大味至淡汪曾祺（推荐10篇）

醉花荫L 2023-02-05 发布于广东

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以下是小编为大家准备的大味至淡汪曾祺(共含10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。同时，但愿您也能像本文投稿人“寻姨记”一样，积极向本站投稿分享好文章。

篇1：大味至淡-汪曾祺

大味至淡-汪曾祺

汪曾祺不仅精通吃经，而且还有颇为精湛的烹饪手艺，擅长做淮扬菜，只是北京难以买到正宗的做淮扬菜的原料，只好就地取材另找代替。《大味至淡》讲了哪些内容?

汪老谈美食，不同于周作人的冷峻和张爱玲的矫情，也不同于梁实秋的一脸吃客相。汪老总是娓娓道来，信手拈来，别有风味地流露出淡淡的文化气味，都是寻常吃话，百读不厌。不过，汪老也不掩饰他的“馋样”。说到吃，旧时最俗的说法是大鱼大肉。汪老既不避俗，又有化俗为雅的本事。

他曾写过《肉食者不鄙》和《鱼我所欲也》，前一篇专说猪肉，从扬州狮子头到云南宣威火腿，其间包括上海的腌笃鲜、苏州的腐乳肉、绍兴的霉干菜烧肉、湖南的腊肉、广东的烤乳猪及全国到处都有的东坡肉等，百余字一段，特色与做法都已说清，颇似清代才子袁枚《随园食单》的文体。

后一篇说了十来种鱼的食法，看了不能不让人垂涎。当然，汪老不仅写过大鱼大肉，还写过很多上不得台面甚至似乎不值一提的食物。《汪曾祺文集》收有十几篇专写故乡食物的散文，举凡虎头鲨、昂嗤鱼、翘嘴白、花鱼、鳜鱼、鳊鱼、螃蟹、砗螯、螺蛳、蚬子，还有、鹌鹑、斑鸠、野鸭、鸭蛋，还有马铃薯、马齿苋、雪里蕻、冬瓜、苦瓜、茨菇、蒌蒿、莴苣、荠菜、莼菜、韭菜、萝卜、木耳、香椿、竹笋、枸杞，还有豌豆、绿豆、黄豆、扁豆、芸豆、豇豆，还有茶干、豆腐、百叶、春卷、馄饨、炒米、焦屑……他都写了，写得那么细致，那么动情，一些平时不大惹人注意的食物在他笔下竟都奇迹般活灵活现，顾盼生辉。当然，汪老所写的故乡食物，绝对不是逗人食欲，更重要的是把深藏在读者心底的那种平时不易流露的浓浓乡情也撩拨起来了。譬如《咸菜茨菇汤》描写儿时在冬季下雪天喝咸菜茨菇汤的感受，他在文章的结尾似有意若无意地写下了这样的两行文字：

我很想喝一碗咸菜茨菇汤。

我想念家乡的雪。

即使不是高邮人，读了也会怦然心动，黯然思乡。汪老是谙熟食之五味的，而且每每在文章中津津乐道，仿佛为了借助回味无穷再过把瘾。除用散文记述故乡的食物，汪老还在小说中介绍故乡的食事。一篇《八千岁》写满汉全席，在《桥边小说》中写到连万顺茶干制作的讲究，其精通程度就连一些内行人也为之瞠目。此外，使人最感兴趣也最逗人食欲的要数在小说《异禀》中提到的王二卖的桃花了。他说：“我一辈子没有吃过比这个更香的野味。”台湾作家施叔青读了汪老的《故乡的食物》，不禁心驰神往，要求汪老带她到高邮品尝水乡的美味，可惜未能成行。

汪老对中国饮食文化颇有研究，从古代、现代到当代以及少数民族的食事，他都非常熟悉，尤对各地风味食品、名吃、小吃特有兴致。他在南宁体验生活，不吃招待所的饭，拉上贾平凹跑到街头瞎吃“老友面”(酸笋)。他在内蒙古吃没有什么调料的“手把羊肉”和半生不熟的“羊贝子”，同去的人不敢领教，他照吃不误，并且啧啧称赞：“好吃极了!鲜嫩无比，人间至味。”他说：“我在江阴读书两年，竟未吃过河豚，至今引为憾事。”看来美食家不仅要有好胃口，还要有好胆量。汪老在昆明住过七年，爱吃那里的菌子。在昆明，每到雨季，诸菌皆长，连空气中都弥漫着菌子的气味。比较常见的是牛肝菌。牛肝菌菌肉很厚，可切成薄片，宜于炒食，入口滑腻细嫩。汪老吃牛肝菌的经验是加大量蒜片，否则吃了会头晕。菌香蒜香扑鼻而来，直入肺腑。百菌中，最名贵的是鸡苁。鸡苁生长在田野间的白蚁窝上，菌盖小，菌把粗长，吃这种菌主要就是吃形似鸡大腿的菌把。

