|
会议介绍 2022年5月18日，“敦煌服饰文化研究暨创新设计中心”学术讲座第17期如期线上举办。本次讲座由北京服装学院刘元风教授主持，特别邀请故宫博物院宫廷历史部主任严勇研究馆员进行专题讲座。 “敦煌服饰文化研究暨创新设计中心”学术讲座 第17期 《清代宫廷服饰制度及其文化内涵》 严勇 故宫博物院研究员 讲座嘉宾简介：  严勇，男，现任故宫博物院研究馆员、宫廷历史部主任、故宫博物院学术委员会委员、故宮博物院宫廷服饰织绣研究所所长、中国文物学会纺织文物专业委员会秘书长、国家社科基金评审专家、北京市博物馆协会保管专业委员会副会长。清华大学艺术博物馆、中央民族大学民族博物馆、北京服装学院民族服饰博物馆和（东华大学）上海纺织服饰博物馆等高校博物馆的专家委员会委员。研究方向主要是清代宫廷服饰、中国古代织绣书画艺术和明清织绣等。著有《清史图典·顺治朝》。主编《天朝衣冠——故宫博物院藏清代宫廷服饰精品展》《清宫服饰图典》《故宫博物院藏文物珍品·织绣服饰》（英文版），《至尊华章——故宫博物院藏宫廷织绣服饰文物》《地上的天宫——故宫博物院藏后妃皇子文物》。发表学术论文和专业文章50余篇。 严勇老师： 北京服装学院的各位老师、同学以及线上的各位朋友，大家下午好。非常感谢敦煌服饰文化研究暨创新设计中心的邀请，很高兴有机会在线上与大家分享、交流我的研究心得。今天讲的是《清代宫廷服饰制度及其文化内涵》，主要分为两方面的内容：第一，清代宫廷服饰制度，它是表面所能看到的、物质层面的；第二，清代宫廷服饰文化内涵，它是内在的、精神层面的。第一方面回答了“是什么”的问题，第二方面分析了“为什么”的问题。 一、清代宫廷服饰制度 1、清代宫廷服饰的制作过程及织造工艺 清代宫廷服饰的制作与现代类似，在制作前需要如意馆的画师绘制服饰小样（类似于现代的设计稿），经礼部审核后，部分还要由皇帝亲自审核才能派发至制造工厂进行生产。故宫博物院保存了三千多张设计图样，大多属于清代晚期（图1、图2）。服饰小样上标注了生产所需要的颜色、款式、纹样以及数量等，根据衣服1:1制作的叫作衣样，而按比例缩放的叫作衣服小样。  ▲图1 皇帝衮服图样 （故宫博物院藏）  ▲图2 皇帝十二章纹金龙冬朝袍图样 （故宫博物院藏） 清代与明代不同，明代皇家在全国各地设置二十四处织造局，其中北京一处，外地二十三处。而清代则大幅缩减了织造机构，全国仅设四处，北京一处，江南有三处。北京内织染局存续的时间比江南短，清初设立，乾隆十六年迁移至万寿山，而道光二十三年被裁撤。 江南三织造主要为皇家生产面料与服装，在江苏南京、苏州和浙江杭州设置织造局。服饰图样发往江南三织造后，由各局按样制作。三织造的分工不同，各具特色，南京织造局主要生产云锦，纹样艳丽多彩，犹如天空中美丽的云霞，故名“云锦”。其中主要的产品叫妆花织物，工艺繁复、华丽美观，被誉为“织金妆花之丽，五彩闪色之华”。由于织物采用通梭或挖梭工艺进行生产，多色丝线的使用不会使织物显得过于厚重，因此深受宫廷喜爱。苏州织造局主要生产织锦、缎、纱、绸、绢等，以仿宋锦、缂丝、苏绣和漳绒最为著名。杭州织造局织造绸、绫、罗等织物，所生产的素色织物和暗花织物产量最大、质量最优。 除了织造官对三织造的产品质量进行监造外，有时皇帝也会亲自过问。某次雍正皇帝发现衮服掉色，下令追查，最终织造官曹雪芹的叔父曹頫被罚俸一年。乾隆皇帝也经常过问服装的制作。由于官员的督造与皇帝的过问，在客观上促进了江南三织造织物产品质量和技艺的精益求精。 江南三织造生产的面料有的是半成品，在织物上将服装的形状、纹样织造出来，运送至京城后再进行裁剪和缝制。面料的工艺精美，有些甚至非常奢侈，明黄色缎地辑米珠绣龙袍料中白色纹样是使用小米珠制作而成的。小米珠是一种与食用小米大小相似的珍珠，制作方法难度极大，大约每十颗小米珠只有三、四颗串成功，根据估算龙袍料需要七至八万颗小米珠（图3、图4）。由于制作过于耗费人力，乾隆皇帝下令不再生产这种衣服，因此辑米珠服装在故宫博物院收藏的数量很少。石青缎串米珠绣四团龙袍面料里织入绿色的孔雀羽毛，孔雀羽毛的融入使面料达到几乎永不变色的效果（图5）。  ▲图3 明黄色缎地辑米珠绣龙袍料 （故宫博物院藏）  ▲图4 明黄色缎绣五彩云龙纹吉服袍料（局部） （故宫博物院藏）  ▲图5 石青缎串米珠绣四团龙褂料（全形） （故宫博物院藏） 妆花织物的品种众多，包括妆花缎、妆花绸、妆花纱、妆花罗等，这是南京织造局生产的四合如意云头纹妆花缎（图6）。此外，在绿色缠枝莲纹织金缎织入大量的金线，外观效果金碧辉煌，极为奢华（图7）。  ▲图6 乾隆 黄色地四合如意云头纹妆花缎 （故宫博物院藏）  ▲图7 绿色缠枝莲纹织金缎 （故宫博物院藏） 漳绒起源于福建漳州，在明代时期就有生产，但清代时期其制造中心转移至苏州。它的特点是织物比较厚重，花地分明，有立体感。苏州织造局生产的月白色百蝶纹漳绒（图8）、黄色缠枝菊纹妆花漳绒铺垫料（图9），由于比较厚重，较为适合做地毯、马鞍料等比较耐磨的物件。锦是所有丝织物中织造难度最大的，背面所有的丝线也要进行经纬交织，面料因此非常厚重、结实（图10）。  ▲图8 月白色百蝶纹漳绒 （故宫博物院藏）  ▲图9 黄色缠枝菊纹漳绒铺垫料 （故宫博物院藏）  ▲图10 蓝色地五彩大天华锦（局部） 乾隆时期，国力强盛，对外交流频繁，西方的织物进入宫廷。图11被称作大洋花的丝织物，其纹样特点是花型较大，花叶卷曲，具有异国特色，与中国传统纹样的规矩、对称不同。后来，乾隆下令在江南三织造进行仿制，部分仿制成功。 ▲图11 月白色地花果纹金宝地锦 （故宫博物院藏） 妆花织物的背面有大量的抛线，由于采用通梭或挖梭工艺，因此后面有很多的抛线。它们通常背面要配里子，否则丝线容易刮掉（图12）。而缂丝是平纹织物，正面与背面的纹样完全相同，只是背面有些较粗的线头。乾隆时期，随着西域的平定，很多新疆织物进入宫廷，较为有特色的包括和阗绸（图13），还有一种起绒的织物叫做玛什鲁布（图14）。 ▲图12 妆花织物 （故宫博物院藏） ▲图13 彩色和阗绸 （故宫博物院藏） ▲图14 彩色玛什鲁布 （故宫博物院藏） 清代晚期西方铁机的引进，节约了人工织绣的时间，可以迅速地把图案缝制在服装上，许多衣服都采用这样的制作手法（图 15）。这种整版的、没有开封的绦带，故宫博物院收藏了几万件（图16）。服装在江南三织造完成后，会被装入衣料盒中，通过水路或陆路运送至北京。衣料盒上的书写或刻字标明了衣物的名称和使用者，其材质为樟木、紫檀制作而成，起到防虫、防尘作用（图17）。 ▲图15 金线金地三蓝牡丹纹绦 ▲图16 品月缎地勾莲五彩牡丹绦 （故宫博物院藏） ▲图17 刻字“上用龙褂”的衣料盒 2、清代宫廷服饰的种类及其使用 清代皇帝的宫廷服饰，共有七种：礼服、吉服、常服、行服、戎服、雨服、便服，而后妃只有四种：礼服、吉服、常服、便服。 （1）礼服 礼服是所有清代宫廷服饰中等级最高的，在祭祀、朝会等重大典礼时所穿着。皇帝的礼服由端罩、衮服和朝袍组成，冬天穿着的端罩，是褂的一种形式（图18）。冬日祭天时，穿着棉和夹衣不足以御寒，需要皮制端罩来保暖。 ▲图18 清代皇帝黑狐皮端罩 （故宫博物院藏） 礼服中的衮服，其形制为对襟褂式，色彩为石青色，有四团正龙纹样（图19）。左肩的太阳纹样称之“左日”，右肩的月亮的纹样称之“右月”，通常穿着于朝袍外。 ▲图19 乾隆 石青色缎缉米珠绣四团云龙夹衮服 （故宫博物院藏） 礼服中的四色朝袍虽被称作朝袍，但除了明黄色的，其他颜色朝袍行使的是祭服功能，仅用于祭祀。在天坛祭天的时候，穿蓝色朝服，佩挂青金石朝珠，与天的颜色一致（图20）；在地坛祭地的时候，穿明黄色朝服，佩挂蜜蜡朝珠，与大地的颜色一致（图21）；在日坛祭日的时候，穿红色朝服，佩挂红珊瑚朝珠，与太阳的颜色一致（图22）；在月坛祭月的时候，穿月白色朝服，佩挂绿松色朝珠（图23）。典制中记载，月白色又被称为玉色，与月亮的颜色相似。 ▲图20 蓝色朝袍与青金石朝珠 （故宫博物院藏） ▲图21 明黄色朝袍与蜜蜡朝珠 （故宫博物院藏） ▲图22 红色朝袍与红珊瑚朝珠 （故宫博物院藏） ▲图23 月白色朝袍与绿松色朝珠 （故宫博物院藏） 朝珠是整个中国服装发展史上较为独特的佩饰，清代官员穿着朝服和吉服时需要佩挂朝珠，有时常服也需要佩戴。