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甜甜的洋姜 吃腌洋姜，作为我来说，是一种久远的记忆了。 以前，每到秋冬的时候，母亲都会做很多的腌菜，以备青黄不接蔬菜淡季时节全家有菜吃。把菜园里扯来的红萝卜、白萝卜、胡萝卜洗净切片、切丝、切丁；把房前屋后栽的洋姜挖回来，晒阳干后，去掉泥土，清洗干净，切成片；把辣旮菜砍回来，挑到河里洗干净，然后一蔸蔸摆在帘子上去晒，再切细；把收来的黄豆煮熟，发酶且晒干……用盐、辣酱等调料去腌制，这些就是老沔阳腌菜中的当家菜——腌萝卜、腌洋姜、腌盐菜、腌豆豉了。那时候秋冬季节，庄户人家的坛坛罐罐里都腌满了各种腌菜，但我最喜欢吃的是那甜甜的腌洋姜。 洋姜，与“洋气”没有丝毫关系。洋姜学名菊芋，又叫菊姜、鬼子姜，是一种可食用的根茎类蔬菜。由于口感较差，炒着吃会有一股“苘缸（苦涩）”味，多用来腌制咸菜。它具有清热凉血、消肿的功效，对热病、肠热出血、跌打损伤、骨折肿痛等症有一定的疗效。 关于洋姜的来历，民间流传着一个凄美的爱情故事。说有个叫刘明的小伙子偶得一块人心，在水里洗了一下后变成一个美丽的姑娘，于是两人结了婚。 而他心如蛇蝎的嫂子却以为那姑娘是个妖怪，于是打碎了盛放那个心的碗，又觉得不解气，就把那人心剁成碎块，埋到了房后的井台上。 姑娘托梦给刘明，说是她已幻化成“鬼子姜”，每年开出黄花的时候在井台上与他相会。刘明到井台上果然见密密麻麻的鬼子姜，于是每年都到井台与妻子相会，抱头痛哭，而且每年收获鬼子姜时，总不肯挖完，让它生根发芽，盼的是和妻子重逢相会。 洋姜是很贱的植物。无需施肥，不要除草，随意把洋姜秧栽到那阴暗潮湿处，它都能茁壮地成长，直至长出一片摇晃的葱茏。洋姜，几尺高的茎秆，卵圆形的叶子，叶面粗糙，叶背有柔毛。夏天，浅黄色的花瓣稀稀拉拉地点缀在枝叶上，称不上娇艳，说不上美丽，默默无闻，甚至有些卑微，但风味独特，给人增添一份厚实的温暖。微风吹动洋姜叶会发出沙沙的响声。秋天里，洋姜叶变黄了，秋风吹过，叶子一片一片掉了下来。 逢春腆出头，群蕊笑寒秋。其实洋姜不需栽培它也会自然地长出来。我家屋后的树林里，也长有野生的洋姜，只要先一年在挖洋姜，不一窝窝的去捡干净，第二年春回大地时，准又是一轮绿叶新芽，烂砖破瓦缝里也能生长。一场春雨过后，野生的洋姜芴蓬蓬勃勃，恣肆着生命的旺盛，嫩绿的洋姜叶还可以当作猪饲料。也记不清那野生的洋姜，到底在我家屋后疯长了多少年？ 多少年过去了，我也离开了家乡，离开了老屋。有一次我回老家时，看到我家的宅基地修成了乡村公路，老屋的周围不再有洋姜。也不知洋姜是什么时候起身，随着那些清贫而艰难的日子，悄然远去。从此不再回来！ 不回来的其实不只有洋姜。还有老屋的周围，早晨跳跃在树上叫喳喳的小鸟，晚上村庄那袅袅的炊烟，儿时的那些小伙伴也不知飘散何方？只留下年迈的老人和刚上幼儿园的孩童……昔日疯长的洋姜芴，却变成了疯长的草。走近寂静的村庄，凄凉迎面而来。 让我有些惆怅的是，土地的征用，听说如今乡下人也很难见到洋姜，吃到洋姜了。想起洋姜，但我心中的它，却依然清晰而温馨。 回忆起儿时，在那天寒地冻飘雪的日子，母亲会从腌菜坛子里抓出一小碗洋姜，锅里浇上一汤匙黑黑的棉油，放二根切好的蒜苗去炒，还没等炒好，我都会迫不及待地抓一块塞进嘴里。