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作者简介: 王大可(80岁），学生与友人眼中的女先生。好公义存悲悯，四川省四大盐商之王氏家族女儿。家风传承乐善好施，仁慈处世。新政以来，大可先生教书，以育人先。退休后常年游历世界，并开始在电脑上写作，足迹达九十余国家地区，发表游记百余篇。著有大量文学作品，发表《往事随笔》 
在主泣耶京堂的窗前，可以清楚望见圣殿山的圆顶清真寺，很想前去，导游说，非穆斯林不得入内，去了也只能看看外观。那里是阿拉伯人的管辖区，我们只能对这个宗教圣地望近兴叹了。
这就是那块马赛克地图上标出过的锡安门。这座城门以倾斜的角度建造，形成尖锐的角度，以阻止敌人入侵，
锡安门通往亚美尼亚区和犹太区，贯通锡安山。据称大卫王墓位于锡安山，锡安门也被称作大卫门。
这是狮子们。看看上面的弹痕。这是六日战争时留下的。
现在看起来还是触目惊心。
锡安山上的大卫王雕像。大卫是公元前十世纪以色列联合王国的第二任国王。大卫的意思是“被爱的“或”蒙爱者”。虽然大卫不是没有缺点，但在以色列所有古代国王中，他被描述为最正义的国王，他还是一位优秀的战士（他用甩石器甩出石头杀死令以色列人惊恐害怕的非利士勇士歌利亚，使狂妄的非利士人溃不成军） 、音乐家（他的竖琴弹得极好，服侍以色列第一任国王扫罗时，他弹琴，借助琴声赶走了扫罗身上的恶魔，使扫罗舒畅爽快——用今天的话来说，就是音乐治疗吧。） 和诗人（《圣经》中赞美上帝的诗篇是他的著作） 。大卫在位四十年零六个月，其中七年是在希伯伦，其余则是在当时以色列的首都——耶路撒冷。 《圣经》记载大卫王埋葬在大卫城，十字军时代人们误把锡安山当成了大卫城。所以认为大卫王塚就在此处了。至于大卫城究竟在何处，考古学家还在耶路撒冷的古城遗留下来的石头中寻觅着。 
大卫王塑像对面就是马可楼。这里是耶稣最后的晚餐处。
由于此地几经改变，原有遗迹已经荡然无存。奥斯曼帝国时期被改为清真寺，长达五百年的时间基督教徒和犹太教徒不能入内。
放着橄榄枝的地方就是当年最后晚餐处。当时吃饭不用桌子，铺块地毯，席地而坐。耶稣吃饭时，对十二个门徒说：你们中有一个人会出卖我！他提前吃了逾越节的晚餐，因为他知道最后的日子来了。
达芬奇的名画《最后的晚餐》。现在看来画中藏着极大的秘密。耶稣坐在中间，他的左边是个有长长红头发的女人，她的衣服颜色和造型正好与耶稣对称互补。根据耶稣家族墓地的发现和考察，很可能耶稣有妻子和孩子。
因为大卫没有葬在此地，所以我就没有去参观楼下的大卫王塚了。
从那个跨域了几千年的教堂出来，来到了罗马时期修建的柱廊旁，走过这条街，就进入犹太区了。
在汽车上拍的。看起来以色列人日子过的很不错。
拍到了哈希德。注意他们衣服下摆的吊带，据说是为了提醒他们不忘十诫。
阿克苏清真寺就在这些遗址上面。它们比邻而居。阿拉伯世界的极端分子说犹太人要建第三圣殿，要拆除他们的清真寺。我问导游迪姆，有这回事吗？他说连以色列人也认为没必要重建圣殿了，虽然犹太教中也有极端分子，但是和平毕竟是所有人的共同愿望。
陈列在锡安山的黄金七烛台——千真万确由黄金打造。外面是防盗玻璃，谁也奈何不得。
七烛台原本是犹太教礼仪用品，据《圣经·出埃及记》37章所载，第一只烛台由以色列著名工匠艺人比萨列用黄金制作。七只灯盏中，中间一只高于两边六只，它代表安息日，其余六只代表上帝创世的六天。烛台成为耶路撒冷圣殿中的圣器。公元前64年，罗马人占领耶路撒冷，黄金烛台下落不明。这个就是为了纪念以色列复国而专门打造的。
