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对于上班族，午饭是快乐，也是麻烦。下馆子，总要邀约几个人才好，若只是一个人，一个菜，一碗饭，看着就不那么顺眼，没有下馆子的架势，馆子里的小妹也不高兴。
盖浇饭，乃是煲仔饭的简化版 二十年前情形如此，现在就不同了，餐馆对食客有了细分，对上班族够体贴，创新了就餐模式，可专司单人就餐。这样的食店又多在陋巷，我等上班族大有“一箪食，一瓢饮”之乐。 年轻人很忙，去馆子的时间都省去了，他们叫外卖，送到即食。食毕，餐盒筷子勺，一并扔进垃圾桶，餐馆省事，食者亦省事。但这不够 “绿色”，一次性餐具较之传统的碗筷，是一种浪费，也算得上是污染。 除非不得已，我不会叫外卖。外卖餐的那股子香味，虽然很诱人，但充满了人工的化学的气息，让人疑窦丛生。此外，塑料餐具会降低我的食欲。美食要瓷器盛，相得益彰，方有美感。匆忙的时代，这份儿讲究不免矫情，但请原谅我这个美食散人。我以为人类进食与动物最大的区别是，不但要充饥，还要满足美感。所以，人间之食才有数之不尽的花样，进餐的环境也才会五花八门，顺带催生出美食家来，致使从古至今，美食文章汗牛充栋。 一言以蔽之，曰美食文化。可不是么，吃饭事小，文化事大呀！
说午餐，自然想到了午餐肉，意为方便午餐之食品。此物二战时一炮而红，但午餐肉并非战争的产物，也不为方便而生，而是美国大萧条时代的发明，让人产生“假装吃肉”的感觉。午餐肉里可不都是肉，这个肠那个肠的，也如此。不如索性自己买了肉，去专门的加工店做火腿肠，那真是肉芯满满。这真材实料的“午餐肉”是我九岁女儿的最爱，也是我妻子应付她们母女二人午餐的好食材。 1970年代，父母都在国营工厂工作，他们用铝制的饭盒带餐上班，解决那顿午饭。朝八晚六工作制，加上来回一个多小时的徒步上班，该有多辛苦？思之唏嘘。 2020年之前，数十年的工作中，我从未带过午餐，是疫情改变了我的午餐习惯，我开始带午餐上班，为此，我或在早上，或在头天晚上，在厨房一阵忙活，还经佑（四川方言，服侍、照顾的意思）起泡菜坛子来。 看过一部印度电影《午餐盒》，方知工作中的印度男人也有午餐问题，那厢的解决方式是不上班的妻子在家中做好午餐，装在特制的午餐盒（多为桶装、内分层）里，由专门的送餐公司收拢，然后分送到丈夫的办公点。形式上有点像外卖，但有本质区别（先生的午餐出自妻子而不是外人之手）。电影里女人的丈夫不爱她，也不在乎她做的午餐；但她坚持做，希望丈夫能回心转意。后来，她的午餐被错送，另一个男人吃到了她做的午餐，于是产生了爱的故事。这是一部完全摒弃了歌舞的细腻有味的印度好电影，但不知印度家庭妇女的手艺如何。 三年了，病毒仍在，凶猛程度却大大降低，成都的餐饮再现一派繁荣热闹的景象，时不时又可以进馆子了。要方便，吃碗面。这也是以前的概念，现在卤肉饭、猪脚饭，以及各种盖浇饭应有尽有，与吃一碗面一样方便。工作日的午餐，我常选盖浇饭。青椒肉丝、苦瓜肉片、韭黄肉丝、回锅肉、麻婆豆腐、红烧肉等等，挨个选，轮番吃，美得很。一菜一饭，有滋有味，吃得饱也吃得好，并无缺憾。 宋代富弼、文彦博发起，司马光等共十二人参与的洛阳耆英会，可谓千年来最著名的聚餐会。司马光在《会约》中说：“朝夕食不过五味，菜果脯醢之类共不过二十器”，也就是说十二人的餐，鸡鸭鱼等肉类菜肴也就五盘，蔬菜水果搞点小吃之类二十小碟而已。坐庄者备餐，若是超过五味，要受罚。以他们的身份地位（多位宰相），珍馐美馔皆可网罗，什么吃不到？但他们最忌大吃大喝，以简约为美。 贪婪导致败坏，专注才有品味。鱼和熊掌不可兼得，吃鱼时是鱼，吃熊掌时是熊掌，别拈着这个又想着那个，整多了串味儿，等于白干。胡吃海塞，就是个俗。 北方人说好吃不过饺子，南方人说好吃不过汤泡饭。广东有煲仔饭，就是饭菜汤一锅煮，味道好极了。上个世纪末，成都东通顺街有家名为瓦煲饭的餐馆，其实经营的就是广东的煲仔饭，可惜当时不温不火，坚持了十来年，终于消失了，没有等到盖浇饭兴盛的时代。盖浇饭者，煲仔饭的简化版而已。 美食也怕生不逢时。E 审 | 周春伦 排 | 彭运康 图 | 凯瑟尔 END  |
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