香香的、甜甜的、脆脆的，味道好极啦！腌好的洋姜表面已变得黑亮，肉也由白转向透明的浅黄。那年代喝粥多，吃洋姜是很好的佐餐小菜。也记不清多少次从学校回家吃午饭的时候，我用手抓着那些粘粘的洋姜，吃一块，走一截，那条午间上学路，甜甜如蜂蜜，脆脆如童声。就是这其貌不扬土里土气的东西，陪伴着我度过了那漫长而艰难的岁月！洋姜，是我清苦童年里的甜心。 不知不觉中，霜降渐渐退去，立冬悄然登场。这不，前几天，我在菜场看到有人卖洋姜，虽然价格不菲，每斤高达5元，但还是一抢而空，可见喜欢这东西的不只我一个。于是，我也买了几斤没有腌制的洋姜回来，先不洗泥，带土铺在通风但晒不到太阳的地方，自然风干到洋姜水分蒸发，皮发皱后，剪去洋姜两头的须，然后洗净，今天正准备去腌，可我不会呀！于是上网去查百度：其腌制的方法大致为：晾过的洋姜与盐，糖，少量花椒，加适量清水，装入养水坛子里，腌渍一星期即可食用。如腌制时间过长，洋姜会发黑。 闻到这腌洋姜的浓香，禁不住想起勤劳慈祥的母亲，还有那远逝的童年欢乐。母亲腌制的那甜甜的洋姜，将永远留在我深深的记忆里。
三伏潭黄花菜 家乡三伏潭镇位于仙桃市西北部，南滨排湖，北依汉水，属平原河湖湿地。其地域土质、光照、雨量、温度等自然条件独特，适宜黄花菜的生长。三伏潭黄花菜以其花蕾硕长，瓣宽肉厚，糖分充足，色泽黄亮，个头整齐，味道鲜美而名扬省内外市场。 黄花菜是我家乡的主要土特产，属干货类之首。对于黄花菜，我是再熟悉不过了。那时，生产队的零星田块、沟埂渠边到处都栽种有黄花菜。夏秋时节，酷热的阳光下，一株株黄花菜向着太阳，一行行如针似棒的成熟的苞蕾，香气四溢，芬芳扑鼻。蜻蜓立于苞尖，蝴蝶、蜜蜂飞舞在田间；远处蝉鸣鸟啾，热浪相随，湛蓝的天空飘着几朵浮云，乡村一片野趣盎然。 黄花菜叶片狭长而光亮，似兰草，花开状如漏斗，微卷，花瓣肥厚，色泽金黄，可观赏，又能蔬食。采撷黄花菜，最好是在含苞欲放时，每年的6月中下旬至8月中旬是采摘黄花菜的季节。黄花菜花蕾在开放前采收，经蒸制后晒干，即为黄花菜。 黄花菜是民间对萱草的俗称，又名金针菜（菇）。引用相关传说：金针菜是在秦末陈胜、吴广率领农民起义军攻下陈州建都称王时，在兵荒马乱中，生机盎然的黄花菜被践踏得不成样子。当地有个名叫金针的姑娘，看到这种情形十分痛惜，于是就对其精心管理栽培，结果这些黄花菜起死回生，棵棵长得亭亭玉立，开满迷人的鲜花。人们为纪念金针姑娘，便将黄花菜改名为金针菜。 黄花菜作为菜食的佐料，虽说只是在烹调时去掺上几根，但深受当地人的喜爱。黄花菜色彩艳丽的花可供人观赏,也是百花中唯一能食用的花卉。用黄花菜烧肉、煨鸡汤、炖鸭汤、炒鸡蛋豆腐，其味鲜美，独具风味。也是产妇用鸡汤、猪蹄汤，鲫鱼汤掺几根黄花菜去催乳的必备食品。故黄花菜成为了母亲的代名词，盛开的黄花是中国的母亲花。黄花根（蔸子）须发达，肥胖的根须囊有药用的功效，如小孩麻疹煎水排毒等。枯叶可搓绳子，打葽子，缠粽子，也可以作扯秧时系秧把用，连盖茅草房、编织草蓑衣也用到它。 黄花菜是多年生作物，我地大多是采用分株移栽和切蔸繁殖。三伏潭镇栽培黄花菜开始于上世纪七十年代，供销社生资部门从湖南祁东、益阳等地买回黄花蔸，分给生产队小面积去栽种，可算得上是试验田了。