它的材质繁多，包括木质、珠宝、金银等。在所有的朝珠中，东珠朝珠最珍贵，只有最为尊贵的皇帝、皇太后、皇后才可以佩挂，即使贵为皇子、亲王、郡王也不能使用。东珠朝珠产自东北，是满族的发祥地，也是满族统治者的龙兴之地。因此，东珠格外受到珍视与重爱，清朝统治者将其用于朝珠，以表示对发祥地和祖先的尊崇以及对本民族传统文化的秉承。除了它的质地色泽晶莹、质地圆润，极为稀罕，东珠朝珠在采捕时也十分艰难，尤其是上等的东珠得来更为不易。乾隆皇帝曾经做了一首御制诗《采珠行》，他在里面发出感慨：“百难获一称奇珍”。其中百颗珠子里才能获得一颗上等的东珠做朝珠。在历史档案中记载：乾隆二十五年，捕得东珠二千一百一十九颗，头等东珠仅二十三颗，可见东珠何其珍贵（图24）。 ▲图24 东珠朝珠 （故宫博物院藏） 穿着礼服时，头上戴朝冠，腰上系朝服带，脚上穿朝靴，从头到脚有整套的装束。后妃的礼服与皇帝一样，为整套式。皇帝与后妃朝袍的区别在于款式，皇帝朝袍的上衣与下裳好像分为两节，实际上是两位一体的，其腰部增加腰襕。而后妃的朝服则为通身式，没有腰襕，不分上衣与下裳。另外，皇帝朝袍的马蹄袖直接过渡至袖身，而后妃的袖子中间还有中接袖，又叫花接袖。两者朝袍上的纹样也不同，皇帝朝袍上共有四十多条龙，而后妃身上只有九条龙（图25）。 ▲图25 嘉庆 明黄色纱绣彩云金龙纹女夹朝袍 （故宫博物院藏） 后妃的朝服为三件套，最里边穿朝裙（图26），朝裙的外面套一层朝袍（图27），朝袍的外面套为朝褂（图28）。清代许多场合服饰的穿着特点都是，“有袍必有褂，袍褂不分家”。后妃的朝褂前身与后身各有两条大立龙（图28）。 ▲图26 石青色寸蟒妆花缎金版嵌珠石夹朝裙 （故宫博物院藏） ▲图27 乾隆 明黄色缎绣云龙金版嵌珠石银鼠皮朝袍 （故宫博物院藏） ▲图28 乾隆 石青色缎绣云龙金版嵌珠石夹朝褂 （故宫博物院藏） 乾隆皇帝非常孝顺，在给母亲崇庆皇太后祝寿时，让母亲穿着等级最高的朝服，实际上祝寿应该穿吉服，他也穿着了朝服（图29）。在故宫的藏品中，有一件绣制九九八十一条龙的朝褂，它与所有典制、实物上的纹样不同，前面的朝褂都是四条龙，这件有八十一条（图30）。九为阳数，一般只有等级最高的皇帝才能使用九或者九的倍数的纹样，推测这件衣服是乾隆皇帝母亲所穿，因为他特别孝顺，给母亲定制一件超越规制的服装，以表示孝心。 ▲图29 清人画《胪欢荟景图册之慈宁燕喜图页》（局部） ▲图30 乾隆 石青色缎绣八十一条龙夹朝褂 （故宫博物院藏） 皇后礼服的整套装束要比皇帝繁复的多，头上戴朝冠（图31），额头上戴金约（俗称头箍），脖子上戴领约（俗称项圈），胸前配挂彩帨，耳朵上挂耳环。满族妇女与汉族妇女的不同在于，汉族妇女是一个耳朵眼挂一串耳环，而满族妇女是三个耳朵眼挂三串耳环，又称为“一耳三钳”，是满族妇女最大的特色（图32）。 ▲图31 清代皇后貂皮嵌珠冬朝冠 （故宫博物院藏） ▲图32 清人画孝贤后半身像屏 （2）吉服 吉服比礼服低一个等级，又被称作龙袍，是帝后喜庆节日等场合穿用的服装。龙袍主要穿着于节日和一些等级比较低的祭祀活动。清代的祭祀活动比较多，一般有大祀、中祀和群祀，最重要的大祀需要穿着等级最高的礼服，中祀和群祀穿着吉服。皇帝的吉服袍与皇后的吉服袍区别在于，皇帝的没有中接袖，而皇后有中接袖（图33、图34）。另外，他们的开裾不同，皇帝为四开裾，在前后左右下摆处有四开衩，而皇后是两开裾。其他款式都相同，但皇帝的吉服袍上还有十二章纹。 ▲图33 皇帝吉服袍（龙袍） （故宫博物院藏） ▲图34 皇后吉服袍（龙袍） （故宫博物院藏） 穿着吉服时，头上戴吉服冠，其形制比朝服冠简单许多，腰上有吉服带。主要在中等祭祀场合穿着，如祭祀先农。中国是传统的男耕女织社会，男人需要祭先农来解决吃饭问题。乾隆皇帝进宫时，头戴吉服冠，衮服里面可以穿着朝服，也可以穿吉服，但因为没有披领，所以里边一定是吉服（图35）。