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1999年，时任联合国秘书长科菲·安南要求各方尽快促成“塞浦路斯和平计划”，会后派遣特别顾问前往土耳其，而时任美国总统克林顿则前往希腊，最终双方首次在纽约举行谈判，这项计划因而被命名为“安南计划”。 然而所有人都没想到，安南计划历时20年、先后修改过五次，三任联合国秘书长、四任美国总统、四任欧盟主席出面斡旋，以及英国、法国、德国等积极介入调和下，依然没有达成一致，双方仍水火不容般的仇恨。
那么，希腊和土耳其为什么会形同仇人，两国矛盾点为何会集中在塞浦路斯这座岛上呢？ 这一切要从公元395年“罗马分家”开始说起，当时的地中海第三大岛塞浦路斯被划归东罗马（定都君士坦丁堡），迅速成为丝绸之路最重要的地中海中转站，数以万计的希腊人登岛营生逐渐聚成岛上最大族群。东罗马没落后，塞浦路斯岛几经转手由威尼斯共和国接管，并为其修建工程庞大的尼克西亚城堡与海防工事，以阻挡奥斯曼帝国入侵。
奥斯曼帝国从1500年开始逐步染指地中海沿岸，相比较面积更大的西西里岛和撒丁岛，塞浦路斯不仅更容易把控（离土耳其仅74公里），商道和军防的意义也更突出，于是出兵六万登岛进行了第一次大屠杀，主要以希腊和亚美尼亚基督徒为主，人数预估在1-3万人之间。 为了尽快恢复塞浦路斯的商贸运作，奥斯曼帝国不仅将部分士兵留在岛上定居，还征召大量土耳其工匠和农民，从而改变一家独大的宗教格局，穆斯林人数在18世纪中叶就远远超过基督徒。在此后大约250年时间里，希腊族塞浦路斯人一直被视为最低阶级的农奴，这样的局面一直持续到1821年希腊独立战争爆发。
《奥斯曼帝国》一书有载：几名塞浦路斯青年参加了希腊独立战争，奥斯曼军队因此处决了一名大主教和四名主教等486名希族塞人，引起欧洲各国强烈不满。直至1877年俄土战争爆发，压力倍增的奥斯曼只能将塞浦路斯租给英国，换来英国驻军抵御俄罗斯军队的承诺。 然而没过多久又爆发第一次世界大战，奥斯曼站队同盟国与英国对立，英国原想将塞浦路斯送给希腊来换取出兵协助，只可惜被希腊拒绝了。所以，一战结束签订《洛桑条约》划定土耳其国土时，塞浦路斯就变成了英国的殖民地，从此进入英国统治期。
在殖民初期，英国人将矛盾重重的希族塞人和土族塞人分而治之，可随着英国日渐衰败，越来越多希族塞人开始寻求加入希腊或独立，难以承受长期驻军支出和国内反对的英国，干脆激化希土两族矛盾来转嫁压力：表面声称准许塞浦路斯自治，至于谁来执政，你们自己商量。 1950年，土耳其拒绝按照种族治理塞浦路斯岛，强硬要求塞浦路斯并入土耳其；人口占比超过80%的希腊人自然不同意，在英国殖民总督的默许下，两国开始扶植各自势力，纷纷往岛上运送武器物资。
1959年两族冲突已白热化，英国眼见失控就提出英、希、土三国共管的“苏黎世协定”：先将塞浦路斯独立建国，设10人内阁（希族七人、土族三人），希族人担任总统、土族人任副总统（各有一票否决权），驻军占比为希族60%、土族40%，英国则保留岛上两个军事基地的领土主权。 1960年塞浦路斯独立，但人口比例占据绝对优势的希族塞人却渐渐发现，两族之间的福利待遇和资源分配并不均衡，5万人口的希族城镇与8000人口的土族城镇获得的经济补贴几乎相同，可税收却按人口数量缴纳。于是希族总统发起“削减土族补贴、增加土族税收”的宪法修改，随后土族内阁全员退出并威胁土军出兵。
在希族塞人的求援下，联合国维和部队进驻塞浦路斯，但土耳其仍然决定出兵并占领塞岛沿海小块领土。目睹内部出现分歧（两国均已加入北约），北约不得不出面阻止土耳其，同时要求希腊军队连带希族塞人的地下势力也一并撤离，双方争议搁置十年。 此后的十年平静却引起英国人不安，于是默许土耳其往岛上移居了数万土族人，以期减小岛上的种族差距，准备发起政变。希族塞人在1974年截获情报后，希腊决定率先发兵进驻塞浦路斯，土耳其在英国授意下（联合国明确拒绝）迅速投放伞兵和武器至塞浦路斯北部，同时登陆3.6万名士兵和坦克、装甲车，交战三天夺下塞浦路斯36%土地。