后来，在每年的春季采取老蔸分切种植，大面积去循环发展，全镇没有哪个生产队是不种这黄花菜的，有的农户在自家菜园也种有黄花菜。 栽植黄花菜如同栽棉花营养钵简单。施足底肥，整好大田，分出厢来，锹挖洞穴，培土浇水，黄花菜就可以成活。切蔸分栽时，要清除主根上的黑蒂和腐朽根系，剪掉根瘤即可。生长中的黄花菜田间管理，对比种棉花要省事得多，不像棉田要经常喷药去治病虫害。冬天来临，将黄花菜茎叶割净，培蔸追肥，中耕翻土。即使是在寒冷的冬天，黄花菜也能生长出嫩黄的休眠芽来，一场雪雨过后，如同出土的麦苗一片翠绿。为来年黄花菜根壮苗粗打下基础。 到八十年代，各生产队大田成片扩展，一度形成规模，成为了仙桃地区，乃至周边县市种植黄花菜主要产区。三伏潭黄花菜色泽金黄，干黄花泡开后，菜条肥厚，吃起来筋脆，口味醇美。人们喜爱黄花菜的妩媚，馥郁芬芳，但更注重黄花菜丰富的营养价值，也就是当地人把它叫做的“发物”。仙桃名优土特产中，三伏潭黄花菜能与沔城的藕、红庙的萝卜等菜蔬媲美。三伏潭黄花菜是一方好水土所形成的地方特产。 大集体时，生产队的大人小孩谁都摘过黄花菜。三伏天是黄花菜采摘的农忙时节，不管晴雨天，每天的下午两点开始，田亩多、人手少的要一直摘到下午五多点。每当想起摘黄花菜，我就犯怵，烈日炎炎，抹个衣兜，顶条毛巾，戴草帽、斗笠又看不见黄花菜，时常会摘漏掉。钻进没过头的黄花林里，密不透风，人像掉进甑锅似的，额壳上汗流得眼睛都睁不开，上衣汗湿得可拧下水来。头仰手扬，颈痛手麻。抹在前腰的衣兜装有黄花菜后，既沉重又占空间，也怕压坏衣兜里装的黄花菜，外加枝秆下的老叶拌脚。所以，人行走在黄花地里，担心绊断黄花菜的茎秆，很不方便，不小心踏入田沟葳脚，有时也会摔跤。 摘黄花菜，要选择花蕾纵沟明显，颜色黄绿，紧实饱满，含苞待放黄花菜的去摘，花蕾没到应有程度而摘下，采摘过早或过迟，都会影响产量和质量。采摘花蕾时，一手擎着枝梗，一手去掐断花蒂，这样才不会损伤幼蕾和花苔。摘一趟上头，把衣兜里采下的黄花菜花蕾，倒给用箩筐收去蒸黄花菜的社员。 黄花菜的加工我地用的是蒸煮法，柴火灶大铁锅。先将采摘来的花蕾装筛，然后一筛筛地放进热水锅一层层方屉里，去蒸至半熟出锅，凉摊冷却后即可摆晒在芦苇帘子上。天气晴朗时，二三天可晒枯成干黄花菜。优质黄花菜的颜色是黄中带褐黑色，甘甜清香，无浓酸味。如碰雨天，蒸过的黄花菜会长毛霉烂。那时，生产队多是分给了各家各户当菜食。困苦的年月，家里桌子上，隔三差五的总有那一大钵子水煮盐焖的黄花菜，吃起来比掺有鸡鸭鱼肉的黄花菜，味道肯定是差多了。湿黄花菜吃在嘴里软绵绵的，总有一股酸味，人们往往用谷草来比喻这黄花菜。 计划经济时期，生产队种黄花菜是当地供销社统一收购，三伏潭镇供销联社下属的分社收购点有毛场、雷场、要兴场、封口头、夏市、红杨树、朱场和三伏潭收购门市部等。然后上调到县里，作为商品黄花菜再上调到省里。 后来，少数生产队觉得这黄花菜，都是由供销社统一收购，卖给了外地。逢雨天，就把刚采摘的新鲜黄花菜堆起，覆盖上塑料薄膜，碗装硫磺点燃去熏蒸，以防霉烂，天晴后再拿出来晒干。硫磺熏制的黄花菜含有毒物质，食用了会出现急性中毒现象。 