在汪老看来，鸡苁当为菌中之王，其味正似一年的肥母鸡，还有过之，因鸡肉粗而菌肉细腻，且鸡肉绝无菌香。汪老注意到，菌子里味道最深刻、样子又最难看的，是干巴菌。干巴菌像一个被踩破了的马蜂窝，颜色如半干牛粪，乱七八糟，当中还夹杂了许多松毛草茎，择起来十分费事，整个择不出一块大片，只是螃蟹小腿肉粗细的丝丝。洗净后，与肥瘦相间的猪肉加青辣椒同炒，入口细嚼，味美得让人半天说不出话来。离开昆明四十多年，汪老偏偏总是念念不忘那里的菌子。有回朋友从云南带来一点鸡苁，他便请评论家王干品尝，王干开始不感兴趣，他向王干传授吃法，王干方才津津有味地慢慢咀嚼。后来，王干每次出差去滇，每餐必点鸡苁，临走还带点回家享受。

汪老不仅精通吃经，而且还有颇为精湛的烹饪手艺，擅长做淮扬菜，只是北京难以买到正宗的做淮扬菜的原料，只好就地取材另找代替。这样一来反倒形成汪老独创的风味，源于淮扬，又并非纯淮扬菜，其中巧妙地融入北方风味。汪老闲时常邀三五知己小酌，亲自下厨，菜不过几品，其色香味绝不让名声显赫的酒楼。

1986年，作家高行健陪同一位法国汉学家到汪老家作客，汪老有意以家乡菜款待远道而来的客人。什么菜呢?说出来令人捧腹，大都是当今高邮人请客拿不上桌的菜，比如汪豆腐、三仙汤，更出人意料的还有盐水煮毛豆，即使普通百姓也不屑一顾。但那法国客人见到雪白的盘中堆着碧绿的豆荚，竟忙不迭地连壳一起大嚼起来。汪老微笑着连忙提醒：“这豆壳是不能吃的。”去了壳，那老外越发觉得盐水毛豆鲜嫩可口。

1988年，美国作家安格尔偕夫人聂华苓访华，中国作协应两位客人要求，安排汪老在家设宴招待，并由汪老掌勺。在他的菜谱中有一个大煮干丝，一个干煸牛肉丝，一个炝瓜皮。聂华苓吃得尤为开心，最后端起大碗，连煮干丝的汤也喝得光光的。

台湾陈怡真来北京也要汪老亲自下厨请客。汪老给她做了几个菜，其中一个是烧小萝卜。她吃了赞不绝口。事后，汪老解释：“那当然是不难吃的。那两天正是小萝卜最好吃的时候，都长足了，但还很嫩，不糠;而且我是用干贝烧的。”这话就像出自一个菜农或是厨师之口的。

有一次，汪老在菜市场遇见一个买牛肉却不会做牛肉的南方妇女，便热情主动地尽了一趟义务讲了一通牛肉做法，从清炖、红烧、咖哩牛肉，直到广东的蚝油炒牛肉、四川的水煮牛肉、干煸牛肉丝……那位南方妇女洗耳恭听，直把汪老当厨师。

作家邓友梅说：“五十年代曾祺做菜还不出名，做的品种也不多。除去夏天拌黄瓜，冬天拌白莱，拿手菜常做的就是'煮干丝’和'酱豆腐肉’。后来我在他家吃过两次'酱豆腐肉’。”“两次味道、颜色都不尽相同，看来整个五十年代都还没定稿。”我想，汪老的文学创作也是如此。汪老曾把文学创作比作“揉面”：“面要揉到了，才软熟，筋道，有劲儿。水和面粉本来是两不相干的，多揉揉，水和面的分子就发生了变化。写作也是这样，下笔之前，要把语言在手里反复抟弄。”可以说，下厨做菜是汪老文学创作独创性的外延，或是又一种形式的曲折表现。然而，把用于文学创作的思路和方法在执笔之余用于掌勺做菜，这才有了不同于常人的创造。汪老曾经赋诗：

年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。

更是一般堪笑处，六平方米做郇厨。

每当汪老把做好的菜送到客人面前时，他只是每样吃两口，然后就坐着抽烟、喝茶、吃酒，十分快乐地看客人们吃，我想，那心情肯定如同把自己精心创作的美文奉献给广大读者一模一样。

“文”味识人汪曾祺

语言不过是一种形式或介质，它要去的是――远方。汪曾祺的语言，始终平淡、平常，但在引领着读者去远方的过程里，一路都充满着魔力，既不借助金光美彩的炫技处理，也非彩云出釉的精雕细琢，不过是一条平淡小溪，难得的是溪水里隐着无数棵青草，弯着腰，一路流淌去。路过的人如读者，碰巧看见了，就站在那里，心里顿时有了异样，夹杂了喜悦，却说不出喜从何来。这大抵是文字予人的美好之情。

二十多年过去，还记得《葡萄月令》里所表达的情怀，那种“冬天下大雪，我们什么也不做”的笃定与闲适，特别有底气。

但凡有底气的人，必从容。

文字里的汪曾祺，一辈子都从从容容的，别有静气。老先生的笔下境界，虽不能至，但我们一直心向往之。

汪曾祺就读西南联大时期，在说起李贺诗歌特点时，他打了一个卓绝的比喻，简直出语惊奇：别人都是在白纸上绘画，唯独李贺在黑纸上，色彩当然要强烈。教授用“夙慧”一词形容李贺的敏锐精确。

一个夙慧的人写出的东西看似平淡无奇，实则大有机心――即便营造狭小的格局，也会有辽阔和波澜。而这个世上，夙慧的人凤毛麟角，汪曾祺当真是一个。

汪曾祺的东西，代表着一种本味，这是舌头与味蕾最终依恋的一种本源之味，不过一碟平常小菜，不用大火炝，更无须香料的中和。汪曾祺炒出的菜，只放了一丁点儿盐，余下的，全是生活的本质味道。一个人从少年吃到中年，依旧爱惜，是三月田畈沟渠间的水芹，扑鼻的中药气夹杂着袅袅清气，年年守时的宜室宜家。

这几天，在看他的集子《一辈古人》，清清徐徐，祖父、父亲、师友、亲朋……急缓有韵，就像一个慢性子的人养一盆水生植物，一天加点儿水，半杯两盏的，半年过去，葳蕤一片，也是绿意葱茏，把自己都惊喜一下，怎么这么恬淡平和?

