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儒教在日本的传播，有些细节很有意思。幕府时代，有钱人家的小娃到五六岁，就得入有万世宗师孔子塑像的大成殿读经、习字，很像中国的私塾；中国版的“食不言，寝不语”那样的条条道道，在日本既是文字学习，也是日常行为准则，管得细致而严厉。另有日本自己的发挥，比如少年在外不得与小女子搭讪，看得叫人笑喷。有一条奇异，在“食不言”之外，严禁端饭碗出去在屋外吃，禁得还很坚决。 回头想想，还真没见过日本人邻里三五成群的屋头、树荫下，端碗饭聚在一起吃的情境。在中国的市井、乡村里，这种情形却极其普遍。 同样是儒教影响下的东方风情，我们要比日韩更具有世俗、市井的别一种味道。
网友影像传真拍了几张老家庄子里，乡亲聚在树下吃饭的照片。看着真是亲切。必是一块荫凉之地，几个乡邻说着吃着，有“重大消息”，便停住筷子，一边听一边议。 勾起了我的记忆。 华盛街亚美巷十七号小院的二道门有个过道，一间屋大小。早前住户是时老师家，门朝过道开。时老师搬走，谢阿姨住进来，冲南开门，砌了个院中小院，搭一间厨屋。过道便独立了。 天热时，这里有穿堂风，跟扇子轻摇一样的凉意；天冷时，将二道门掩上，人挤在那里说笑，也增一分暖意。 不知何时开始，这个过道成为一群娃中午吃饭聚会的殿堂。大约是十二点左右，从十来岁到二十露头的男娃，陆陆续续地都从家里端着饭碗，抢先的有小凳子坐，坐在那里就开始吆喝，谁谁赶紧来了；后来的要蹲在那里，再后来的就要站在过道的屋檐下。 九户人家、楼上楼下的院子，这一小块地盘成了各家饭菜交流的地方。来这里吃饭的，要端着大一些的饭碗，下面饭，上面菜。 华盛街是个菜市街，各种蔬菜包括水产、腌卤熟肉食都有，大家碗里的东西就五花八门。我们小院，上一代均来自于外省、外地，就没有蚌埠街土生土长的老一辈，菜的花色、味道也就各种各样。 六七十年代还是贫困岁月，缺油少肉的，放几块油渍炒个青菜豆腐，都是满溢的香气，闻着都馋。谁的菜被“交流”得多，谁就得便宜。我们那时都是礼尚往来的风俗，夹一筷子人家的菜，你得给人两筷子。被人尝菜是很光荣很有面子的事情。 那时的娃有个通病，娘是自家的亲，菜是别人碗里的香。 用“沙龙”来形容这一小块餐聚之地真不是夸张，小娃们边扒拉饭，边进行国际国内形势交流。中国人自古而来的权力社会天生的通病，就是“国事天下事事事关心”，和妇女们专一的说东家长西家短绝对不一样，这帮娃不屑于眼前的琐碎，拿出上不了台面的话题，大家都会笑话你孤陋寡闻。小屁孩也叫后生们带坏，吃着饭便从北京到上海，从苏修到美帝的海扯。没有叫人睁大眼睛听出神的事情，就会出离奇的“新闻”，很像现在网路上的耸人听闻，或胡言乱语。好多大机密的事情，都会先在这里叨叨出来。你像林彪的飞机摔下来，天安门广场纪念周总理，四人帮倒台，都会在这里兴奋好多天。这时候几乎就没人再想起交换菜吃，一个个都激动得脸通红。 也有餐聚消停的时候。七六年接连去世了朱德、周恩来、毛泽东等几个大人物，大家都戴着黑纱，形势也紧张，父母就管着不给离桌，省得嘴头子惹事。 或是大雪、大雨，场地上实在上不了人。 后来过道被各家各户严重侵占，堆放东西，没有下脚的地方，就在二道门门口，一排散开，端着碗继续聚。那种餐聚有瘾，一天不尝尝别人家的菜，中午饭食而无味；一天不把自己对国际国内形势的想法高谈阔论出去，身上跟痒痒捞不到挠似的难受。 餐聚有年龄和性别限制。 十岁以下的小屁孩父母是不给离桌的，得要大人看着吃完；女孩子家一般不偎场。 其实不惟我们小院，蚌埠街男人大多喜欢在吃饭的时候捧着各家的碗，聚在院子里、巷子头尾边吃边唠嗑。总有女人偏选在这时候喊叫起来：“你吃碗饭要吃一年呀？还不回来刷碗？听到没有？”一声比一声尖厉，决不间断。弄得男人在邻居们一片哄笑声中灰溜溜起身。 不到片刻便听到那家屋里噼里啪啦的打斗声和女人的哭闹。 “沙龙”一词是法语Salon的译音，原指法国上层人物住宅中的豪华会客厅。从17世纪起，巴黎的名媛贵妇常把客厅变成著名的社交场所。进出者，多为戏剧家、小说家、诗人、音乐家、画家、评论家、哲学家和政治家等。他们志趣相投，聚会一堂，一边呷着饮料，欣赏典雅的音乐，抱膝长谈，无拘无束。后来人们便把这种形式的聚会叫做“沙龙”，一度风靡欧美各国文化界。 当然，它这是玩雅的。我们中午端着碗聚在一起，看起来“俗”，却是中国式“沙龙”的样子。 中国市井得先有“市”，热热闹闹的大街小巷的交易场；再就是有“井”，各家各户围井而居。男人们在家门外捧碗吃饭唠嗑，女人们就在井边洗衣服嚼舌头。 满满的中国式沙龙情绪、氛围。 作者相关文章 关注马尔的视觉 |
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