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然乌镇就坐落在然乌湖畔，通往察隅的S208省道在这里与318国道相汇，繁华十分，我预订的平安饭店就在小镇的西端，据说这是全镇最好的旅馆之一，虽然由于水管冻住了没有自来水，但保温瓶热水的供应还是有所保证。我们就在饭店用过午饭，然后出发前往30多公里外的来古冰川，我为它留出了整整一个下午，甚至为此舍弃了从波密过来时途经的米堆冰川，而米堆还是号称中国最美丽的冰川。 我们奔驰在公路上，路况非常的好，开始仍然是然乌湖在旁相伴，接着是湿地，是草甸，是河谷，两边则是不变的连绵雪山，而湛蓝的天空亦云絮飞展，令人赏心悦目。我们来到一个收费亭和一根木栅栏前面，车辆不能再走了，我们开始徒步进去，一条新修的水泥村道盘山而上，一直通往来古村。
来古，藏语意为隐藏着的村落，在它的周边环绕着六条大型冰川，被统称为来古冰川，其亦是帕隆藏布的源头。我们还远未走到村里，雅隆冰川已经在右方出现了，据说它是六条冰川中最为壮观的，只是卑渺的我们还无法一览它的全貌，但它冰舌形成的巨大冰湖已让我们惊叹不已。冰湖远端的冰塔林现在望过去还是如此低矮微小，但实际当我们稍后走近时，它们的高峻崔嵬足以让人颤栗。
我们继续沿着公路往前走，又一个让人惊艳的高山湖泊出现了，它与刚才的冰湖仅隔了一堵土碛，在两个湖之间还有一洼冰冻了的小池，大湖的颜色是淡绿的，纯洁明净，它没有封冻，只是边缘处浮着薄冰。湖的四周，雪山环抱，天高云淡，羊群和牦牛在缓坡上悠然觅食，一座白塔耸立在路旁的高岗上，而数只高山兀鹫则在蓝天和碧水间上下盘旋。
对大部分的游人来说，来古村已经是目的地，但也有些登山客只是把这里作为前进基地，至少有三条徒步线路值得他们花上数天去深入感受，大自然的鬼斧神工。而我们却是就此回头，要到雅隆冰川下的冰湖探访。透澈的空气使视野特别开阔，看起来很近但实际异常遥远，我们离开公路，翻过一片乱石层，它的边缘和冰湖的巨大级差形成了断崖，我们找到一处坍塌位置，小心翼翼顺着斜面下到了湖边。
湖上已经有一行脚印，这增强了我们的信心，但它还不是完全光滑的冰面，至少眼见到的表面是裹有一层晶莹松散的雪，我搬起一块大石砸向湖上，以试探它的坚实程度。我脱下风衣，反转过来，显出鲜艳的橙色里子，再用石块压住，以标识方位，然后，迈步走上了冰湖。这是一种难以名状的体验，每一步鞋底都发出踏破雪层的娑娑的声响，无暇的冰面反射出耀眼的光芒，透凉的风吹掠而过，蓝天下，雪山似乎伸手可及。
这是漫长的一段，我逐渐走近了之前望见的“低矮微小”的冰塔林的前端，我开始仰视它们。眼前大块大块的浮冰呈现出一种晶莹剔透的蓝，这是由于长波的红橙光被穿透，短波的蓝光被散射而展现，蓝冰是冰川冰年代久远和纯洁的象征。当我转过一座高墙般的冰块，毫无预兆的，蓝色蜂窝状的背面猛然出现在眼前，这完全超出了我对自然的认知，一瞬间，我内心所受的震慑难以描绘。
我抬眼远望，千姿百态的冰塔林就在前方，有些高达不下十数层楼，但没有参照物，根本无法把它们的巨大拍摄出来。我的身边已经没有存留的脚印了，但我还是想走近它们，我继续前行。突然，我的双脚踏破冰层，“噗”的一下陷了下去，耳后同时听到了同伴的惊呼，幸好，冰层没有完全穿透，也没有崩裂开去，我迅即抽身退了回来。我看了看脚下，双鞋已经全部灌水，至小腿肚完全湿透，我感觉到刺骨的寒冻。我没有去猜测冰下的湖水有多深，以免被恐惧所萦绕，但我意识到不能再往前走了。
我们开始原路返回，冰面依然泛着光芒，从越过木栏栅起，已经过了4个小时，也许再过一段时间，就可以等来斜阳夕照，能够想象，冰湖上的日落将是如何的如梦如幻。但我还不至于发烧，在这旷野之上一旦入黑，风险是我们所无法承受的，而此前一刻已经是够险的了。
我们回到了然乌镇，我用了半个晚上，把双鞋弄干。再之后，我们回到了波密，回到了林芝，回到了拉萨。在经过色季拉山口的时候，大雪飘摇，南迦巴瓦完全没有现身，哪怕让我看到一片衣袖。我还会在来吗？也许…… （全文完 2017.04.23）
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