姓名“向纯武”的“纯”，其主不可能把自己名字都写错为“绳”。只因易武老人习惯把“纯”和“绳”读作“shún”,被听误混为“绳”。同时，凭空冒出茶号家族所不曾有的成员姓名。四是本地人不可能把“坝子”误为“霸子”、“攸乐”误为“攸罗”等。五是出现新中国诞生后才开始种茶的产地名称，甚至出现“高热炒作”期间盛行而挂满口边的“汤色红润”或“红浓”以及与历史上传统普洱茶特征不相符的“回甘”强或久等语。六是出现许多零碎的自相矛盾和严重违背清代茶政文书及碑文内有关商家不得沾指贡茶之严令的所谓“商号经营贡茶”的吹嘘内容。 由此可判定：那些所谓的“老茶”及其“印刷商标”全都是茶商伪造的。其“老茶”的汤水之所以都是“红色”的，就是因为以“短年限”伪造“长年代”而加速其所谓的“转化”，以湿热、透气使之严重霉烂所致。因为“红汤茶”无不是“速霉茶”。 误区二十二：“霉红汤”误为“老茶汤”典范 自民国二十六年前后李佛一、覃方之和范和均折腾出黄霉茶等多种霉菌混杂的霉茶推销西藏时起，除了五十至八十年代多数消声匿迹四十多年以外，“红汤茶”包括“黑茶”及其“熟茶”，火热盛行于世，几乎达全国以至东南亚各个角落，深入东南亚众多酣梦。 论年月时空夸度，“红汤”红茶，纵夸众人的酣梦、间断而零碎的病体、冤魂列成的漫延蛇队百余年之长。尤其是表面穿着“发酵”的皇帝华美晶亮的耀眼又悦耳并且甜润新装，实际是与粪便同类的捂臭、腐烂、霉变的劣质杂茶废料的遗体尸骨的今所谓“熟茶”等品种近十种之多的“红汤”霉烂茶，更是被众人毫无戒备意识地崇信、追求、吹捧、称赞、神往、嗜好三十年之久，坑害众人的健康由强壮到隐患，由隐患到虚弱，由虚弱到不适，由不适到轻病，由轻病到重病，直至病入高肓，呜呼哀哉！有几人生疑？几人探寻？几人苏醒？几人知晓？ 遍地的茶店里、家庭里、单位办公室里每天随时不泡喝着“红汤”霉茶？！无数奔跑的车辆、航行船泊、飞行的飞机上，又有多少人随身携带着“红汤”霉茶，不是在酣梦里、如痴、似迷、犹醉地喝得津津有味？！从廿世纪九十年代初中期起，直至现今，九百六十万以至上千万平方公里的华夏以至东南亚部分地区的大面积范围内，有几个角落，几个茶客，不自豪地夸赞着、不炫耀着自己拥有而冲泡出的“红酒”色泽般的“红汤”霉茶？！如此巨大的范围，如此巨大的人群，长达近三十年的年限里，竟然把粪便般的“红汤”霉茶吹捧、信奉成为所有“普耳茶”的标准、典范、灵魂和神圣不可侵犯的“宝座地位”。几乎无处、无时、无人不夸耀着“红汤”，几乎没有几位茶界的“专家”或“教授”、“头衔”、其他“学者”以及商人，没有几人不全副武装，横眉怒目，穷凶极恶地镇守和维护着粪便般的“红汤”霉茶的地位和利益。 粪便般的“红汤”霉茶，大范围、大群体、大数量、长年限、极普遍的“普洱茶”的神圣品质的“标杆”！茶业世界多荒唐！ |
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