以色列七烛台不仅是犹太教的徽号，也是以色列国徽的中心图案。
犹太会堂和犹太人家中还有九只烛台的圣器，那是为了纪念光明节的。
这是以色列国会山的七烛台。
每一只灯盏上都刻着犹太人的历史故事。
以色列建国后。认为圣殿烛台给无家可归、受尽磨难的犹太人带来光明和安慰，还象征和解和光复的希望，是犹太敬爱上帝的庄严所在，所以把七烛台作为国徽中心图案 ，在国徽里烛台两侧还各有一株白色的橄榄枝，表达了和平的意愿。
这是以色列的最高权力机构——国会大厦。
各国都把特拉维夫视作以色列的国都，把大使馆设在特拉维夫，而以色列却把自己的 国会大厦设在耶路撒冷。导游迪姆说，耶路撒冷过去是、现在是、将来也永远是我们的首都，
国会大厦临近公路，公路那边是漂亮的花坛。以色列的国旗悬挂在旗杆上。中间是大卫王的星。蓝色的条纹象征犹太人祈祷时的披肩。大卫王的星是由两个等边三角形交叉重叠组成的六芒星形。据说大卫星的一个三角形象征上帝、世界和人，另一个三角形象征创世、天启和救赎。在犹太教的崇拜仪式中，大卫之星象征上帝的保佑。在以色列几乎随处都可以看到它 。
没有看见卫兵，四周显得非常安静。
大门外面铁丝网前是抽象的雕塑。把铁丝网造成的肃杀之气消解了。
不远处是以色列博物馆。外形像一个陶罐盖——里面保存着最珍贵的国宝，羊皮经卷。导游叫托拉经。可惜时间不够，我们没能前去参观。
1948年5月14日，联合国表决通过以色列见过的决议，就在这一天，一个美国的考古学家从贝都因人手里买到了这些羊皮卷经文，并把它送给了以色列政府。人们认为，这是神送给以色列人一个伟大的礼物，而且是通过阿拉伯人（贝都因人）送的，这是神在示意阿以和好吗？
而考古学界评论，这是人类考古学最伟大的发现。
耶路撒冷夜景。
大卫塔下的夜景。
大卫塔和老城墙。
这里离雅法门不远，商铺林立。很有大城市的氛围了。
我们感兴趣的是老城区的石板街道。
都是阿拉伯人开的商店。
可惜的是大多关了门。
与白天走苦路时的感觉完全不一样，在朦胧的街灯下，街道有一种梦幻的味道，我们仿佛在穿越时空。
迎面而来的可能是裹着头巾的阿拉伯妇女，也有可能就是 犹太教的一个哈希德。走过好几条街道，已经分不清是穆斯林区、亚美尼亚区还是犹太区了。
好像是时光隧道，越走越清净，连行人也没有，除了我们几个人的脚步声在幽深的小巷子回响，什么也没有了。
有人提议原路返回：这是耶路撒冷啊，四方共管的城市，迷了路怎么办？
街口巡逻的以色列士兵，看了我们要找的地点：太远了，明天再去吧。
从老街出来，正好月亮出来了。古老城墙清楚地展示在我们面前。
这就是修建于公元前一世纪的大卫塔。
别人拍的大卫塔 ，我借用了。
现在我们见到的大卫塔博物馆建于1988年，修建在一个重要的历史和考古的遗址上。大卫塔博物馆收藏了第一圣殿时期（公元前960年——公元前586年）以来的文物，公元前一世记的塔和城墙的部分遗迹。以及希律王建造的巨塔地基，这是一个非人工制品博物馆概括了耶路撒冷这座城市从最初迦南人的城市到现在四千年的历史。可惜那天是安息日连商铺都关了门，更不用提博物馆和大卫塔的灯光秀了。
