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壹 停不住的脚步，赏不完的风景，只想趁着能走就多走走，无论远近，无论风光宏伟或是小资，静心体味，总有让我欣喜和收获。
只是一日休闲游，不敢走太远，就到附近县市乡野采风吧！脑海里不时翻阅那些早已做上记号待去的地方，三门横渡方向还是临海小芝，让我有些纠结。 不管了，反正路桥出发都在一个方向里，先走再说。
大清早出门，车过章安，寻个路边的早餐店坐坐，顺便捋捋游玩思路。感觉在很多游记里，大伙儿对小芝的红树林和胜坑村总是溢美之词不绝，字里行间的描绘让我有些意动，那就定小芝吧！ 车从乡间公路走，一路上倒也舒心畅意，无忧无虑的感觉真好。先至红树林，沿路都被铁丝网围着，现在杉树青葱，路游即可。
车至胜坑村，突然想起在胜坑村的最里面山里还有一个岙陈村，曾在游记中有所耳闻，于是决定先去寻访，从里往外游玩。 贰
岙陈，位于临海牛头山水库支流西坑溪的源头，原为胜坑村下的一个自然村，是这片山里的第一村（公路可达的最后一村）了。据说现在都与外面的村子合并为柳溪村了。 车停村口的水泥公路尽头，循步前去。
这是一处不是世外桃源，但却清幽宁静的世界。除了鸡犬鸣吠，只有沿溪而落的栋栋石屋，那西坑水的潺潺汩汩，那砖石老屋黝黑的颜色，那不知名小桥上的千缕藤蔓，细诉着岁月的沧桑，一切恍似定格在了某个世纪里。
寻遍村中，只有寥寥几个老人，他们舍不得故土乡情，依然坚守在这片祖辈留下的世界里。而年轻人，都早已走出了大山，去更广阔更现代的城市里拼搏奋斗了，留下那些人去楼空、年久坍塌的老屋残垣，令人唏嘘。
与一位坐在村口的老妪闲聊。老妪慈眉善目的，看见我独自来此游玩，甚是热情。她的儿女也都早早外出了，一个嫁在椒江，一个在宁波工作，只有逢年过节祭祖来上一趟。
从老妪的口中得知，现在的村子大部分的老屋都已被一家公司给承租了，租期三十年，现在已过去了十年。这公司据说是做医疗保健之类行业的，据说老总是位医生，温岭的。隔三差五就会组织一群有钱的中老年人来此住上个三五天，做做保健、教聊养生。山间空气好，倒也是度假散心养生的好地方。
果然，在我在村中闲逛时，无意间走进一座外面还在修，里面却装饰一新的楼房里，一群上了年纪的人正在进行着早操。看到我的到来，貌似管理的人甚是警惕，不知是何缘故。
村中的很多房子都修葺一新了，虽说修古如古，但总觉得似乎有些矫揉造作了。这里本是小家碧玉般的老村，很多的房子却非得砌上了雄伟大气的马头墙，不免有些不伦不类，感觉改变了老村原始淳朴的风味了。
老村的复兴，并不是直接粗暴的推倒重建就能焕发青春的，更多需要的是发掘乡村底蕴，符合当地特色的改建，重拾老村的记忆，才能凝聚人气。
穿越村子，我独爱西坑溪转弯处那座石桥边的风景。桥头边，一棵粗大倾斜的银杏树吸引了我的目光。下端树干中空，上又分两枝，树龄达560多年了，高大的银杏树掩映着错落有致的石头老屋。这些石屋才虽没有外面新修的那么高大恢宏，但它却保持着昔日淳朴的外表，那就地取材层层叠磊的石墙，那那斑斑驳驳依然坚固的青砖，却是系住乡愁的灵魂。
石屋里还有寥寥几个古稀老者，他们恬然自乐，自给自足。据说现今只剩下七八个原住民了。这些留守故土的老人们，基本上以养蜂为生，补贴家用。行走在村中，老屋中，古道边，山坡上，到处摆满了蜂桶。
他们生于斯，长于斯，最终也将眠于斯。也许再过十年二十年或更久，这里就将纯粹的成为一处旅游度假的所在，这就是当前很多有特色偏僻山村的终点，想想，真有些悲哀啊！ 叁
带着一丝惆怅，从岙陈出来，途径杜氏宗祠。稍微溜达了一下，中间是大型的四合院式的宗祠，内有戏台。两侧分别还建有还有杜园和樊川书院，但毕竟都是新建筑的，虽规模很宏伟，但毕竟不是杜氏后裔，了解一下足以。
过宗祠，回到了胜坑村。西坑溪把村分成两半，老村需要迈过石桥入内。石桥口两座石象古朴浑厚，似颇具历史韵味，也不知是哪朝哪代的作品？