皇帝要解决吃饭的问题，皇后要垂范于天下解决穿衣的问题，因此皇后要去祭祀先蚕。孝贤皇后率领后妃祭祀先蚕时，她们身穿的是吉服袍（图36）。皇后的吉服袍除了正行龙式的，还有八团形式的（图37 ）。 ▲图35 姚文瀚画《紫光阁赐宴图》卷 （故宫博物院藏） ▲图36 清代郎世宁等画《孝贤纯皇后亲蚕图》（局部） ▲图37 乾隆 杏黄色纱缀绣八团云龙女夹龙袍 （故宫博物院藏） 穿着吉服时，除了需要佩戴吉服冠，还要戴有满族特色的饰品钿子，通常用金属丝做框架，缠一些丝绒，并在上面插上簪子、流苏等作为装饰（图38）。清代的后妃特别喜欢点翠工艺，蓝色部分是用翠鸟的羽毛将其粘附在金属表面，它最大的特点是永不掉色，深受后妃们的喜爱（图39）。翠鸟一般生活在缅甸、云南一带，由于大量的捕捉直到现在，翠鸟已经成为濒危动物。 ▲图38 铜镀金累丝点翠嵌珠石凤钿 （故宫博物院藏） ▲图39 青缎点翠钿子 （故宫博物院藏） 礼服与吉服的区别在于款式的不同。礼服为通身式，外观上有腰襕以示上衣下裳，而吉服没有。另外，礼服一定带有披领，而吉服没有。在纹样方面，不同服装衣身上的龙纹数量也不同。 （3）常服 常服，是指礼服与便服之间过渡的服装。生活中不仅有庄重、肃穆的场合，还有既不是特别庄重但是又不是特别随便的时候，例如皇帝在文华殿与群臣讲经筵（指汉唐以来帝王为讲论经史而特设的御前讲席）时穿着常服，或是皇帝的祭祀期与斋戒期相遇，祭祀天地时需要穿着礼服，但斋戒期需要披麻戴孝，穿着越素越好，这时候产生了冲突，所以穿着常服。常服的形制为马蹄袖、大襟、通身式，它的最大特点在于颜色，全身没有彩花，但又不是纯素，有暗花（图40）。暗花是通过织物组织的变化来显花，常服的巧妙设计解决了既对上天尊敬，又对祖先尊敬的问题。 ▲图40 乾隆 酱色暗花缎常服袍 （故宫博物院藏） 康熙皇帝读书像，外面穿着常服褂，里边穿着常服袍，体现了清代袍褂不分家的服饰特征（图41）。雍正皇帝行乐图，头上戴常服冠，身穿常服袍（图42）。 ▲图41 清人绘《康熙帝读书像轴》 （故宫博物院藏） ▲图42 清人画《胤禛行乐图像轴》（局部） （故宫博物院藏） （4）行服 行服，是清代皇帝外出巡行、狩猎、征战时所穿的服装，包括行冠、行袍、行褂、行裳、行带五部分。形制与常服相同，其最大特点是右下襟好似缺了一块，但实际上没缺，又被叫作缺襟袍。在骑马时穿着，可以将下摆撩上去，系起来，便于上马。而在下马时，可以把缺襟放下来（图43）。行服为整套式的，上身有行服袍、行服褂，下身有行服裳，腰上佩有行服带。腰带左右两边垂下的细织带称作帉，朝服带的帉是用丝制作的，而行服带则是用布或者麻，较为粗糙，下端为平头（图44）。 ▲图43 康熙 油绿色云龙纹暗花缎绵行服袍 （故宫博物院藏） ▲图44 康熙 行服带 （故宫博物院藏） （5）戎服 戎服，是皇帝参加军事活动时所穿的服装。清代是靠骑射起家、夺取天下政权的统治者，他们对于骑射非常重视。即使平定天下，入关太平日久，他们依旧要把祖先使用过的铠甲完整的保留下来，顺治、康熙、雍正、乾隆都有他们的戎服。戎服中最为华丽的是检阅部队时穿着的大阅甲（图45），而著名的乾隆皇帝大阅图，他身上穿着的铠甲被完整的保留了下来（图46）。 ▲图45 康熙 明黄色缎绣彩云金龙纹绵大阅甲 （故宫博物院藏） ▲图46 郎世宁绘《乾隆皇帝戎装骑马像》（局部） （故宫博物院藏） （6）雨服 雨服，是清代皇帝在下雨时所穿的服装。在《大清会典》中有记载，但是目前为止在博物馆和社会上没有见过实物。因此推测由于其实用性较强，使用完也许被废弃。 （7）便服 便服，是清代帝后日常闲居时穿用的服装，包括便袍、马褂、氅衣、衬衣、坎肩、袄、衫、斗蓬、裤等，其最大特点是形式繁复多样、颜色与纹样丰富多彩、穿着舒适宜人。 如果将礼服与吉服视为一种规定性动作的话，那么便服是一种自选性动作，可以充分满足宫廷后妃对美的追求。常服与便服最大的区别在于袖端的不同，常服一定是马蹄袖，而便服是平袖，除此之外完全相同（图47）。 ▲图47 蓝色暗花纱便袍 （故宫博物院藏） 便服的种类非常多，黄袍马褂又称为黄马褂。