年轻时的汪曾祺在西南联大没有顺利拿到毕业证，据说是因他不服从学校安排，不去缅甸当翻译，实则他英语也不大灵光，去了也白搭。没有大学文凭，只能辗转到内陆来，当个中学教员什么的。要知道，西南联大当年出了多少风云人物呢?相比起来，汪曾祺的人生始终处在逼仄的灰色地带。

然而，他用一支笔，在之后的半个多世纪里，硬是把自己拉到了一种叫“烟熏绿”的色彩里，并非如李贺于黑纸上作画的激烈，而是略微收敛的绿，有生机的.永不褪色的绿。绿，又太过鲜艳，所以汪曾祺的绿是烟熏绿，有底蕴有厚度的烟熏绿，耐脏的绿。

说起耐脏，有些人的文字还真不经脏。所谓不经脏，也就是经不起时间的打磨，略微放放，就过了保质期――他们在书写的过程中，添加了大量保鲜剂，乍吃，挺美味的;吃多了，也腻――还是想起本味的好。

我想，汪曾祺的东西，就好在这里，是本源之味。

读《鸡鸭名家》，好像起了个大早，赶到河边散步，回来时瑟瑟，袖着手，什么也没有，倒裹挟了一身水汽。正是那种簇新动人，衬托得人一天的心情游仙一般散淡，也是佛家说的，自己成全了自己吧。

汪曾祺的小说始终弥漫着水汽，似三月的春汛，淡淡地倒映着浅粉桃花，一眼望去仿佛哀愁。这种哀愁感，有可能贯彻着我们的一生，也可能是青春期遗留下来的一沓旧信，在某个中年的晚上不经意地再次呈现，翻读间，整个灵魂被洗礼一遍，恍惚又成了当年那个不谙世事的少年，迫切地动人着……

我读汪曾祺的文字，无从被割伤之感，只隐隐有清气袅绕，甜蜜地回旋，升腾，笼罩着一日三餐般的恒定平常。或许把书放下，你一样投身世俗，瞻前顾后，不错，是俗事――你知道的，就是这等俗事，从不晓得体谅人，只一味考验人，它一日日消耗你，磨缠你，牵绊你，似乎倘若不警觉，小半辈子就倏忽而去了。

去了，也不要紧，一如黄昏，我买一把新割的嫩韭，坐在屋后草坡上，一棵一棵地择，头顶群鸟飞过，四周水杉垂柳，鼻腔里充盈着泥土的腥味以及枯草的香味儿――那一刻的昏暝，十分动人，缠绕心头很久不去，想起来都甜蜜。汪曾祺的东西就是这样的夕照时分，最终幻成笔底烟霞，令人安枕，贪恋，一如他小说里的人物田素花焖的甜菜，烂烂的，吃着吃着，叫人有了心思，眼前的河水汤汤起来，这是有远意了。中国的文人，向来集儒释道于一身，进也守得，退也受得。这一守一受之间，就是圆满了吧?王维，苏轼……不都这样吗?

太阳落山了，我拎着一把嫩韭回家。所谓回家，不过是懂得回头，投入到俚俗化的生活――纵然身无别长，却一样释然;纵然心里虚空，也还能想起把汪曾祺读一读。

篇2：至味至淡作文

至味至淡作文

傍晚的五里镇最具烟火味。小镇的傍晚也是一天中最热闹的时候。

夕阳好似喝醉了酒，酡红着脸微醺迷离，恋恋不舍注视着暮归的小镇儿女。晚风轻漾，铃儿叮当，沉寂了一天的青石板路欢快起来。俏丽的新媳妇和机灵的小姑一路走着，一路争论东坊玲珑阁一口酥的新品。年轻的后生小伙，风驰电掣，雅马哈呼啸而过“突突突……”，车后座隆味轩的卤肉独特清香，弥漫了整个古街。最喜西街小儿无赖，适逢散学而归，叽叽喳喳团团簇拥在棉花糖的自行车旁，水泄不通。旋即蓬松松，白胖胖的棉花糖魔术般紧紧攥在小手里，喜滋滋轻咬一口，唇齿留香，空气中仿佛也氤氲着甜甜的味道。

暮色四合，劳作一天的人们都回到了家。小镇人家的厨房开始里传来一阵乒乒乓乓声，切剁斩炖，刀起刀落，毫不含糊。噼里啪啦，混合着葱蒜姜的.爆炒，尖红辣椒的麻辣味那是客籍川妹子的最爱，无辣不欢。咕咚咕咚清蒸鲈鱼标配蒜泥黄瓜醉螺一碟花生米，偶得回乡省亲的台湾大伯遇见日思夜想的家乡菜，不禁泪眼婆娑。东家酸甜西家辣，家家户户的厨房，于方寸之间，用最简单的食材烹饪着一粥一饭，在酸甜苦辣咸的五味里，共存相生，烹饪着生活的质朴与丰盈，也烹饪着岁月流年。