由于土耳其使用美国提供的武器入侵塞浦路斯，在国际舆论压力下，美国只能带头宣布制裁土耳其，随后联合国、欧盟、北约等组织纷纷出面谴责，迫使土耳其与希腊达成停火协议。 可在背地里，土耳其却加强了塞浦路斯北部占领区的防卫力量，分三次驱逐在北塞居住的希族塞人，仅第一次就有超过10万人被驱逐，希族塞人随后也驱逐了部分定居在南部的土族塞人。作为曾经的宗主国，英国此时又出面召开和谈，先是要求土耳其不应扩大占领区，紧接着对希腊提出“交还土族塞人的两个飞地，准许土耳其向岛上迁移人口”等等要求，国际社会对英国拉偏架的行为表示不满，双方再次不欢而散。
1975年，土耳其宣布在北塞成立“土耳其联邦”，将希族塞人财产全部划入“土耳其联邦”名下，并于1983年成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，对外宣称“北塞人均收入翻番”。但实际上，“北塞共和国”并没有全民选举和议会，在土耳其主导的伊斯兰组织中也被划归为“土族塞人社区”，其总统任命也都以土耳其为准。 简单说就是，塞浦路斯除了防卫交给希腊外，其余一切事物自理自治，而北塞则全部由土耳其代理，所以世界各国均不承认北塞独立，仅土耳其一国承认。
自此，塞浦路斯岛变成“四国分治”：塞浦路斯共和国占全岛总面积的60%，土耳其占36%，英国两个基地约占2.8%，其余为联合国驻守的“和平绿区”。从希腊人和土耳其人因为塞浦路斯产生争议，到2020年已过去整整500年，双方恩怨在联合国维和部队进驻调和下至今无法解决，乃至南北为了矿产开采、水源流向也能闹到联合国争吵不休。 而岛民们的真实现状又是如何呢？只有亲自去过的人才知道：战争，双方都没有赢家。
从希腊飞塞浦路斯前，当地向导莱恩斯告知凭申根签证和希腊入境章即可落地签，也无需兑换货币等等（2004年加入欧盟、2008年加入欧元区）。 落地首都机场到酒店的路上，莱恩斯讲解说：塞浦路斯首都尼克西亚目前由希腊（南部）、土耳其（北部）和联合国（中部）三方共管，原有机场正巧位于缓冲区内，1974年停运被联合国接管，塞国只能重建一座民用机场，另一座小型机场军民两用。土耳其管辖一面也有两座机场，但只接受从土耳其出发或经停的航班。
由于进入联合国缓冲区需提前两天申请，我们只能先参观老城区里的隔离线，令人始料未及的是，沿着曾经繁华街道缓缓而行，几乎每隔百米就会看到一堵用油桶简单堆砌的封锁墙，而封锁墙南北两面数百米内的所有居民，都被强行勒令迁离，以免战事再发时造成误伤。 我小心翼翼的问莱恩斯：“大概有多少人被迫离开家园？” 莱恩斯整理了一下数字才慎重回答：“联合国公布约24万，但实际有50万，其中希族塞人至少40万”。
离开封锁区进入希族塞人的生活区，一切又似乎变得无比和谐，地中海的暖阳冲淡了不少战争遗留下来的阴霾，旅游淡季的街边商铺虽有营业，却也看不到什么人流，哪怕最繁华的老街市场也看不到几个游客。 莱恩斯还说了很多与塞浦路斯有关的传奇典故：尼克西亚是岛上最大城市，名字源于希腊神话中的海妖之女，最早人类生活历史大约在4500年前，岛民以蔬果种植和捕鱼为生，东罗马时期发迹于海运贸易。第三次十字军东征期间，英格兰理查一世率军途经克里特岛遭遇风暴，载其妹妹和未婚妻的那艘船被吹到塞浦路斯岛搁浅，整整一周才获救，理查一世因此迁怒岛民，率军攻占塞岛后又卖给了圣殿骑士团，因而又获别称“骑士岛”。
在过去两千年时间里，塞浦路斯先后经过罗马人、阿拉伯人、希腊人、威尼斯人（意大利人）、土耳其人和英国人的管辖，使得岛上留下无数令人惊讶的文化古迹，其中相当一部分千年古建筑至今仍保存完好。 塞岛总共就9251平方公里面积，却因为南北分治和跨区不便等种种因素，导致多数游客只能参观南面5896平方公里面积内的部分景点，而北面3000多平方公里在分治前是最富裕、也是古迹最集中的区域，游客想参观，只能飞往土耳其再转飞北塞才能一睹真容。
经过两天等待，我们接到通知前往联合国维和部队塞岛总部领取通行证，原以为是真的联合国官员颁发证件，结果是英国士兵代发，几名维和女兵简单询问后答复：你们可以进入缓冲区参观拍照，但必须在维和士兵的陪同下。 负责陪同的两名黑人维和士兵一边巡逻一边解说，他们隶属联合国塞岛特派团，目前岛上驻军260名士兵和50多名工作人员，全部来自英国陆军，是联合国执行维和任务时间最长的一支驻军（1974年至今已48年），巡逻工具有直升机、自行车、巡逻车和武装快艇，巡逻区域横跨达180公里。