每天上午，负责蒸制黄花菜的社员，一般是一到二人，待黄花地露水干后，把先一天社员们摘漏掉已开花的黄花菜摘回来，用开水焯一下去晒干。开了的黄花菜是卖不上价钱的，攒到年底分给社员食用。 炒黄花菜，先用凉水泡开，掐去蒂把后撕开，切成小段即可备用。家乡的十碗宴席，少不了有一碗黄花菜炒肉。 三伏潭人的我，前二十年在家时，在社办企业跑过业务，当外地的朋友问我：“你们家乡的特产是什么？”我会不加思索地回答：“黄花菜”，顿时会觉得很是体面。现在，人居他乡，看见异地的特产，也时常会想起家乡风物之黄花菜来，想起黄花菜盛开的火热季节......此时，会深情地寄思着生我养我的家乡！ 记忆中，改革开放后，黄花菜地分给了社员，家家栽培黄花菜。也有人跑起了小生意。他们忙完田活，穿乡串村，收购黄花菜下汉口去批发。这些生意人中，有合伙的，也有单干的。麻袋装满干黄花菜，板车拉到国道旁，拦一辆到汉口的空车顺带，减少运输费。货到集家嘴码头，就有接货的老板一秤购买。他们把一张张崭新的钞票带回，再去收黄花菜，一趟又一趟。就这样滚雪球，本钱大了，收的货也多了，就直接雇车运黄花菜去打通九江、上海等地市场。凭着聪明的头脑，这帮人实实的先富了起来。 黄花菜作为特种经济作物，具有栽培简单、不需要每年都种、田间管理劳作时间短、耐干旱、不择劳动力、经济价值高等特点。比种植棉花投入要少，极具经济效益。 近些年，三伏潭镇黄花菜种植面积大大萎缩，粮棉涨价，人们挖掉了黄花菜，改种粮种棉花。原因是黄花菜当年种植不能受益，且采摘费工时，再则，传统的加工方法，遇天气不好烂掉的也多。 家乡的黄花菜凉了！如何扩大三伏潭镇黄花菜种植面积，挖掘三伏潭镇黄花菜的品牌价值，笔者认为：主要靠政府去正确引导，使产业形成规模效应。愿家乡“昨日黄花”又一次绽放在家乡的大地，万亩沃野黄花香。
美味鲫鱼汤 仙桃市境内河湖密布，水系发达。水产品淡水鱼类中以汉江等河湖的野鱼为上，鱼塘养殖的鱼为大众化的水产食品。其鱼类主要有：草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鳊鱼、青鱼、黑鱼、鲢鱼、黄古鱼等。在这些鱼类中，仙桃人餐桌上最常见的是鲫鱼；最常吃的是煎鲫鱼、豆瓣鲫鱼、鸡蛋鲫鱼清炖、油炸小鲫鱼、鲫鱼火锅；最喜欢喝的是鲫鱼汤。“鱼头肉尾”比如我，比别人还要“好吃”，从小就爱吮鲫鱼头，说是吃了脑袋瓜子会变得聪明。 鲫鱼，也叫“喜土鱼”（性喜偎土）具有益气健脾、清热解毒、通脉下乳、利水消肿等功效。鲫鱼的营养特点是营养素全面，含糖分多，脂肪少，含有丰富的蛋白质、多种维生素、微量元素及人体所必需的氨基酸，所以吃起来既鲜嫩又不肥腻，还有点甜丝丝的感觉。 产妇食用鲫鱼，不仅可以增加营养，还能有效地催足乳水。所以，当地有看望产妇送鲫鱼的习俗，尤其是送野鲫鱼最为敬。催奶当然还有猪蹄汤。 鲫鱼杂食，以水生植物为主，也喜吃小鱼、小虾、小螺和昆虫，喜欢群居。鲫鱼分为野生和养殖，现在市面上已经看不见野生的鲫鱼，养殖的鲫鱼饲养既方便，生长快。一般生活在水底。 野鲫鱼鱼鳞颜色为青褐色，体型较长，腹部较窄，眼睛是青黑色的，野鲫鱼肚肠少，迟开里面比较干净，野鲫鱼吃的是天然的植物类，消化系统简单，肠胃干净腮中无泥沙。 养殖鲫鱼鱼鳞颜色显出亮白，体型较短，腹部较宽，眼睛有红斑。