而草上霜皮马褂是羔羊皮的，穿着非常的舒适、保暖（图48）。在后妃的便服中，最常见的是衬衣和氅衣两种款式。衬衣一面开襟（图49），而氅衣是两面开襟，即左右开襟，且位置较高，通常开到腋下（图50）。衬衣可以穿在最外面，而氅衣可以套穿在衬衣的外面，但穿着氅衣时里边必须要穿其他衣服的。 ▲图48 嘉庆 明黄色暗葫芦花春绸草上霜皮马褂 （故宫博物院藏） ▲图49 衬衣 （故宫博物院藏） ▲图50 氅衣 （故宫博物院藏） 便服的纹样特别多，如百蝶、葡萄纹、瓜瓞绵绵等，代表着婚姻美满、多子多福、长寿安康等。而“兰桂齐芳”与慈禧有关系，慈禧的小名叫“兰贵人”，把兰花跟桂花放在一起，称作“兰桂齐芳”。凤纹在清代服饰中较少使用，后妃穿着的吉服也叫龙袍。清代晚期较为流行的服装叫“十八镶”，衣服主体面料很少，其余大量被镶边与镶滚所占据，大量的运用在边饰上（图51）。马褂是我们常说的长袍马褂，男女老少皆宜，只是在纹样上有所区别（图52）。大坎肩只有女性可以穿用，而小坎肩男女都可以穿。 ▲图51 光绪 茶青色缎绣牡丹女夹坎肩 （故宫博物院藏） ▲图52 清代 明黄色绸绣绣球花绵马褂 （故宫博物院藏） 二、清代宫廷服饰的文化内涵 1、清代宫廷服饰所体现的等级制度 服饰反映的是等级制度，二十四史中记载改朝换代时，要改正朔，易服色，但万变不离其宗。除了实用性和美观性之外，服装更多的是体现政治意志。等级在中国古代封建社会贯穿始终，因为它有利于统治者治理天下。而服装是外在的东西，可约束自己不得有僭越行为，使得社会秩序井然，有条不紊，有利于统治。宫廷服饰主要从衣服的五元素——面料、款式、颜色、纹样和装饰物来体现等级。 在面料方面，等级越高面料越高级，例如：端罩中最为尊贵的是黑狐皮，产于俄罗斯西伯利亚高寒地带。根据研究表明，皮料从恰克图贸易进入京城需要三十多两银子，非常昂贵，而清代一品官员年薪仅有一百八十两。貂皮只要五两银子，再次一些的皮料仅需零碎银两，甚至更低。通过价格反映面料的好坏，等级越高的人，穿着越昂贵的面料。 在款式方面，典制里面规定宗室及以上的人可以穿着四开裾，即下摆四开衩。而宗室以下的人，只能穿着两开裾，以来体现他们等级的高低。 在颜色方面，隋唐时期起明黄色开始作为等级最高的色彩，最为尊贵的人穿着明黄色，而清朝也将明黄色定为等级最高的颜色。只有皇帝、皇后、皇太后和皇贵妃可以穿明黄色的服装，无论是亲王、郡王还是皇子都不得穿有明黄色的服装。皇子可以穿着杏黄色，亲王、郡王、文武百官只能用石青色或者蓝色等颜色（图53）。从明黄色、杏黄色、蓝色等，等级依次递减。 ▲图53 石青缎绣五彩云蝠金龙朝袍 （故宫博物院藏） 皇太后、皇后、皇贵妃的朝袍颜色用明黄色；皇太子妃用杏黄色；贵妃、妃用金黄色；嫔、皇子福晋、亲王福晋以下用香色；贝勒夫人、贝子夫人以下至七品命妇，用蓝色和石青色。礼服和吉服都如此，等级从明黄色、杏黄色、香色、石青色依次排列。乾隆皇帝的妃嫔顺嫔，从油画像中看到她穿着的衣服为香色，符合其身份等级（图54）。 ▲图54 顺嫔（乾隆三十三年封） 服饰中的小块面料也可以来区分等级，例如皇太后、皇后、皇贵妃的彩帨用绿色，绦为明黄色；贵妃、妃、嫔的彩帨用绿色，绦为金黄色；皇子福晋、亲王福晋、固伦公主以下至七品命妇的彩帨用月白色，绦为金黄色（其中固伦公主彩帨月白色，不绣花纹，金黄绦），七品命妇以下则不得佩彩帨。这是皇后彩帨图样（图55）。 清代的服饰制度最终定型在乾隆二十九年和三十一年，二十九年《大清会典》颁布，三十一年《皇朝礼器图式》颁布。清初彩帨有月白色的，后来的典制并无记载。乾隆初期还有粉色的彩帨，但之后皇后的彩帨都为绿色。而服饰中看不见的部位，也需要用颜色来体现等级制度，皇帝穿在里面的裤子和袜子也需要使用明黄色，以体现皇权无处不在的尊贵与至高无上（图56）。 ▲图55 皇后彩帨图样 ▲图56 黄缎织金云龙袷裤 （故宫博物院藏） 在纹样方面，它最能体现服饰等级制度，因为纹样多种多样、可以适应等级变化的需求。