二纺织品两千多年以前的战国时期，中国的纺织产业已经较为成熟，能够把丝毛纤维织成不同的纹样，在当时的应用工具以及社会环境下，能够达到这样的水平，说明古人的聪明才智和创造能力是超乎想象的。 唐代以前多为提花经锦，经锦的经线明显粗于纬线，一般不加捻，比例约为2比1，经纬关系为；用多片综提拉不同的经线形成梭口，相同色彩的纬线，穿越不同的经线显示纹样，以两到三色的平纹结构为主，在两色经锦中，按照相同颜色的经线各分为一组。纬线分为明纬和夹纬（花纬）两组，不计花纬，明纬与每组经线成1比1的平纹关系，花纬使每组经线中只有其中一组成为浮点，浮点的颜色则形成了经锦的纹样。 在三色经锦中，三种颜色的经线按照相同的比例排列为一组，起花的原理和排列方式与两色经锦相同。 除采用分区域配色外，战国时期的经锦还采用挂经工艺，湖南长沙左家塘出土的方格纹锦，花纹为菱形格，两根挂经在菱形格的中心，以四上一下的方式形成花芯，其它组织沉于面料北面，浮长约6毫米，挂经与面料的配置为；42比1 ，图1-3江陵马鞍山一号墓出土的菱形纹锦也采用了挂经工艺。 一般精密度每厘米35根左右，纬密度为25左右，但因为当时的生产用具的局限，不同地区的丝绸经纬密度差距较大，由于工艺和生产工具等的局限，图案设计和色彩也会有一定的局限性。
深棕色龙凤神兽双色平纹纹锦（战国） 纹样花纹径向长13.1厘米，纬向宽5.6厘米。 年代考证湖北江陵马山一号墓出土，湖北冀州地区博物馆藏， 经线为土黄色和棕色两种，纬线为深棕色，纹样是方形连续的绫纹，土黄色菱形的中间用四根红色挂经形成花芯，挂经跨越三根纬线后沉于织物反面，在循环的下一个花芯浮出，花纹经长1.3厘米，纬向宽约0.85厘米，除挂经以外，经纬丝线都加S捻工艺，每厘米约为10 到15捻，挂经两色的排列为；37比1,。（中国织绣服饰全集）第10页 故宫博物院藏的商代玉戈表面发现了丝织品的印痕，通过分析，显花不加捻，松散处直径大约0.7毫米，经密度为每厘米20根，纬密度每厘米16根，采用平纹组织地，异向斜纹显菱形花纹，就目前出土的纺织面料，战国以前的组织结构为提花经锦，几何循环的菱形图案，
夔龙纹残片（东汉） 最宽18厘米；长25厘米 质地 此为3浮1沉平纹经锦，蓝色为地，绛、白、草黄和暗绿四色显花， |
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