养殖鲫鱼的肚肠多，里面有些脏。养殖鲫鱼吃的是饲料，属于杂食，无法完全消化。另外，因为鱼塘水浅、水质等关系，养殖鲫鱼的腮中就经常能看见泥沙。 鲫鱼适宜在冬天吃，因为此时最为肥美，而春、秋二季鲫鱼因产卵繁殖，体瘦而味淡。冬天里，烧一碗萝卜丝煎小鲫鱼，鱼和萝卜会冻住，那“鱼冻子”的蒜味鲜浓，萝卜甜酸，又可口、又下饭。 仙桃的鲫鱼汤常见的有清汤鲫鱼、萝卜鲫鱼汤、莴笋鲫鱼汤、黄瓜鲫鱼汤、豆腐鲫鱼汤、黄花菜鲫鱼汤、金针菇鲫鱼汤、笋衣鲫鱼汤、豌豆粉鲫鱼汤、酸菜鲫鱼汤………太多了，说不完，总之，我把它叫美味鲫鱼汤。 青菜萝卜保平安、秋冬萝卜赛人参。我爱用白萝卜与鲫鱼同炖；豆腐鲫鱼汤营养丰富，做起来也不复杂，我也喜欢…….如果说萝卜鲫鱼汤是我的“命”的话，有了豆腐鲫鱼汤，我是连命都不要了！
三伏潭醋鸡 “鸡呀鸡，你莫怪，你是阳世一碗菜”。千百年来，鸡肉是人们餐桌上的美味佳肴。 乡村人家养的鸡，下蛋来换回油盐钱，平时谁舍得杀鸡吃鸡肉，只有逢年过节和婚丧大事，招待宾朋才能偶尔吃一次鸡肉。 那时候，家家户户散养有几只、十几只鸡，但以生蛋鸡居多。春、秋季节里如鸡得了瘟疫死了，物质匮乏的年代，人们才舍得把它吃掉。在民间，“鸡瘟”是长期以来人们对禽类疾病的通称。在科技不发达的年代，遇上村子里鸡瘟严重时，有的家养的鸡死的“倒笼”，实在可惜。 鸡瘟传染性极快。容易得鸡瘟的鸡多是些新鸡，其免疫能力较差；长到几年的鸡，多少有些抵抗力，鸡瘟来时，死亡相应要少些。 鸡瘟病死的鸡，多半在夜里死在鸡笼里，第二天发现时鸡都发硬了。人们把死鸡脱毛，去头、去内脏，腌制一、二个时辰，再拿到锅里用水去煮，病死鸡下锅煮半天还煮不烂，只能到七层熟捞起来再加工。吃病死的鸡，不是说那时的人们有多么的“好吃”。鸡瘟说白了，也就是“禽流感”，那么人们为什么要去吃这些病死的鸡呢，除了一年里“开荤”少外，另一方面就是人们普遍的认为，死鸡在加工制作时，经过了烟火的烧煮，会杀除病菌，不会传染人和生病，如急、慢性痢疾等。 “鸡八块”，说的是一只鸡只能砍有八块。把煮好的死鸡砍块后，放在烧热的油锅里爆炒，滴几点白酒，放些辣沫，加五香粉，大蒜，加少许水直至完全焖烂，最后多淋些陈醋，“酸黄瓜要醋来腌”，醋不怕多，鸡块又酸又辣。人们知道，醋除了有很好的抑菌和杀菌作用外，还可以增强消化，于是就有了“醋鸡”。 那时乡村人家养的都是些土鸡，土鸡要一年才能长大，而“洋鸡”（也叫tai鸡）只需三个多月。过去养鸡，都是散养，很少圈养的。要说起这土鸡和“洋鸡”的区别：土鸡肉鲜嫩，而且味香，土鸡蛋不仅卖的价钱高，而且营养价值也高，味道清淡，香味清纯；相比之下“洋鸡”肉和蛋就差多了。 我生长在农村，也可以这样去说，是吃土鸡蛋长大的，过年过节都少不了有蛋吃；糖心蛋、毛壳蛋、炒鸡蛋、煎鸡蛋、蛋炒饭、蛋粑、咸蛋、蛋汤…..都吃过。父母养了我们姊妹八个，也喂养着一群鸡。永远不会忘记的是，在每年的团年饭上，最抢眼的一道菜——母亲醋的土鸡。 乡下人一般喂一二只“线鸡”过年，小时候不懂事的我，只知道这醋鸡好吃，不知道生活的艰难，父母的辛劳。父亲总是说他不喜欢吃这醋鸡，他喜欢自己的一群儿女，也喜欢家里喂的这一群鸡。大年三十，每当他喝几口酒后眼角会流泪，会伤感，会去愁明年的日子。