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西夏是十一世纪初以党项羌族为主体建立的封建王朝。自1038年李元昊在兴庆府（银川市）称帝建国，于1227年被蒙古所灭，在历史上存在了190年，经历10代皇帝。
鼎盛时期的西夏王朝疆域面积约83万平方公里，包括今宁夏、甘肃大部，内蒙古西部、陕西北部、青海东部、新疆东部及蒙古共和国南部的广大地区。其前期与北宋、辽平分秋色，中后期与南宋、金鼎足而立，被人形容是“三分天下居其一，雄据西北两百年”。
然而历史是无情的，西夏终于没有逃出覆灭的厄运，在蒙古铁蹄的践踏下，永远消失在腥风血雨中。留下的贺兰山下一座座高大的土筑陵台--西夏王陵，似乎在向后人展示着它昔日的辉煌。
来到西夏王陵大门口，就被门柱上几个大字弄得一头雾水，等导游办完票后一问，才知还这是西夏文“大白高国”四个字，左侧门柱上是“大、国”，右侧门柱上是“高、白”。按汉字排列方式应念作“大国高白”，为什么西夏文会念作“大白高国”呢？导游也说不清。
弄不清也不要紧，大家都是一般游客，并非搞史学研究的，但这几个特异的文字，使我心中平添了几分对西夏王陵的神秘感。
在西夏王陵54平方公里的地域里，分布着9座帝王陵，235座陪葬墓。
供游人参观的三号陵茔域面积约15万平方米，是西夏王陵九座帝王陵园中占地最大的和保护最好的一座，考古专家认定为西夏开国皇帝李元昊的“泰陵”。
到达陵区已近傍晚，这之前导游硬把游客拉到“枸杞园”购物，白白浪费了一个多小时的时间。看来，“宁可丢开景点，绝不放弃购物”已成了导游们颠扑不破的服务理念。
陵区太大，天色也晚，从王陵大门去参观三号陵只好乘坐电瓶车。以致于错过了沿途的一些好景致，连门票中包含的西夏博物馆也只能在疾驶的车上拍下一张歪歪扭扭的照片。博物馆展出的资料和文物，是了解西夏历史和解读王陵的好去处。
泰陵那高耸的黄土墓冢屹立在大漠荒原上，远处的贺兰山如骏马奔驰，横空出世。其恢宏气势令人赞叹，怪不得世人称之为“东方的金字塔”。
墓冢像一个巨大的马蜂窝，威严而肃穆，使人遥想到当年党项人粗犷凶悍的神韵、一代帝王李元昊横马立刀的英姿。
墓前有一个深深的大坑，据说这是当年蒙古人所挖。也许是党项人的拚死抵抗使蒙古人付出了惨重的代价，历经22年六次伐夏终于拿下兴庆府(银川)后，胜利者想挖出西夏人的老祖宗。但蒙古人最终仍未能进入这个墓室。
王陵地面上的所有附属建筑物都已荡然无存，留下的只是断垣残壁和破砖碎瓦。它们也和它们的主人西夏王朝、党项民族一样，从地球上“蒸发”。
元人主修了《宋史》、《辽史》和《金史》，惟独没有为西夏编修专史。西夏王朝留给后人一个又一个的谜。后世的史学家们只能从那些断壁残垣、碎砖瓦片和残缺的经卷中，去寻找这个古老王朝的踪迹。
散落在荒漠中的陪葬墓，在黄昏时分的暮色中愈发显孤独和悲怆，带着一种残缺的美感。
遥望远方起伏的山峦，我不禁想起岳飞《满江红》里“驾长车，踏破贺兰山阙”这段词句。此情此景，会很自然地和古词古诗结合起来。
秋天的傍晚，大漠上的花梅灌叶格外火红，连它周围的野草也略带着紫红色，这是否当年党项人洒下的鲜血把它染红。
塞外大漠在夜色中显得格外凄楚荒凉。
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