纹样中等级最高的是十二章纹，出现在皇帝的朝袍上，体现了道德上的至善至美，以及权势的至高无上，将天底下所有美好的纹样给予皇帝，也代表他的等级最为尊贵，不可僭越（图57）。 ▲图57 十二章纹 文官一至九品的补子纹样分别是：一品仙鹤（图58）、二品锦鸡、三品孔雀、四品雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品鸂鶒、八品鹌鹑、九品练雀。武官一至九品的补子纹样分别是：一品麒麟、二品狮、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品八品犀牛、九品海马。从名称上看，衮服、龙褂、补服，等级依次递减；从补子的形状上，圆形补子的等级高于方形补子；从纹样数量上，团纹越多，等级越高；从纹样内容上，正龙高于行龙，龙高于蟒，五爪蟒高于四爪蟒，蟒高于飞禽和走兽，飞禽和走兽又分别以其珍稀和凶猛程度从高到低排序。 ▲图58 道光 朝文一品石青地缂金仙鹤补服 （故宫博物院藏） 从这幅宫廷绘画中我们可以看到，乾隆皇帝的服装上有四团正龙，带日月两章，离皇帝越近的人身份等级越高，群臣前排两人都穿着四团龙，前胸后背、两肩都有龙纹样。龙的姿势和数量不同反映了身份等级的高低，穿两团正龙和两团行龙的为亲王，四团行龙是郡王。排在郡王后面的人穿两团圆形补子，在前胸和后背各一团，共两团。贝勒的两团龙为正龙，贝子为行龙。排在贝勒、贝子后面的人补子开始变方，身份为镇国公以下，有些人甚至补子都没有，身份则更低（图59）。 ▲图59 郎世宁等画《弘历观马技图像横轴》（局部） （故宫博物院藏） 在装饰物方面，等级高低按照珍贵程度排序，依质地从高到低依次是：东珠、红宝石、珊瑚、蓝宝石、青金石、水晶、砗磲、素金、镂花金。若同样都饰东珠者，则以东珠的数量多少来区分等级高低，从皇帝所饰十六颗，到皇子、亲王的十颗，郡王的八颗，贝勒的七颗，一直递减至文武一品官的一颗。后妃的装饰物更为繁复，冠上的珍珠有数百颗，等级高的人可佩挂三盘朝珠，材质更好，而等级低的人佩挂少，质量次一些。 诸如此类的等级规定不胜枚举，清代统治者通过对这些对服饰等级的规定与限制，确立了自帝王至普通官员服饰外观的等级差别，形成上下有别、尊卑有序的严格的等级关系，从而达到“辨等威，昭名秩” 的统治目的。 2、满、汉文化的相互影响与融合 （1）清代宫廷服饰中保留的满民族服饰特点 首先，清代宫廷服饰中最明显的是保留了满族服饰特点。满族起源于东北，人口有一百多万，加上蒙八旗、汉八旗仅有四十万兵力。但他们的对手是拥有一亿两千万人口的明朝，从人数上看满族是弱小的，但满族依靠骑射战胜了强大的汉族。在冷兵器时代，骑射具有先天的优势，夺取天下之后，他们吸取了前朝（金代、元代）的教训，少数民族入主中原，需要保持民族的优势才能长治久安地统治。入关以后，满族非常重视骑射，制定了许多骑射相关的制度，如木兰秋狝（秋季打猎）等，以保持满族的战斗力。 满族将其优势设计到衣服上，通过服装竭力的维护本民族特色。满族来自于东北，在面料上大量使用产自高寒地带的皮料。一方面，皮料保暖满足其实用性需要，另一方面，强调不忘先祖。其中帽子、端罩、朝袍的披领和边都使用皮料。清代统治者从皇太极、顺治、康熙、雍正、乾隆都非常强调骑射不能更改，一定要世世代代的保存下去。 清代强调骑射，将骑射文化元素设计到了衣服上。比如披领在关外起到遮风、避寒的作用，入关之后依然保留了这样的设计。清代朝服的袖子像马蹄一样，把弓元素设计进服装中，缺襟袍的设计也非常巧妙，但只有骑马射箭的时候穿着。 皇帝腰带上需要系大量的荷包，它来源于东北的行囊。猎人们花费较长的时间在外面打猎，行囊不是为了美观，而解决了他们吃饭的问题，为生存起到重要的作用（图60）。清军入关，建立王朝，天下太平，满族人不忘旧俗，把原先的行囊变成行服带上的荷包，体现了他们不忘关外旧俗的精神思想。荷包的样式也非常多（图61）。 ▲图60 康熙 行服带 （故宫博物院藏） ▲图61 光绪 明黄色缎绣太狮少狮百鸟朝凤活计 （故宫博物院藏） 满族妇女与汉族妇女的不同在于，满族妇女不需要缠足，穿着高底鞋（图62）。