当时，我不解其意，也不愿多去想。但我确实知道，父亲的心中，装着全家人也无法解开的秘密，承担着全家人生活的重担。 几十年过去了，家乡醋鸡那浓厚香醇的味道，在我的心中，却有一方净土，一直散养着我儿时的回忆。 三伏潭醋鸡是当地的一绝，即使是在那大集体时缺少柴米油盐的日子，农村里的酒席上也少不了要有一碗醋鸡的。当人们过上富裕生活后，再也没有人去吃死鸡了，兽医防疫，鸡瘟也没有了；粮食多了，养鸡多了，吃醋鸡也再不是是普通人的奢侈品，今日的农村，逢年过节家家开卤锅：猪肉、猪蹄、头皮、回肠、豆制品、海带、藕、鸡一锅卤。在这些佳肴中，当然还是那碗香醋鸡了。 在人们吃腻了这些肥厚的品种时，又想起了野味，如野兔，野鸡、斑鸽等等。家里懒得做，就往酸醋馆子里跑。上世纪八九十年代，三伏潭醋鸡较出名的酸醋馆有新龙街的旅游餐馆、浏阳餐馆、燕山餐馆，夏市杨师傅餐馆，毛场的江万和餐馆等，醋鸡所用材料都是地道的土鸡。 土鸡又叫家鸡、草鸡，就是本地鸡。公鸡冠大而红，母鸡鸡冠极小。鸡肉、鸡蛋品质优良、营养丰富，普遍散养。土鸡在土中产蛋繁衍，在土中恋爱苍老，土鸡带给农民的是“银行”。 醋鸡，是三伏潭乡镇人民自制腊味中的美味。由于制作精细，辅以多种调料，因食用时具有浓郁的香醋味，故称“醋鸡”，也称“醋辣鸡”，吃起来“酸激打”、“辣豁打”。三伏潭醋鸡还具有皮肉脆嫩，色红味油而不腻的特点，是年节待客的美味。 卤锅中的佐料有五香粉、大奎、桂皮、八角、食盐、酱油等，开卤锅时，一般把这些佐料用纱布包着，放在锅里。三伏潭醋鸡，当然少不了鸡和醋了，醋鸡时首先是选好鸡：鸡分当年生长的鸡、第二年鸡，选用当年鸡相对要嫩一些；醋选陈醋或白醋较好。醋鸡具体做法大致为： 首先将鸡洗净，整只鸡放在卤锅至六七成热时，取出鸡，砍成块，再拿到油锅里去烩、去拌佐料：有生姜、辣椒、酱酒，把鸡块翻炒；接着加定量的料酒、也可以加味精、鸡精、胡椒粉，加水盖上锅盖焖至水干，最后放蒜苗和醋。这时，香喷喷酸辣开胃的三伏潭醋鸡就可以出锅了。 三伏潭镇虽距市区较远，然乡野文化极其深厚，在没有建镇之前，这里曾是一行政村，而今的三伏潭镇繁华热闹，厚积薄发。这里也是汉宜高铁仙桃西站所在地，三伏潭醋鸡是仙桃的名吃，城里城外，乡里乡下，无人不知晓三伏潭醋鸡之美名。当地甚至有了这样一句顺口溜：三伏潭的醋鸡范关的酒，神仙闻香不想走。 一生的吃过许多方法烹饪的鸡：烧鸡、拔鸡，大盘鸡……..回味起来，还是家乡三伏潭的醋鸡最有风味。
慈 菇 慈菇，在江汉平原栽种历史悠久，也是仙桃的传统土特产品。慈菇，又可写作慈姑、茨菰。慈菇的别名也很多，如有叫芽菇、剪刀草、燕尾草、白地栗等，这是因其形状而得名。而仙桃地域的人们则习惯称之为“慈果”。 慈菇，为多年生草本科。仙桃地域所栽培的品种多为黄白慈菇。一般是在农历三月育苗，四月移栽到大田。慈菇是一种比较“泼辣”的植物，栽下去后易于管理，只要前期有水，不管水深水浅，都可以生长。农历的五六月，是农作物旺长的季节，慈菇长出一片片似箭形的茂密叶子，翠绿发光。慈菇植株比较高大，株高常达一米左右，生须根。六七月慈菇田里开出一朵朵小花，雌雄同株异花。它的花多为白色，也有黄色，花色并不是很鲜艳，但也耐看。