 三年后，一个春光明媚但是连家门都出不了的人间四月天，为了恢复和平衡内心的秩序，我终于开始“翻箱倒柜”翻出陈年硬盘的库存照片开始给那些未完结的旅行划上一个句号。 那是2019年的2月，我们从金边到暹粒到曼谷，沉浸在东南亚花团锦簇，绿树成荫的人间烟火气中，每一次呼吸都仿佛有夏日的气息。  北碧府是我们此行的最后一站，位于曼谷的西北，虽然顶着泰国第四大府的头衔，对于大部分国人而言，还是个不起眼名不经传的小城镇，它没有曼谷的灯红酒绿，也没有普吉的阳光沙滩，又不如清迈处处流淌着禅与佛营造的清宁，所以国内的游客鲜少踏足。  当然北碧府有它的特色之处，它山峦起伏，有很多原始森林，满是自然和清幽，不乏很多价格实惠的特色酒店，优美的风光与当地建筑融为一体，可以在横纵交错的河流瀑布间嬉戏玩耍，是个休闲度假的好地方。  去北碧府是因为一座桥，叫桂河大桥，不是什么名胜古迹，也并非出自名家杰作，看上去也只是一座造型普通的铁索桥，然而这里的欧美游客却络绎不绝，我想他们和我一样，可能都看过那部电影《桂河大桥》。   电影《桂河大桥》是一部由英国著名导演大卫·里恩执导的影片，上映于1957年，一举获得最佳影片、最佳导演等七项奥斯卡大奖，在我看来这部电影和《高山下的花环》一样，虽然并不以战争场面取胜，却是堪称史诗级别的反战题材经典影片。 电影源于真实的历史事件，二战期间日军占领了泰国，强迫盟军战俘建造铁路连接缅甸及暹罗，逼令他们在桂河上建筑一座桥梁以接通曼谷到仰光之间的铁路运输，当时的北碧府还是一片荒芜人烟的山区，森林覆盖，瘴气笼罩，最后这条铁路在牺牲了无数战俘的生命后得以完成，故有“死亡铁路”之称，桂河大桥是其中的一段，被称为“死亡铁路”的咽喉，正如电影里呈现的，桂河大桥原为木桥，是否和电影里一样建桥者戏剧性的成了炸桥者不得而知，但原初战俘修建的桂河大桥确被盟军的飞机炸毁。  目前的桂河大桥是后来在原址上重建而成，住的酒店离桂河大桥不远，临近傍晚，我们从酒店一路步行来到桂河大桥。   河水清澈，静静流淌，桥上游人如织，桥为钢制结构，钢梁上铺着铁轨，下面由水泥桥墩支撑，看上去沉稳而质朴，遗传了铁道迷基因的元宝对桂河大桥兴致盎然，前后加起来不过几百米的大桥来来回回走了好几次。   和电影中的蛮荒世界全然不同，彼时的桂河大桥热闹非凡，桥头商铺林立，水上餐厅繁花点缀，伫立桥上，很多游客泛舟桂河，划着皮艇，观赏两岸的景色。 显然，作为二战遗迹观光区的桂河大桥给北碧府的当地人开辟了新的谋生之路。 当年“死亡铁路”的列车仍在运营，红黄相间的复古火车吭哧吭哧，仿佛述说着当年筑路的艰辛，于铁道迷的我们看来，铁路和机车就像是远古时代的视觉图腾，藏着通往远方的梦想。 正值黄昏，落日从远处的山峦缓缓落下，渲染得整片天空蒙上橙黄，它藏在桂河大桥边的观音雕像后，像泛着佛光。 这样的落日太过迷人，连续两天的傍晚，我们都从酒店走到桂河大桥。 坐在河畔的餐厅中，倒上一杯本地人最爱的胜狮（Singha）啤酒，就着酸辣可口的泰国菜，远处火车的轰鸣声悠长，穿越静静的桂河拨动耳鼓。 夕阳西下，河面随着船桨荡起点点金光，70几年前的历史渺无影踪，满眼是北碧府的静谧悠闲，只有桥头的炸弹模型以及不远处的盟军墓园提醒着人们这里曾发生的腥风血雨。 在北碧府住了两晚，酒店是个度假村，环境清幽，宛如一个巨大的热带花园，隐于绿荫下的房子有着森林木屋的野趣。 木质的秋千让人遥想起了童年的欢乐，就像元宝的笑脸一样美好单纯。 三角梅、鸡蛋花、虎刺梅等争相怒放，姹紫嫣红，还发现了一棵菠萝蜜树，看起来细长的枝条下居然结着硕大的菠萝蜜，十分神奇。 酒店有两个超大的泳池，是热带地区的度假必备，吃完早饭逛好花园，一猛子扎进泳池的凉意里，最是惬意。 元宝戴着臂圈游得不亦乐乎，一旁硕大的旅人蕉和紫色的再力花旺盛生长，无所不在的绿意，让人满心欢喜，似乎可以打开所有的感觉器官，让人神清气爽，充满希冀。 后来我们回到了曼谷，返回上海，返回到现实的日常生活之中。 旅途中的一切伴随影像化成记忆中一片璀璨的星光，就像小说《雪国》结尾掉入岛村心坎的银河，那句话是这样说得：“岛村望向天空，银河哗啦一声掉落到了他的心里”，就是这种灵魂被触碰的感觉，当我觉得迷茫与困惑之际，那些曾经目见的风景总能在不经意中给我鼓励，让我有持续努力的动力和一颗勇敢期待美好的心。 点“在看”给我一朵小黄花 |
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