关外的东北地区冬季雨雪较多，为了避免雪水对脚的伤害穿着高底鞋，体现出鞋子的实用性，而进关之后保留了本民族特色。 ▲图62 光绪 月白色缎绣花卉料石花盆底鞋 （故宫博物院藏） （2）清代宫廷服饰中的汉族传统服饰文化因素 汉文化是中国的传统文化，清代宫廷服饰除了保留了满族服饰特征外，还结合了汉族的服饰文化特色。满族是非常聪明的民族，入关得天下后，并没有马上治天下，而是吸收了大量的汉文化。清代皇帝的汉文化水平都很高，有些水平远在汉族大臣之上。满族主动的吸收汉文化，在清代的宫廷绘画中，出现了很多皇帝穿着汉服的场景，以宣扬统治者入主中原的天经地义。在借鉴汉文化的同时，保持着满族的传统文化。 清代处于汉族文化生活的圈子中，汉人的风俗也深深地影响了宫廷，尤其是宫廷女子对美的追求，传统汉服的褒衣博袖正好迎合了她们的喜好。清代服饰中的马蹄袖受到汉服袖口的影响，早期马蹄袖口只有十七、八公分，后期有时达到三、四十公分，尤其到了嘉庆和道光年间，宫廷后妃们的马蹄袖特别夸张甚至有七八十公分。但这与她们的祖训相违背，于是嘉庆皇帝和道光皇帝下令限制汉俗的出现，后续也都慢慢改正。清代晚期即使袖子宽大，也没有像之前那么宽大了（图63）。 ▲图63 道光 大红色缂丝彩绘八团梅兰竹菊纹夹袍 （故宫博物院藏） 清代宫廷服饰在款式上也有汉服元素的存在。清代等级最高的礼服从外观上看是上衣与下裳两截式的，这种两截式服装含有礼制成分，中国古代衣服起源之时，《易·系辞下》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”衣代表天，裳代表地，衣与裳的关系就相当于天尊地卑。自然界中如此，同时人类社会也有着严苛的尊卑贵贱的等级，用上下等级来维护帝王统治。服装中的上下也有着等级秩序的含义，上为天、天则尊；裳为下、下为地，地则卑。天子为上，庶民为下。将这种上下关系处理好，寓意着天下能有很好的治理，所以把上衣下裳纳入了清代等级最高服饰中。在任大椿《深衣释例》中有这样一句描述：“古以殊衣裳者为礼服，以不殊衣裳者为燕服。”通身式的服装是闲暇时候穿的衣服，这种通身式的服装没有两截式服装等级高，但也很好的继承了中国传统服饰文化。 “古礼服必有袌，惟亵衣无袌”，掩襟有很深的礼制成分，有无掩襟是理智与随意的区分，只有礼服才有。亵服无袌，亵服指的是内衣，穿在里面的衣服，单层不需要掩襟。衣服上所有的披领、袖边等边缘都有华美的勾连纹织金缎镶边，古有云：“布做衣，锦为缘”，即使衣服的面料很差，但是边缘一定要用等级高的锦来镶边。衣衫褴褛，其中“褴褛”指没有边、很破败的衣服，缺乏礼数，而有了边就有了礼的文化。 皇帝礼服中右下角的方块在典制中称为衽，但这个衽与汉服中的左衽和右衽是不同的概念，是古代帝王等级最高礼服上蔽膝的缩小版。古代帝王冕服中一定会设置蔽膝，人类进入文明社会后，与动物最大区别在于知道羞耻，知道遮前蔽后。因此，衣服起源时便有了遮前蔽后的目的（图64）。古代帝王将这种样式应用于礼服，除了遮前蔽后的实用功能外，还有重古道、不忘本的象征意义，和别尊卑、章有德的政治作用。虽然清代把中国历朝历代褒衣博袖的服饰做了重大的改革，但其中较深的汉文化内涵并没有丢弃，例如蔽膝虽然不像古代面积那么大，但还存在。《礼记·礼器》：“礼也者，返本、修古，不忘其初也。” 人类社会无论发展到什么程度，最初的、本质的文化不能修改，都需要在服饰中体现。 ▲图64 朝袍中的蔽膝 （故宫博物院藏） 宫廷后妃服装上的彩帨不但起到美化作用，还有更为深刻的文化寓意。清朝皇后作为国母要垂范于天下，服装上需要有代表贤良淑德传统文化的装饰物在身上。彩帨，古称帨巾，采于古制，《礼记·内则》记载：“子生，男子设弧于门左，女子设帨于门右。”结缡：又作“结褵”、“结帨”。古时女子出嫁，母亲亲自把帨巾结在女儿身上，申戒至男家后须尽力家务，以寓意女子需贤良淑德。 在服饰颜色上，清代服饰典制中规定明黄色只有帝、后才可享用，其他人不得僭越使用。实际上，这种尊崇黄色的做法是中国古代传统文化色彩观的一种反映。早在《周易》中，就有关于黄色为吉利之色的记载，如“黄裳，元吉”。