扬花过后，须根的末端开始长出慈菇。慈菇一根多者有十几个，大者如杏，小者如粟。近些年随着种植业结构的调整，形成了晚水种植的特色。 慈菇的生长环境和状态应该跟茡荠很相像。在陆地上各种水面的浅水区均能生长，但要求光照充足、气候温和、较背风的环境下生长，要求土壤肥沃，但土层不太深的粘土上生长。风、雨易造成叶茎析断，生长受阻。 《本草纲目》记载：“慈菇，一根岁生十二子，如慈姑之乳诸子，故以名之”。文字十分形象地描述了慈菇的生长特性。有关慈菇的由来，民间有这样的传说： 远古时期，人们居住在沼泽之地。东海老龙王打个喷嚏，岸上就要掀起一阵风浪。造成黎民百姓的田就会被淹，庄稼颗粒无收饿死人。 这事被南海观世音菩萨知道了，就派了一位仙子下凡，解救黎民疾苦。这位仙女长得俊秀端庄，慈眉善目，大家都叫她“慈姑”。 慈姑望着农田被淹，白茫茫一片，老百姓都在挨饿。她就到处找食物，终于让她找到一种野生的水生植物，这种植物不怕水淹，它的根上长了许多像圆球一样的肉疙瘩，可以充饥，又很有营养。 慈姑从遥远的地方把这种水生植物带到灾荒之地，由于路途太远，她怕这种植物干死，一路上就用自己的泪水来滋润它。带来以后，又教大家如何去种植。于是，家家就栽培这种水生植物当粮食充饥，乡亲们再也不用挨饿了。 慈菇默默地生长了多少年，大家都不知道这种植物叫什么名字，因为它是慈姑千里迢迢找来的，为了纪念她，就把这种植物叫作“慈姑”。又因为慈姑当年曾经用眼泪滋润过它，所以“慈姑”的味道总有点儿苦涩。 “慈姑”属草本植物，也就有人把它写成“慈菇”、“茨菰”了。 二十四节气中“小雪”过后，慈菇田里，还渍有浅浅的一瓜面水,慈菇叶子已经完全枯萎，有点像深秋里残败的荷叶。慈菇叶子枯黄，标志着慈菇完全成熟，正等待着人们去收获。残败的慈菇叶姿态万千，也让人充满遐想和回味。 眼下正是慈菇的收获季节。收获慈菇的方法，农民主要还是用锹去挖。把田里的水放干，顺着枯茎残叶的旁边下锹，不要直接照它的根部下锹，否则会挖伤慈菇。人们赤脚卷裤，像挖藕一样，把长在稀泥里的慈菇一锹锹地挖出来，男的在挖，女的往篮子里一个个地捡，然后洗净。如对慈菇的田间管理适宜，慈菇亩产一般在千斤以上。 大集体年代，家里人多劳少，生产队分配的粮食不够吃，天天是萝卜红薯的，为了换换口味，我在生产队挖过慈菇的田里去捡慈菇。所谓捡慈菇，就是用锹再去挖第二遍，捡剩下的。因为慈菇田属生产队集体的，社员们挖慈菇时没有捡干净的，第二年还可以长出慈菇苗去移栽，队长是不会让孩子们再去挖的。多半是趁生产队开大会、中午社员放工吃饭等机会去“打游击”，队长赶来了就跑。 把捡来的慈菇切成薄片，放锅里爆炒后，加水煮熟，再放些糖，慈菇如玉，汤如乳汁。盛到碗里时，慈菇粉而不酥，清汤苦中带甜。每当此时，我们定会喝得碗底朝天，光的都能吃几碗，吃在口里慈菇尖嘴子也舍不得吐掉。好多年过去了，至今还回味着儿时的口福。 生产队把挖出来的慈菇用湿沙埋在队屋里，春节前按工分多劳多得分给社员，也留一部分隔年做种。过年吃慈菇，有多子多福之意。慈菇烧肉、猪肉慈菇汤，那年代只是在过年的时候才有。 慈菇内富含淀粉、蛋白质、多种维生素及铁、钙、锌、磷等多种微量元素。中医认为慈姑性味甘平，生津润肺，补中益气，对劳伤、咳喘等病有独特疗效。 