附：伯利恒 伯利恒不在我们预定的行程中，主要是从安全考虑。但是既然来了以色列，不去伯利恒实在有些不甘心。导游迪姆答应带我们去，而且不用过复杂的边境检查。他带我们去一家巴勒斯坦人开的商店，商店的人派车送我们到圣诞大教堂附近，等我们参观完再接我们回来，方便快捷！行吗？当然，谢谢迪姆！
伯利恒是巴勒斯坦占领区，以色列修筑了高高的隔离墙，不让巴勒斯坦人进入。但是巴勒斯坦人在以色列打工的每天可以凭借出入证进出（早上进来，晚上回去）。迪姆告诉我一共有十五万之多。
他说，还有五万人没有出入证，自己越过边检，跑到耶路撒冷打黑工。
即便是打黑工的人权益也能得到保障，如果老板胆敢少发工资或者不让其享受福利待遇，打黑工者可以找以色列律师，那他的权益定会得到保障的。
既然如此，那何必要修隔离墙呢？迪姆回答：有极端分子老往以色列这边扔燃烧瓶，炸弹。他说有一次他带一个欧美团，在隔离墙那边参观一个以色列人的墓地，一个酒瓶燃烧弹扔过去，正好落在他和一位女游客之间，那个游客差点吓晕过去。幸好他机智，拉着她逃离现场。
这些年欧美游客不大愿意上伯利恒来了，巴勒斯坦方面也感到问题严重（影响了旅游业），开始整顿社会治安，现在情况有好转。
这些涂鸦，全是巴勒斯坦人搞的。说不定其中有街头画家。
我们的车就是沿着这条隔离墙行驶的。
明显感觉隔离墙两边大不一样，巴勒斯坦这边境况确实很差——虽然伯利恒是巴勒斯坦最好的地方。
本来迪姆还要让我们下车认真拍一下隔离墙的，正好遇到以色列士兵来隔离墙执行公务，他怕遇到麻烦，让我们上车赶快走人。
这幅漫画，表达的是对和平的期望吧。
《圣经》记载 伯利恒是大卫的故乡，耶稣的养父就是大卫王的后裔，而且耶稣就是在伯利恒出生的。这里的圣诞大教堂就成了全世界基督徒朝拜的圣地。
耶稣是在一个马槽出生的，后来这个广场就被叫做马槽广场。
这座城市既有基督教的钟楼、也有清真寺。
这就是圣诞大教堂了。是康斯坦丁的母亲海伦娜下令建的。公元325年海伦娜来伯利恒朝圣时，选定这个圣诞洞穴为址，历时14年终于建成了圣诞大教堂，千多年来，圣诞教堂屡遭地震和战火洗劫。但是它是现存的最古老的教堂。目前由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教派联合管理。
每年圣诞节时，这个教堂就会向全世界敲响钟声，基督徒们会在电视前收听这神圣的钟声。它们的钟声和梵蒂冈的教宗的祈祷被教徒们认为是最神圣的仪式。
这里是巴勒斯坦首个世界文化遗产。我们去的时候正在维修。迪姆说以色列也出资了，据说巴勒斯坦方面也收下了。
教堂的小门。看得出是把大门封闭了一部分，修成现在的小门。最初是为了阻止阿拉伯人的马队长驱直入玷污圣地，另一个原因也是为了让朝圣者低头谦卑地进入圣地吧？
我个子很矮，但是迈过门槛时也得低头。
这个图案被称为五梅花图案。据说耶稣从十字架上放下时，罗马士兵害怕他没有死，用刺刀刺进他的身体，所以耶稣流了血。这个图案就是为了纪念此事。
廊柱上耶稣的受难像。
耶稣诞生之地，叫做伯利恒之星。
朝圣者们跪在此地，亲吻它。
他出生后被放在一个马槽。铁丝网保护起来的（里面）据说就是那个马槽。这块大理石是后来放在原址的。
刚进门就听见争吵声，迪姆说来了一群朝圣者在唱圣诗，遭到另一教派的制止。哎，这样不包容，完全背离了耶酥基督的教义！而国内的茨中教堂，却让基督教徒、藏密信徒以及东巴教徒同时在里面举行各自的宗教仪式。这里究竟怎么了？城市分为四方分管，连圣墓教堂和圣诞教堂也被各大教派分而治之，真是一切神奇的事情都有啊。