《汉书》也说：“黄色，中之色，君之服也。”按我国传统的“五行”思想来解释，“五行”中的“金、木、水、火”分别代表“西、东、北、南”四方，“土”居中央，统率四方，而土色为黄。皇帝是中央集权的象征，把黄色用于皇帝衣饰，则象征皇帝贵在有土，有土则有天下的至高无上的权威。因此，中国古代很多朝代都以黄色为贵，自隋唐以后，黄色成为皇帝服装上的御用色。 此外，清代帝王穿着礼服时，内袍外褂，褂又称为衮服，其颜色为石青色或玄色，玄色为天未明天空的颜色。上身玄色，下身露出一些黄色，即天玄地黄，很好的体现了天地自然的和谐关系。同时服装上还有日月星辰等纹样，寓意苍天幽黑，大地灿黄，天道高远，地道深邃。上下四方，古往今来，茫茫宇宙宏阔深远。太阳东升西落，月有阴阳圆缺，满天星辰布列在无边的太空。玄色在清代帝王的婚服也有体现，即使是大红色、纹样精美的吉服袍，外面也得穿着石青色的吉服褂，以示尊贵。 清代的四色朝服，皇帝作为祭服使用，有明黄、蓝、红、月白四色，这也是中国古代传统文化色彩观的一种反映。天子是天下一统的象征，所以代表天下各方的颜色也要在天子最高等级的礼服中体现。在中国古代，“万物有灵”是一个普遍存在的思想观念，天、地、日、月等被认为具有超自然的力量，而天时、地利、人事又有着必然的联系。人间天子与自然诸神有一种认同关系，因而在举行与自然诸神相沟通的祭祀活动时，其所穿祭服的颜色要求与祭祀对象相一致：冬至祭圜丘坛用蓝色以象天，夏至祭方泽坛用明黄色以象地，春分祭朝日坛用赤色以象日，秋分祭夕月坛用月白色以象月。皇帝祭服的颜色与所祀对象的颜色取得了一致，其意在感应天人，使天、人之间无阻绝。皇帝由此取得了神的特性和授意，达到了天人感应和天人合一的境界，从而在臣民心目中起到进一步强化了“君权神授”观念的作用。 在清代帝王服饰纹样中，龙是无所不能的神奇存在，并且大量运用到服饰中。其中，皇帝的朝袍上装饰龙纹达到四十三条，龙纹也是中国古代帝王使用的专有纹样，表达“真龙天子”唯我独尊、至高无上的政治权威意义。皇帝龙袍上装饰龙纹九条， 由于“九”之数在中国古代为阳数之最，是礼制等级中最高的一等，因此“九龙”也就成为皇帝的象征。《周易·乾》：“用九，天下治也” 。表明 “九”之数为纯阳全盛，具有至高美德，用“九”则天下政治安定。此外，这九条龙在全身的分布十分巧妙，由于肩上的两条龙从前后身均可看到，故穿上龙袍后无论从正面还是从背面看都是五条。龙袍全身实际装饰的龙纹总数为九条，而在前后身的任何一个方向只能看到五条龙，龙纹数量巧妙地暗含了“九、五”之数，完全符合《周易》中天子为“九五之尊”的说法，以此借指帝王之位或为帝王的代称。 十二章纹，从周代开始运用在帝王服饰中。清朝初期顺治、康熙年间朝服上还没有十二章纹，而到雍正时期开始使用这种纹样，但这个时期还是两两相对的六章纹样，后期乾隆皇帝把十二章纹全部纳入到朝服中。光绪《大清会典事例》卷三二八《礼部·冠服》记载，乾隆帝言：“如本朝所定朝祀之服，山龙藻火，灿然具列，悉皆义本礼经。”寓意清代帝王服装上的十二章纹是中国传统礼制文化中的内容，被纳入清代服饰中。 朝服中还有柿蒂纹，并且将龙纹、海水江崖纹、日月纹与其融合。在唐人段成式的《酉阳杂俎》中，就有著名的柿树“七绝”之说。“七绝”即：一多寿、二多荫，三无鸟巢、四无虫蠢、五霜叶可玩、六佳实可食、七落叶肥大可以临书。此外，《酉阳杂俎》：“木中根固，柿为最。俗谓之柿盘。”寓意坚固结实，江山永固。因柿树有“事（柿）事（柿）如意”和“世（柿）世（柿）平安”的寓意，同时与海水江崖纹、缠枝莲纹等纹样组合，寓意江山社稷可以世代传承、江山稳固。清代服饰纹样众多，遵循着图必有意、意必吉祥的规范，其中承载了许多汉文化。 小结 清代宫廷服饰汲取了中国传统的汉文化，但其本质没有发生改变。外在的纹样与颜色借鉴了中国传统汉文化元素，但清代服饰中披领、马蹄袖等满族传统文化元素的保留，体现了满民族的特色与本质。因此，清代服饰很好的融合了满族与汉族两种不同民族的优秀文化，是中国传统文化和谐交融的典范。 |
|
|