慈菇看它像芋头，但吃起来却像板栗。传说中的“如意”这道菜，就是极平常的慈菇烧肉，其做法大致为： 材料：慈菇、五花肉、冰糖、姜蒜、老抽、盐、胡椒粉、葱花。 步骤： 1.慈菇去皮洗净捞出沥水，五花肉切块备用。 2.热锅下油，油热后下五花肉煎至出油且四周金黄后下姜蒜末炒香。 3.加入辗碎的冰糖末炒至上色，调少许老抽炒匀。 4.加开水，水要完全没过五花肉还稍多一点，盖上锅盖小火烧开至肉焖烂。 5.下入处理好的慈菇，烧到慈菇熟烂后调入盐调味，撒少许胡椒粉，收汁后撒上葱花即可。 又逢慈菇收获时……
烧玉米 大集体年代，农村里的孩子个个都能干，烧火、喂猪、洗衣服…..大人不在家时，不要吩咐把家里打理得井井有条。 记起小时候自己在家烧火时，肚子饿了，就烧几个玉米垫一垫。那香喷喷、带有几许柴火的气味的烧玉米，咬一口，软软的甜香……儿时掰玉米、烧玉米的情景一幕幕浮现在眼前。 玉米，老家多叫苞谷、玉苞。一般是在暑假里，才到吃玉米的季节。自留地里，圆鼓鼓的玉米，挂满了红红绿绿的玉米须，掰几个饱满的玉米回来，剐去玉米叶子，等到烧火做饭的时候，用火叉（铁制、木把的烧火工具）的二个铁尖子叉起来，直接放进灶里烧，不多时，便能闻到扑鼻的焦香，玉米逐渐变成黑色，就烧熟了。烧熟的玉米焦黄焦黄的颜色，轻轻地吹打，除去外面的一层草木灰，咬上一口，脆脆甜甜的，一口可以啃上好几路。闲着没事时或带到学校里去吃，也可以把玉米一粒粒剥下来，剥上一把后往嘴里塞，边吃边掰。每每吃完烧玉米，嘴巴上是一圈黑灰。 不过，玉米大多是煮着吃，当然也可以用铝锅去蒸熟。 烧玉米有时会发出“炸”的声音，可能是老玉米，烧玉米选择半老不嫩的最好。烧玉米时要细心耐烦，火大了，玉米会烧糊，里面也没有熟透；火小了，锅里煮的饭菜烧不熟，是以烧火为主的。烧玉米一般是埋在边烧火的火灰里比较好，过一会把火叉翻动一下，以便灶里的玉米受热均匀。 “辛苦弄得快活吃。”那时候，农村的孩子都会想办法来填饱肚子。放牛时，在邻近的生产队田里，趁“管湖佬”不注意，钻进田里“偷”掰几个玉米。捡些干杂草来，在垸子里点起一把野火，用树枝叉起玉米烧着吃，吃完后，把火灰扔进河里，还不留痕迹的。 想起来，那时的孩子们也很有集体主义观念，就是不去掰自己生产队田里的玉米。 小时候的记忆那么清晰，就好像昨天刚发生的。回味烧玉米，那特有的甜香依然如旧！
历史上的第一个中共设置的仙桃市 1949年5月设置，为县辖市，由沔阳县仙桃镇析置，下辖5街（好义街、竹货街、解放街、小河街、油榨湾街）1自然村（菜园村），面积13平方公里；1950年7月裁撤，改置为仙桃镇。 第二个仙桃市的诞生 1985年8月5日，县委、县政府再次请示，要求改报成立“沔州市”。因外省有与沔阳、沔州同音的地名，且“沔”字为极易写错的生僻字，省政府便以沔阳县治仙桃为名向国务院呈报成立仙桃市。1986年5月27日，国务院正式批准撤销沔阳县，建立仙桃市。同年10月，仙桃市正式挂牌成立。 1994年10月，根据国务院批复，仙桃市改为省直管市，享受副地级待遇。 从此，“沔阳”竞拔去老根，彻底消失！所说虽是闲话．确实痛惜殊深！
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