五里镇很小，街巷阡陌，幽深窄长，名不见经传。青瓦粉墙的街西转角处有一家三联馒头店，那是全镇人最钟情的老字号，童叟无欺，价廉物美。小店是一对中年夫妻在经营，忙的不可开交的时候，姑姑也会来帮忙。这一家人面慈心善，乐善好施，人如其名，朴实厚道。三人分工合作协调，互通有无，和面揉面发酵屉蒸，一气呵成。一屉新鲜出炉的馒头，虽然没有豆沙肉馅，没有汤汁芝士，外表土里土气，却实实在在，没有半点噱头，那股淡淡的小麦清香，常常引得附近幼儿园的孩子们垂涎三尺。偶有镇上孤寡老人前来，总会免费给他们一些杂粮馒头，一杯清水。男主人说，人总会有年老的时候啊。三联馒头店，小本生意，通常五角一个馒头。后来面粉涨价实在太多，街坊邻居一片呼声强烈呼吁涨价，才由此变为六角一个。在小镇市场一角几乎不流通的情况下，这个小店的一角货币却越来越旺，顾客只需自行找零即可。一爿小店，偏安小镇西隅，在物价飞涨的背后，始终秉承着低廉的价格和优质的服务。如同一杯清水，水又融入了面粉，会惠互利，互通有无，在小麦清香的味道里，感悟小镇人至真至味，至味至淡的处世哲学，承袭着平实熨帖的人生态度。

灯戮评唬五里镇也渐入酣梦。明天又该是忙碌的一天！

篇3：汪曾祺《知味集》后记

汪曾祺《知味集》后记

编完了这本书的稿子，说几句有关的和无关的话。

这本书还是值得看看的。里面的文章，风格各异，有的人书俱老，有的文采翩翩，都可读。不过书名起得有点冒失了。“人莫不饮食也，鲜能知味也”。知味实不容易，说味就更难。从前有人没有吃过葡萄，问人葡萄是什么味道，答曰“似软枣”，我看不像。“千里莼羹，末下盐豉”，和北方的酪可谓毫不相干。山里人不识海味，有人从海边归来盛称海错之美，乡间人争舐其眼。此人大概很能说味。我在福建吃过泥蚶，觉得好吃得不得了，但是回来之后，告诉别人，只能说非常鲜，嫩，不用任何佐料，剥了壳即可入口，而五味俱足，而且不会使人饱餍，越吃越想吃，而已。但是大家还是很爱谈吃。常听到的闲谈的话题是“精神会餐”。说的人津津有味，听的人倾耳入神。但是“精神会餐”者，精神也，只能调动人对某种食物的回忆和想象，谈是当不得吃的。此集所收文章所能达到的效果，也只是这样，使谈者对吃过的东西有所回味，对没吃过的有所向往，“吊吊胃口”罢了。读了一篇文章，跟吃过一盘好菜毕竟不一样(如是这样，就可以多开出版社，少开餐馆)。作家里有很会做菜的。本书的征稿小启中曾希望会做菜的作家将独得之秘公诸于众。本书也有少数几篇是涉及菜的做法的。做菜是有些要领的。炒多种物料放一起的菜，比如罗汉斋，要分别炒，然后再入锅混合，如果冬菇、冬笋、山药、白果、油菜……同时下锅，则将一塌糊涂，生的生，烂的烂。但是做菜主要靠实践，总要失败几次，才能取得经验。想从这本书里学几手，大概是不行的。这本书不是菜谱食单，只是一本作家谈吃的散文集子，读者也只宜当散文读。

数了数文章的篇数，觉得太少了。中国是一个吃的大国，只有这样几篇，实在是挂一漏万。而且谈大菜、名菜的少，谈小吃的多。谈大菜的只有王世襄同志的.谈糟溜鱼片一篇。“八大菜系”里，只有一篇谈苏帮菜的，其余各系均付阙如。霍达的谈涮羊肉，只能算是谈了一种中档菜(她的文章可是高档的)。谈豆腐的倒有好几篇，豆腐是很好吃的东西，值得编一本专集，但和本书写到的和没有写到的肴馔平列，就有点过于突出，不成比例。这是什么原因呢?一是大菜、名菜很不好写。山东的葱烧海参，只能说是葱香喷鼻而不见葱;苏州松鹤楼的乳腐肉，只能说是“嫩得像豆腐一样”;四川的樟茶鸭子，只能说是鸭肉酥嫩，而有樟树茶叶香;镇江刀鱼，只能说：鲜!另外，这本书编得有点不合时宜。名菜细点，如果仔细揣摩，能近取譬，还是可以使人得其仿佛的，但是有人会觉得：这是什么时候，谈吃!再有，就是使人有“今日始知身孤寒”之感。我们的作家大都还是寒士。鲥鱼卖到一斤百元以上，北京较大的甲鱼七十元一斤，作家，谁吃得起?名贵的东西，已经成了走门子行使贿的手段。买的人不吃，吃的人不买。而这些受人贿者又只吃而不懂吃，瞎吃一通，或懂吃又不会写。于是，作家就只能写豆腐。

