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39 在街角小酒馆外看见一丛开得正好的连翘，它常被误认为是迎春（区别：迎春是六瓣、外形偏圆，连翘则四瓣、外形纵长），想进去喝一杯，店门却锁着，也不知店主哪儿浪去了，放着这大好春光不做生意挣点钱，疫情要是再这样喜怒无常地持续两年，恐怕连像我这样想在春天里喝杯酒的人都少了。有点沮丧，不舍这未败的春色，抬手一拍，却把自己拍了进去……北京的春天总是很匆忙，人们好像什么都没干就过去了，除了拍几张花的相片外，剩下的也就一句事如春梦了无痕了。
40 人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。良久，才想起是白居易写的，他写的是庐山大林寺的桃花，想必与我今日所见，也差不多吧。不知何故，近年来尤爱拜访寺庙，不说北京，就是出差去外地，也会尽量找机会去当地的寺庙看一看。那座城池的深处或边角没有几座荒寺古刹？我并不算是很虔诚的佛家弟子，去了寺庙，也不一定会跪拜上香做功德。更多是因为喜欢那种地方，哪怕只是轻手轻脚地走走，也会很满足，因为那里有一种别处没有的安宁，曾经有好多个瞬间，觉得自己的前世是一个不甚听话的小沙弥，会懈怠功课、也会有心事……
41 除了研究北魏史的人以外，恐怕很少人会在意：在漫长的历史长河中、其中有一个百年（公元398-494年），对鲜卑族拓跋部来说意味着什么？就像今天的人们不会在意山西大同对中国历史而言、曾经意味着什么。
今日大同更焦灼的标签是一座资源枯竭、缺乏发展后劲的城市，也是一座流传着耿彦波拆城建城的传说的城市……破旧的老城是拆干净了，耿彦波规划中、更确切地是说是梦想中的新城却好像没有完工，听说是因为他不太会做官，所以升迁了。余秋雨是深谙大同历史的。如果我没猜错，他应该是耿彦波主政大同时的文化高参，这一点可以从大同已经展现出来的文化气韵中感知得到——只要你读过余秋雨的几篇文章、认同他在文化上的观点与主张，同时又对北魏历史有所了解的话。 如果你能在一个暮春雨后未褪的寒意中游览云冈石窟，并进入大佛右侧的石窟博物馆，你的感受就会更深刻、更真切、当然也会有春天般的不安与迷茫。至于《北魏平城时代》，我想如此介绍：至少在文化及历史层面，它是大同最好的导游，没有之一。
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