走入古村中，一派颓废的模样，虽有些改建修饰，但破败的感觉却历历在目。村口地里还有一座石马，缰绳、马鞍、脚蹬雕刻的纹路清晰，或许这与桥边的石象均是某个历史大人物坟前的石像生吧！
应该说胜坑古村的位置或者说风水是极佳的，一条小溪穿村而过，与潺潺的西坑溪交汇，村中的房屋都沿溪依山势而落。
我对古村可是非常感兴趣的，可走进了胜坑村，却感觉有些厌烦之感，也不知是怎么回事？或许是近乎枯涸的小溪，也或是过于破败的老屋。
但，我想最大的原因是村中那几家民宿让我产生了厌恶。虽然民宿的产生，让一些老屋焕发了新颜，但民宿前“谢绝参观”的冷冰冰大字，让我唾弃。记得有一年去玉环鲜迭玩时，无意中走入了海边的“水一边”民宿，老板全程热情陪同，并参观介绍，即使没有消费，但依然宾至如归，与此时的感觉简直天壤之别啊。
匆匆走完全村，匆匆离去，毫不留恋。 肆 胜坑村的现状让我有些遗憾，时间尚早，得再寻个去处溜达。地图上搜了一下，东塍镇岭根村似乎不远，而且也是传统村落，那就它了。
很早就对岭根感兴趣了，对它的情况也有些了解，它是中国历史文化名村，也是个将军村，据说在民国抗战时有七八个岭根籍的将军。
驱车前行，首先到达连山桥，这桥位于岭根外王的康谷溪上，为三孔石拱桥结构。桥是民国时期国民政府国防部作战厅中将厅长王纶于1936年为家乡建造，桥名是由当年的北京大学校长蒋梦麟所撰写。
桥梁全部是由大小均匀的石块垒砌而成，技艺堪称精湛;桥面铺以小而匀称的溪石图案，平整、精致、完好。
连山桥离老村还有些距离，遗存的古建筑大部分集中于下店和上新屋，其中保存完好的有王文庆故居、外王王辅臣故居及下店部分三合院、四合院。
没有按游览线路寻觅，只是漫无目的的随便在村中走走。
岭根的古屋都是处在一片欣欣向荣的新民房包围中，老而弥坚。步入青砖黛瓦围弄的巷陌中，高高的马头墙，墙面的纹饰和外墙的灰雕，无不显示出主人家当年的富足。铺列整齐的鹅卵石路面，极具古韵的窗棂花窗，极具艺术感。
不像早年农村，鸡屎狗粪乱飞，现在新农村建设后，卫生大有改观，丝毫没有臭烘烘的景象。
穿堂入舍，领略着岭根老村的风貌，一派格调鲜明的民国风、江南韵。村中里庄、山皇两溪自西向东穿村汇入北南流向的法洪溪于村东沙冻潭，最后注入灵江。村因溪而旺，溪依村而灵。畅想古时，民风淳朴，邻里间和睦，溪边一群洗衣洗菜的村民，满耳浓浓乡情俚语，生活恬然自乐、有滋有味。
岭根其实最恢宏的院落估计是王文庆故居了。王文庆是中国近代民主革命家，是追随孙中山的铁杆，为民主革命积劳成疾而去世。章太炎曾高度评价了王文庆的一生，称其为"光复旧勋"、"名满东南"，而在临海老城区就有一条街被命名为“文庆街”。
王文庆故居有高大的围墙，宽阔的院落，是一座深宅大院，前台门有著名书法家、三门人章梫题于“民国二十一年仲夏”之额“居之安”。
走进台门，院落里比较开阔，可能原先的一些老建筑都湮灭在历史尘埃里了。右侧还有一栋低矮的两层木屋，屋前柏树挺拔高大，颇有些历史了。
木屋边又有一栋四合院落，高大挺拔，气宇不凡。门楣上题撰着“太原世胄”，说明这王姓家族的出处和曾经有过的辉煌。
走进大院，依然还有着生活气息，或许有些王姓后人不舍古屋，还在此居住。四合院部分的堂屋改成了岭根草编博物馆。草编是岭根民间日常生活常用用品的一种传统手工技艺，现在也是非遗项目。博物馆展示了临海岭根草编很多有价值的实物和资料，也是宣传民间文化的一个极好窗口。
就在我留恋这些故居时，竟然也有不少外地游客前来寻访，看来岭根在外界还是有着一定的影响的。
这次虽然“村游”了三地，但岭根却是最具文化底蕴的，也是最值得慢走细游的。由于只是偶然的路过，很多资料没有详细攻略，所以游览时也摸不着精髓，只待下次有机会再细细品味了。 ——小卒不过河 写于2020.6.9
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