中国烹饪的现状到底如何?有人说中国的烹饪艺术出现危机。我看这不无道理。时常听到：什么什么东西现在没有了，什么什么菜不是从前那个味儿了。原因何在?很多。一是没有以前的材料。前几年，我到昆明，吃了汽锅鸡，索然无味;吃过桥米线，也一样。一问，才知道以前的汽锅鸡用的是武定壮鸡(武定特产，阉了的母鸡)，现在买不到。过桥米线本来也应该是武定壮鸡的汤。我到武定，吃汽锅鸡，也不是“壮鸡”!北京现在的“光鸡”只有人工饲养的“西装鸡”和“华都肉鸡”，怎么做也是不好吃的。二是赔不起那功夫。过去北京的谭家菜要几天前预定，因为谭家菜是火候菜，不能嗟咄立办。张大千做一碗清炖吕宋黄翅，要用十四天。吃安徽菜，要能等。现在大家都等不及。镇江的肴肉过去精肉肥肉都是实在的，现在的肴肉是软趴趴的，切不成片，我看是卤渍和石压的时间不够。淮扬一带的狮子头，过去讲究“细切粗斩”，先把肥瘦各半的硬肋肉切成石榴米大，再略剁几刀。现在是一塌刮子放进绞肉机里一绞，求其鲜嫩，势不可能。再有，我看是经营管理和烹制的思想有问题。过去的饭馆都有些老主顾，他们甚至常坐的座位都是固定的。菜品稍有逊色，便会挑剔。现在大中城市活动人口多，采购员、倒爷，吃了就走。馆子里不指望做回头生意，于是萝卜快了不洗泥，偷工减料，马马虎虎。近年来大餐馆的名厨都致力于“创新菜”。菜本来是应该不断创新的。我们现在不会回到把整牛放在毛公鼎里熬得稀烂的时代。看看《梦粱录》、《东京梦华录》，宋朝的菜的做法比现在似乎简单得多。但是创新要在色香味上下功夫，现在的创新菜却多在形上做文章。有一类菜叫做“工艺菜”。这本来是古已有之的。晋人雕卵而食，可以算是工艺菜。宋朝有一位厨娘能用菜肴在盘子里摆出“辋川小景”，这可真是工艺。不过就是雕卵、“辋川小景”，也没有多大意思。鸡蛋上雕有花，吃起来还不是鸡蛋的味道么?“辋川小景”没法吃。王维死后有知，一定会摇头：辋川怎么能吃呢?现在常见的工艺菜，是用鸡片、腰片、黄瓜、山楂糕、小樱桃、罐头豌豆……摆弄出来的龙、凤、鹤，华而不实。用鸡茸捏出一个一个椭圆的球球，安上尾巴，是金鱼，实在叫人恶心。有的工艺菜在大盘子里装成一座架空的桥，真是匪夷所思。还有在工艺菜上装上彩色小灯泡的，闪闪烁烁，这简直是：胡闹!中国烹饪确是有些问题。如何继承和发扬传统，使中国的烹饪艺术走上一条健康的正路，需要造一点舆论。此亦弘扬民族文化之一端。而作家在这方面是可以尽一点力的：多写一点文章。看来《知味集》有出续集、三集的必要。然而有什么出版社会出呢?吁。

1990年3月23日

汪曾祺《知味集》内容介绍

浙中清馋，无过张岱，白下老饕，端让随园。中国是一个很讲究吃的国家，文人很多都爱吃，会吃，吃得很精;不但会吃，而且善于谈吃。中外文化出版公司要编一套作家谈生活艺术的丛书，其中有一本是作家谈饮食文化的，说白了，就是作家谈吃。这是理所当然的事。作家谈吃，时时散见于报刊，但是向无专集，现在把谈吃的文章集中成一本，想当有趣。凡不厌精细的作家，盍兴乎来;八大菜系、四方小吃，生猛海鲜、新摘园蔬，暨酸豆汁、臭千张，皆可一谈。或小市烹鲜，欣逢多年之故友;佛院烧笋，偶得半日之清闲。婉转亲切，意不在吃，而与吃有关者，何妨一记?作家中不乏烹调高手，卷袖入厨，嗟咄立办;颜色饶有画意，滋味别出酸咸;黄州猪肉、宋嫂鱼羹，不能望其项背。凡有独得之秘者，倘能公诸于世，传之久远，是所望也。

道路阻隔，无由面请，谨奉牍以闻，此启。

篇4：年味越来越淡作文

虽然说春节是中国最重要的传统节日，可是我依然认为年味是越来越淡了。或许是以前的物质缺乏，春节才显得那么重要，过春节，过新年，吃好多平时吃不到的美味，穿美丽的新衣服。愉快的吃着年夜饭，放鞭炮，和家团圆在一起有着说不完的话。不管年味如何，春节还是一年一年都过，就我所经过的春节，我也觉得年味是渐渐减少了的。

