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一块关乎呼市老百姓早点的食品——焙子在呼市已经有超过百年的历史了，焙子是将发酵的白面兑食用碱揉匀，再分别掺入植物油、糖、盐、鸡蛋等，成形后放入特制的炉灶先烙后烘烤而成。成品有白焙子、牛舌头、油旋、罗锅、千层、油酥、豆沙焙子、糖焙子、咸焙子等，形状各异，口味有别。在追溯其既往发展的历史变迁中显得颇有意思。按照历史记载焙子与历代小吃毕罗、胡饼——烧饼等存在着必然的血缘关系。细琢磨起来，“内陆的烧饼和呼市的焙子应为同宗，而毕罗和胡饼则是它们的老祖宗，而籍贯则是胡地，当时塞北边陲。据蒙族朋友说烧饼是蒙语，那这样，烧饼和焙子就更是同宗了。呼市的焙子到底都有那些鲜为人知的历史，一切还需从历史开始谈起。
呼和浩特的过去共有两城，即“归化城”“绥远城”，归化城建于明朝，而绥远城则建于清朝，筑城时间相隔164年。 归化城俗称旧城，绥远城因为相对归化城晚一些则称新城。而具有惊人一致的是，两城在修建时均用了三年时间，这就是传说中的三年两城的说法，而作为焙子这样一个重要的食品，贯穿其中，形成了民间的俗语“三年两城一焙子”的说法。
关于焙子的最早记录的历史，源于明朝隆庆六年阿拉坦汗率土默特部落来到敕勒川，仿照元大都建“库库和屯”时，条件艰苦，而当时的背景是，明朝长期顽固坚持不同蒙古地区“互市”政策，致使这一地区在炊具方面异常奇缺。 而在这样的情况下，原先所流传的“温石而炊”的毕罗在制作工艺上有了突变。 民间传说，当时出现了“择片石层层叠积若山，以火烘之，待石温热，取两片上下焙一面团，因压熟后自然成饼，忌石为火所裂”的制作工艺。
而与焙子相关的历史典故，还有与此相关的另一则趣闻。清朝乾隆年间，建绥远城时，清政府从山西各地召集了大批民工建窑烧砖烧瓦，而在这个过程中，对于众多民工而言，吃饭亦是大事情。建城主事儿的官员通智听了当地老人的话，于是又把“温石而炊”的法子重新上演了一番。 历史上呼和浩特的焙子的经营者们，一看你用量大，就会想法的搭建一个大的炉台”，用以满足需求，往往会“一开炉就能从中掏出上千个焙子”，据民间人士介绍说，这个手艺唯独老呼和浩特的先人们会，别的地方没有这样的人才。
时光流逝，关于焙子的知名度一直到民国年间，依然还有人提起“做了焙子去呼市好卖”的说法，直到今天，呼和浩特周围的人家在婚丧嫁娶中情急之下还会说出：“这可是上百口子人吃饭啊，实在不行到呼市买上几百个焙子去”。种种迹象表明，呼市应该是“焙子的集散地”，这一点名不虚传。 而关于焙子的各种传说亦在坊间不断流传，据说，当年冯玉祥将军来呼和浩特，还曾专门差人寻访旧城“会用焙子楼的人”，其目的是为了他的兵马伙食而去。
现如今，焙子铺在呼市街头巷尾随处可见，呼市人还创造性的发明出“辣焙子”，感觉只要是能吃的都可以夹进去，吃的大汗淋漓，不亦乐乎。相信焙子会让越来越多外地人接受并喜欢吃，而不是总误解焙子是“被子”！ |
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