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2018年7月12日 荷兰阿姆斯特丹市梵高美术馆
在阿姆斯特丹的第二天，四个人要分成两伙安排，我和一位同事去打卡梵高美术馆，另两位同事对梵高毫无兴趣，更愿意赖床睡懒觉，唉，没办法，谁叫她俩比我俩年轻那么几岁，我俩睡不着，她俩睡不够。 
其实学生时代，恐怕我各科成绩最差的就数美术了，没及格过，画什么不像什么；所以差什么就想补什么，力争把自己的欣赏水平提高点滴吧。加之凑巧我们的酒店离梵高美术馆就隔几个街区，往有轨电车站方向走，比车站稍远点，也就走路十几分钟即到。 
梵高美术馆旧馆于1973年建成开放，后因参观人数过多，旧馆场地有限，就在旁边兴建新馆，同时改建旧馆，于1999年6月24日一起开放。新馆由日本的安田火灾与海难保险公司（该公司总裁后藤安夫曾于1987年买下梵高的一幅向日葵画作）出资，由世界著名建筑师、日本人黑川纪章设计。 
土豆、鞋子、向日葵、星空，还有那个小得不能再小的卧室？谁有如此魔力让这些再平常不过的事物变得众人追捧？没错，只有一人：文森特·威廉·梵高。作为荷兰有史以来最为赞誉的画家，荷兰人把他们心中最为重要的位置留给了梵高，尽管他短暂的人生中主要客居法国，尽管他生前寂寂无名。 
尽管在梵高美术馆的不远处就是陈列包括伦勃朗等众多荷兰知名大师作品的荷兰国家博物馆，但全世界人们似乎更爱戴这位情感画家，据说美术馆门口永远排着长队，慕名而来的全球崇拜者热爱这位色彩炽烈的后印象派大师，尽管其生前画作基本没有卖出过，穷困潦倒中自杀离世。 
很幸运，我们几乎没排队就购票进了美术馆，迎面就是以梵高的《向日葵》为背景的大幅招牌。 
一位游客在梵高《自画像》（仿制品）前留影。对梵高而言，命运太过弄人，自命不凡的他苦苦追求的艺术理想乏人问津，生前靠弟弟接济度日；但梵高又是幸运的，他的自画像可能是这个世界上最出名的自画像。画家穷其一生，赢得身后名。 
有人说，梵高是被塑造出来的，他的伟大并没有在其生活的时代所体现。所以梵高美术馆最重要的责任就是令人信服地解释了梵高为什么伟大，一个伟大天才既有先天的天赋，也有后天的磨练成长；这里不光展示梵高的几百幅画作，还有梵高的生平介绍，尤其是梵高与弟弟、父母和好友的书信往来，透露出的对艺术的孜孜追求和浓浓亲情，感人泪下，不胜唏嘘。说梵高是被吹捧塑造出来的人最好来这里看看，站在这些作品前感受独特的艺术感染力。也许这就是我为什么几乎未拍照的缘故，缅怀这位杰出天才的最好方式就是默默地欣赏，静静地品味。谢谢你，梵高。 
离开美术馆，门前冷落车马稀，现代人不懂梵高的苦难和伟大，也不需要梵高这样的不带流量的网红；我离开美术馆，考虑到下午要坐火车去羊角村，要买点纯净水和零食等，来到了超市，见到了在中国最受中产阶级追捧的水果、被包装成贵族水果的牛油果，这里的牛油果那价格相当亲民。 
还有西餐中适合做沙拉的朝鲜蓟，明明原产地中海沿岸，欧洲人喜欢吃，却叫这个名字，难道是一场误会？
各式各样的香肠火腿奶酪黄油等，也就饱饱眼福吧。
还有来自日内瓦湖南岸的依云矿泉水，很普通，我买了好几瓶，因为在景区买过最贵的要3.5欧，别的品牌。
特喜欢阿姆斯特丹的大气、包容和休闲，人们不急不躁，穿着随意，举止礼貌，街道也干净整洁，不像巴黎满地垃圾，流浪乞讨人员也不少。我们在返回途中走过静谧安宁的高档住宅区，绿树成荫，汽车排放整齐；还顺便弯进一家中餐馆，价格公道，在这片社区堪称老字号，味道也没有去迎合荷兰人，但生意也不错，中午时分就满座了。人在旅途，谁知道下一餐饭能吃上啥，且吃且珍惜。
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