以前，春节是这样的。春节前，买着大堆的年货，买新衣服，新鞋子。孩子们高兴的不得了。每年都去外婆家过春节，以及其他的亲人朋友们，在一起也很热闹，一桌子的愉快大餐，说着笑着。然后大人们在家里玩着他们自己的游戏，我们也出去玩。看看街上有什么好吃的，好玩的，然后买一大堆，因为是节日啊，大人们也愿意让我们买平日里不让我们买的东西，我们沉浸在小小的愉快中。每当夜晚来临，我们放着烟花，看着天空中绽放的花儿。心中荡漾着愉快的涟漪。春节过得愉快无比，以至于都不想回家了…… 去年，二姨以及姐姐都不回外婆家了，一个人在外婆家无聊。盼望着回家，爸爸带我出去玩，我觉得一点意思都没有，不想放烟花。烟花有什么好看呢?不明白了。度日如年，然后终于回家了。就这样，没有意思的春节。因为没有人和我玩啊!值得一提的是，一同学送我的新年礼物，两盘磁带，一盘是她唱的歌曲，以及弹奏的音乐，还有一盘是关于我们的故事，很有趣的故事吧。每次听起都觉得温暖无比。

今年，我希望过的很好玩吧，不知道会是什么样。但是很期待啊!我希望春节的时候能够下雪，大家都回来过春节，我们在一起玩一起闹，一起堆雪人，打雪帐。我希望我们可以在春节的晚上放烟花，愉快的欣赏着烟花的美丽，然后的然后…… 关于祝福需要我感谢的人太多。而我从来都没有好好的感谢他们，在新年之际，或许是一个绝妙的时机。共同走过了1年多的时光，，我想我要好好的感谢教师，我知道教师不喜欢贺年卡，不喜欢其他的祝福。成绩才是对教师的最好的回报。我想我要比以前更加努力的学习，表达对教师最好的祝福。同学，一起说，一起笑，一起学，一起玩，不知不觉中，我们在一起的时间也越来越短。和同学在一起的时光，无比美妙。最后，我希望春节的时候能够下雪。雪花飘零。

愉快?什么是愉快呢?她来无影，去无踪。我拼命想要抓住她，想让我的生活时时刻刻都充满愉快，可是我做不到，她总是从我手中溜走，不知何时又再次出现。和她擦肩而过的机会多了，我也渐渐悟出了愉快的真谛。你抓不住她，那为什么不自己创造愉快呢?

愉快在我看来很简单，只要生活过得充实，就会愉快。书是人类进步的阶梯，同时，也是人们的好朋友。读书不仅会使生活过得充实，而且从书中我们悟出了做人的道理，学会了学习的方法……例：《两根沉木条》，它讲述了这样一个故事：一位少女带一位迷路的游客下山，走到独木桥时，少女让游客负重前进，并告诉游客，只有意识到危险，才会更安全。从中我悟出了这样一个道理：危险并不一定制造灾难，但人的疏忽往往是灾难的深渊。

我相信，在读书时，只要用心去读，总会有收获。例如：在做数学题时，解决了一道难题，那时，你的'心中会充满了成就感。而且，“腹有诗书气自华 ”，为什么不多读点好书充实自己呢?充实的生活会令你的人生多姿多彩，你不会因为虚度光阴而伤心，也不会因为碌碌无为而悔恨。

篇5：年味越来越淡作文

“年味越来越淡。”是每次年后被提及最多的话题。正如春晚歌曲《群发短信我不回》里的歌词一样“不管你是谁，群发的我不回，不是我不给你面子，实在我觉得太累。”除夕夜，似乎都在回短信、看春晚、刷微博中度过，但是除了这些现代的贺岁方式外，似乎很多的传统仪式都无声无息地消解了。

其实春节本身就是仪式的集合体，像祭祖、守岁、贴春联、邻里之间互道祝福、走亲访友、发红包等等。这些仪式不可偷懒，更不可省略，因为仪式本身就是有意味的形式，对于过年而言是不可或缺的。年味的淡化正是因为来自仪式感的弱化和物化。

如果有幸你在中国的乡土乡间过个年，便会感觉年味依旧如十年前、二十年前一样。但为何邻里之间拜年祝福的仪式在城市的小区、社区就进行不下去且消失了呢?这不应该拿城市化作为借口，这只是画地为牢的结果。想想刚过去的这个春节，除了看春晚和发短信、偶尔发发微博之外，确无其他事情可做。这样的话，其实不是各家各户在过春节，而是春晚在帮我们过春节、本应该作为春节的主体却变为了春节的看客。

再说回到这些消散的仪式，大家逐渐的让他们消失是因为春节的这些仪式总是庄重而又繁琐的，但是仪式往往象征着一种承诺、宣誓、结束和启程。例如祭祖——最能代表春节文化的重大仪式，是春节的灵魂;守岁——则是春节的核心。像贴春联这种最传统最简单的仪式，其实是现代城市，不是不贴就是贴一副春联不换，一劳永逸。

可以说，这些仪式正面临着物化的侵蚀，像发红包本是带来财气和喜气的举动，却在近年红包文化的异化中变了味道，连年水涨船高的压岁钱俨然多了些送人情、还人情债的意味。而越来越后的钱包，俨然已经成为不少人的一大负，甚至有人因为回家过年发红包压力过大而选择在外地过年，这多尴尬。

每年春节过后，面对着越来越淡的年味，总有会声音指出要保卫春节，其实是有一定道理的，没有了一些仪式，自然就没有了节日的眉目，以致消失。

篇6：年味淡了作文

小时候，大年三十和初一是一年中最开心的时间。

一年当中饭菜都很单一，棒子面、高粱面是主食，白菜、萝卜、咸菜是副食，过个节日才可能有肉吃，才可能有块儿点心吃。富裕人家小孩有饼卷鸡蛋要举着到大街上去慢慢地吃，那才是儿童的快乐；而我们卷个小鱼要留到最后再吃，把最美的滋味留在最后，那就是享受。只有头疼脑热的时候，才可能有碗白面条或者水果罐头吃，有时真羡慕有病的伙伴呢，那么多好吃的！