好不容易安静下来了，我就在这里留个影吧。
门太小了。朝圣者只能排队入内。
在门口的走廊上， 和一个穆斯林家庭合影。
他们也尊敬耶稣，认为他是除亚伯拉罕和穆罕默德之外最伟大的先知，所以他们也来朝圣。
这里真的还有一个值得参观的纪念堂，它设在圣诞教堂的地下室内，这就是哲罗姆纪念堂。
公元386年，一个叫做哲罗姆（公元340——420年）的神职人员来到伯利恒，在教堂一个山洞附近隐居下来，专心致志地编写《圣经》注疏，并将《旧约圣经》翻译成新拉丁文本，哲罗姆被认为是伟大的译经家。他的《旧约圣经》译本，至今仍是天主教最权威的译本。哲罗姆纪念堂就是为了纪念这位著名的隐修者为圣经文化的传播与发展所做出的巨大贡献。
（照片拍得不清楚，就不上传了））
巴勒斯坦人。目光有些忧郁。
一个神职人员。
对我们非常友好——这两个坐在街边的巴勒斯坦人。
穆斯林家庭中的一员。不知是女儿还是儿媳。女性可以不戴头巾，说明宗教世俗化了。
一群巴勒斯坦孩子。
巴勒斯坦人开的商店，我注意到他们也出售犹太教的圣物——七烛台、大卫王的星......还有耶稣和玛利亚的圣像。
我在这里买了五饼二鱼图案的盘子——送给信仰天主教的朋友。
我正要买七烛台，迪姆悄悄对我说：好像是你们中国生产的，谢谢他提醒，我立即放下了。
出售纪念品的商店已经把三种宗教包容了，而且我看见迪姆和他们彼此也很友好，但愿普通人之间的友情扩大，逐渐产生影响，最终达成和平共处，这不是一个梦吧？
以色列当局早就开始修复和周边国家及巴勒斯坦方面的关系了。前不久，赔偿了土耳其（在加沙地区被以色列炸沉的）救援船死亡的十名船员家属两千万美元。每年支付40亿给设在约旦的巴勒斯坦难民营，现在又给巴勒斯坦维修圣诞大教堂的经费......迪姆告诉我前些年和加沙军事冲突期间，那边军事头目的妻子重病，那头目说，我们在杀你们的人，但是我妻子现在生病了，送到你们那里去治，行不？于是，派飞机接到耶路撒冷，派最好的医生治好了她的病，再送回去。还有一位巴勒斯坦小孩，先天心脏病，来耶路撒冷医治了八个月，治好了送回去。我问：无偿的？迪姆回答：还会付钱给我们？戈兰高地通往大马士革公路旁边，以色列有所大医院，叙利亚的人生病了，晚上就偷偷穿过公路，躺在医院门外，医护人员就把他们接进去，治好了病再偷偷送回去（如果被叙利亚军方知道了，那人会被处决的）。
我说，既然如此，那就和好吧，两国之间。迪姆说，我们无法相信他们，因为他们自己人之间尚且打得不可开交，还会对我们好吗？迪姆对他们的制度也多有微辞，他说他十岁时，去他的朋友（巴勒斯坦小孩）家玩，几个士兵闯进他家，说这个房子是他们的，小朋友的父亲说，我家祖祖辈辈都住......还没说完，士兵开始打他父亲，父亲还是不改口，士兵开始打他母亲，接着打迪姆的朋友——那个小孩，于是父亲屈服了，在他们事先准备好的文件上签了字，于是，前后半个钟头内，他们一家失去了房子失去了土地.....讲到这里，迪姆非常难过地对我说，那年我才十岁啊。
看来，巴以冲突，除了土地、信仰的争端，似乎还有点别的什么，而这个是短时期内无法达成共识的。
我们这些既同情以色列又同情巴勒斯坦难民的人，只有向上苍祈祷：赐予这块土地和平吧，它们忍受灾难已经够长久了。可是，上苍能够听到我们祈祷的声音吗？
圣诞节的由来和特殊意义（图解系列）
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