第一站参观点是塞岛曾经的首都机场，航站楼内已成为动物蜗居乐土，随处可见鸟粪和老鼠痕迹，但依稀能看出当年的繁华与完善的设施。穿过航站楼就是停机坪，向导解说道：战争爆发时，共有6架飞机滞留在机场内，土耳其空军击毁两架，另有三架经联合国允许后飞往英国伦敦卖给英伦航空公司，剩下一架因故障而永久被困在停机坪上。 维和士兵则解释说：2013年时联合国曾建议重启这座机场，但南北双方都没有接受这个建议，目前正讨论成立免税工业区的转型可能性。
机场500米外就是塞岛曾经最大的商业综合体，地上两层以生活日用和家电为主，士兵打开了其中一家以售卖电视和缝纫机为主的商铺大门。环顾一周，我好像感受到了当时店主惊慌的神色，除了略显凌乱外，一切都停留在40多年前的场景。地下一层是一家车行，据说遭袭当天共停放了46辆崭新的汽车，而如今却沦为废铁，怎么处理这些高污染源，变成维和部队最头疼的善后问题之一。
商场背后有个小斜坡，从下往上能看到希族塞人在岛上建立的最早教堂，距今已有900多年历史，只可惜先被土耳其空军一枚航弹击中，后又被土耳其人哄抢，只剩下残垣断壁在控诉着战争的残酷。 暮色将至，士兵带着我们往回走的中途，看到一辆显然是被坦克或装甲车挤压成饼状的小汽车，配上背后写着“禁区禁入”的警示牌和土耳其国旗，这一幕瞬间就令人如掉进冰窖般的浑身阴冷。
回酒店的路上，我们在一面封锁墙边遇到一名金发女子，莱恩斯说：女子的父亲是土族塞人，母亲是希族塞人，两人在战争期间被强行分开，她和母亲滞留在塞南，父亲被封锁在北塞，直至父亲2002年死去都未曾见面。 塞岛上还有很多相似的案例，好在2004年塞浦路斯加入欧盟获得探亲签证后，离散的亲人们才得以在第三国见面（北塞人的护照不被土耳其以外的国家接受，南塞人的护照土耳其也不接受）。
当我问向导：“土耳其那边又是什么情形，我可以申请去那边旅行吗？” 她的回答是：“我不建议你这么做，因为你的护照上留有希腊和塞浦路斯的入境章，入境土耳其极有可能被拒绝，而前往北塞只能从土耳其入境，更何况北塞治安并没有传说中的那么好，发展条件也不如南塞”。 确实，网络上看过一些前辈旅行北塞的攻略，除了古迹数量较多和消费略低南塞外，并没有太多出彩的地方，干脆专心留在南塞体验地中海风情。
按照各方公布的数据显示，南塞人口约90万，2018年约接待有550万名游客，以英国和俄罗斯游客为主；北塞数据则众说纷纭差异甚大，土耳其公布的约有35万人，但北塞“政府官网”却写着“常住人口已超过百万，年接待游客约110万，以土耳其游客为主”，向导也认为后者的可信度更高，因为瞒不过联合国维和部队。 但无论哪样，南塞的旅游业规模和基建程度都远远超过北塞，岛上各大城市均有影院、剧院、艺术展览、博物馆、美食街等文化旅游设施，各个海滨城市更是高端酒店和度假村的宠儿，随处可见奢侈品牌入驻的商铺和广告。
第二大城市利马索尔更被欧洲游客誉为是“地中海最美海滨旅游城市”，不仅葡萄酒酿造历史高达700年，更是地中海最大港口城市之一，还是地中海最大的小商品集散中心，据说有来自60多个国家的近百万种小商品在这里出售。 在向导眼中，利马索尔是座拥有高尚血统的古城，创立于东罗马时代，因举办英国“十字军王”理查德婚礼而一炮走红，其古都历经各朝代扩建与修缮保存至今，堪称世界之奇观。
但以游客角度出发，利马索尔的优势是林立的私人旅馆和近乎“无瑕”的海水，试想一下，人口不过15万的小城市，居然拥有22家五星级酒店、5个大型度假村和一千多家小旅馆，激烈的竞争使得利马索尔住宿消费一降再降，带花园泳池的海景旅馆大床房，一天只要15欧元，看不到海景的房间仅需10欧元，如长租一个月还能更便宜。 所有海滩禁止圈地收费，仅此一项规定就让利马索尔被欧美背包客追捧为“地中海最佳度假地”，当然，利马索尔也有很多令人防不胜防的规矩，例如海滩丢垃圾、人群聚集处吸烟会被处以20-500欧元罚款；旅游区醉酒闹事会被判处最高10个月监禁；非法捕猎海洋生物最高判处5年监禁等等。
值得一提的是，塞岛虽然面向欧洲游客，但千百年来与土族文化交融后，塞岛南部的饮食习惯仍然存在明显的土耳其风格，多数海鲜和肉累的吃法以烧烤或芝士焗为主，只有少部分希族塞人开的餐厅会坚持欧式烹饪，如果非要说有什么不同的话，那就是价格比北塞略贵，但也基本能看出南塞人尽力了，因为南塞大部分物资都需要从欧洲进口，而北塞则依托土耳其源源不断的援助，才能维持接近成本的廉价消费。 这就是塞浦路斯的现状，双方恩怨持续长达500年，不知何时能解。 |
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