年夜饭却不一样，会有一桌子比平常好得多的饭菜，红烧肉刚出锅就忍不住想钳一块入口，眼看得都直了——就是那时候烙下的病根儿，什么是垂涎三尺的，什么叫肉香，什么是满足，体会的太深了，简直是刻骨铭心。

穿的衣服都是棉花纺成的粗布漂染成黑色的、灰色的、蓝色的`缝制的，洗得发白了，补丁摞补丁是非常正常的。要是谁家买了一块洋布冷不丁给小孩做了一件衣裳，肯定要美好多天，享受伙伴们羡慕的目光，那叫一个爽；鞋，无论单鞋还是棉鞋都是千层底的，那是所有实在穿不得的衣服和棉质用品碎片粘合在一起纳成的鞋底子，“打球赛跑不怕磨”的球鞋那是奢望，皮鞋只是听说过。

过年都能添置一身新衣裳，而新衣裳实际上是自己没穿过的别人（城里人）的旧衣服，抑或是没有明显补丁的衣服，但那也美，“旧貌换新颜”嘛！

除了能吃到好吃的和穿新衣服之外，更重要的是一年里再也没有比这些天更热闹了。除夕这天先是磕头祭祖、到坟前给故去的先人焚烧纸钱、燃放鞭炮并告诉他们过年了，晚辈们一切安好，天堂那好上哪去；再贴对联、贴窗花、贴年画把屋里屋外布置的红红火火，晚上一家人热热闹闹地一起吃年夜饭，七十年代盼着围在收音机前听曲艺专场，八十年代等在电视前面看春晚，这些都是每年雷打不动的事情。

篇7：年味淡了作文

总感觉这些年，新年的年味淡了。

过新年，中国人称之为过大年，可见老百姓对新年之重视，场面之宏大。

伴随着改革开放的脚步声，人民的生活水平在不断提高，老百姓手中有钱了，年味却淡了，让人遗憾。

从前，过新年时间比较长，从腊月的二十三，俗称小年开始，新年就已经来到，这一天老百姓吃火烧、送灶君，祈求来年的富足。二十五磨豆腐，二十六割块肉，二十七杀小鸡，二十八帖花花。二十九灌壶酒，年三十包饺子等。大年初一到处作揖，即给人拜年，大年初二开始走亲访友，从大年初一到大年初五，这是新年最为隆重的时间段。从初六到正月十三，是新年的延续其，人们仍然陶醉在新年的气氛中，正月十四到十六是元宵节，是新年的另一个高潮，之后新年过完。

从前，新年是隆重的，刚到腊月，人们就开始“慌新年”，即心中就天天想着新年，腊月二十三之后，开始准备新年的吃的、用的，无论家境富足和贫寒，都要尽一切可能，让家人吃好、穿好、玩好。

从前，孩子们期盼新年的到来。现在四十岁以上的人，都会有这样的感受，儿时渴望新年的到来。为什么那个时侯的孩子都渴望新年的到来？因为那时，物质还不是很丰富，只有到新年才能够吃到好吃的，穿上新衣服。当然，家中的大人也会向孩子许诺，只要努力、听话，新年给你买新衣服、玩具等。

从前，人们过新年需要鞭炮声助威，需要烟火添彩。现在，随着人们环保意识的增强，很多老百姓不再钟情于鞭炮、焰火。没有了鞭炮、焰火，似乎新年也不热闹了。

现在的年味确是淡了。虽然过新年还要准备，由于物质丰富，手中有钱，随手都可以买来，新年所用物品，不需要花费很多时间就可以办齐；平时，老百姓的餐桌不缺肉食品，也不需要到新年大吃了；从前，走亲访友才穿新衣服，现在，谁也不再穿旧衣服、补丁衣服，平时穿的衣服和新年没有什么两样；从前娱乐单调，庙会、元宵节是人们娱乐的好地方，好方法，现在，有电影、电视、网络多种娱乐媒体，传统的庙会、元宵节没有了往日的魅力。

年味的确是淡了。

篇8：年味淡了作文

由于国外的节日不断的流入我国，造成了我国人民崇尚了“洋节日”，中国春节过年的年味也淡了。但是我觉得中国的春节一年比一年更热闹。

2月28日，咱们家买了许多的菜肴，知道我家要干嘛嘛——我家呀过年了。今天咱们准备吃年夜饭了，但是吃年夜饭之前咱们先要祭祖，来总结去年的收获和需要进步的方面，保佑咱们在今年能快快乐乐，学业有成。当新春的爆竹声响起时的那一刹那，咱们从去年迈入了新年第一天，真真正正的感受到了新年的气息，正如朱自清所说的“一切都像刚睡醒的样子”拜神之后就开始吃年夜饭了：因为这点我反倒觉得春节的年味还未淡，反而我很期待。

咱们大家一起吃年夜饭，要不是春节，咱们一家人还很少一起吃呢，每天都吃的“散散”的。咱们吃好了爷爷奶奶吃。但是今天。一直阻挡着咱们的薄膜破了，城墙到了，一家人说说笑笑，其乐融融的样子，这一切都是我所希望看见的。当爷爷把大大的红包塞给我时，我既开心又兴奋，我长大一岁了。新年不正是因为能够懂事一点，长大一点才如此热闹。当你与你的家人分享着长大的祝福时，你会觉得长大不好？过年不好？春节年味淡了吗？让我告诉你吧，年味没有淡。

篇9：年味为何越来越淡

年味为何越来越淡

《年味为何越来越淡》写出了现实生活中存在的实际情况，大多数人常常会借着一个“忙”字，忽略了自己的生活习俗，忽略了自己的文化基因，更缺少了一种地域风情的特有文化，心灵缺少了对春节这个传统节日的敬仰。

春节，是我国传统风俗文化中的重要节日。在这个节日里，显得吉祥而喜庆。人们习惯将这个春节称为“过大年”，从腊月二十三的小年开始，一直要延续到正月十五的元宵节，才算结束。春节，在一年里的所有节日中，是最隆重、最喜庆的。人们在欢庆的新春中，把美好的愿望寄予其中，家家户户参与，全民同乐，通过拜年、走亲戚、欢聚、组织文化活动等形式，展示了人间“辞旧迎新，阖家欢乐”的团圆主题。而在当下的春节到来之时，却显得平淡了不少。面对现在商品物质的极大丰富，生活节奏的加快，似乎让人们对过年有些力不从心或者是懈怠了。

记得，在我小时候，盼望过年的心情十分强烈。一想到过年，有新衣服穿、有白馍吃、有饺子和鱼肉的美味，就格外在意。更有心中的欣喜，就是可以得到长辈们给的一角两角的压岁钱。这时候，就会和发小一起去挥霍一下，去买自己喜欢的糖果、炮竹、手枪玩具等等，可是一回到家，就免不了父母的一顿呵斥。但是处在这个过年的快乐中，即便是被父母批评了，也是心甘情愿的。特别是到了除夕夜，自己就催着母亲把新衣服给自己拿出来，放在炕头，摆放整齐，等着过年穿。由于心里的亢奋，睡不着觉，就显得夜特别地漫长。于是，在心里默念着：这天怎么还不亮啊?当自己昏昏沉沉睡着了，被母亲叫醒之时，热腾腾的饺子就端上桌子了。本想赖床，但是一想到有压岁钱，就赶紧起床了。

洗罢脸，穿上新衣服，在大人们的劝说下，就狼吞虎咽吃起饺子来。因为在这些饺子中包了一枚硬币，认为谁要是吃出来，那么这一年的好运就会伴随自己。有时候吃得自己的肚子实在吃不下了，但还在关心着那枚硬币。直到有人吃出，才会心不情愿地放下碗筷。接下来，就随着本祠堂的家长，去家家户户拜年。先是去往岁数大的人家，按着辈分的大小，都要转到，或作揖或磕头。这一圈转下来，就累得够呛，但是一想到和发小能玩了、自由了，因而就又兴奋起来。因身上揣着长辈发的压岁钱，父母不知有多少，这时候自己就会自拿主意，计划着怎么去“挥霍”了，所以腰板不由得就硬起来。于是，与几个知心的玩伴，去小卖部，把小口袋装得满满的，享受着“有钱”时的快乐。其实，在今天的孩子们来看，就是再普通不过的小食品了。可是，在那个物质匮乏的年代，就是一种奢侈。

一直玩到家人在村里唤自己吃饭，这才会心不情愿地回家了。因为在中午的过年饭中，属于正规的宴席，所以在吃饭时就要讲规矩。此时，大人们就会提醒自己：吃菜时，长辈不动筷子，小孩就不能动;吃菜时，要一吃一放筷子，才显得有教养;给长辈倒茶斟酒时，要七酒八茶，不能倒满了，否则就失礼了等等。听着大人们絮絮叨叨给自己说着，心里甚是不高兴。可是，现在回想起来，大人们的做法是对的，就是从生活的点点滴滴中，教会自己如何做人，如何懂规矩。

吃完午饭后，才算真正自由了。我和小伙伴就可以痛快地放炮仗，捉迷藏，出东家进西家，玩得不亦乐乎。而大人们就要准备着走亲戚的礼物、礼馍等等，把要走的亲戚一家一家分好。忙完这些事以后，大人们也会选择三三两两拉家常，说说哪家的老人要过寿，哪家的后生准备娶媳妇，哪家的小媳妇要生小孩了等等，让人间烟火里被喜庆的氛围包围着。这时候的男人们，聚在一起，三五个喝着小酒，吃着家常菜，在话长里短中，诉说着一年来的不容易。这种感觉是亲切的，情系着浓浓的乡情，享受着一方水土养育一方人的快乐。

过年，正是通过春节中民俗风情的凝聚，让一个人有了归属感、存在感，因家乡的一山一水，留下特有的文化符号而自豪。现在，随着社会节奏的加快，让越来越多的人们离开了自己的土地、家乡，去外面打工或者工作去了。在一年当中，只有过年时才回家看看。这样以来，先不说留守的孤寡老人和儿童，就是应有的地域风情习俗也被一点点地淡化了，甚至是丢失了。常常借着一个“忙”字，忽略了自己的生活习俗，忽略了自己的文化基因，更缺少了一种地域风情的特有文化。失去了当地风俗文化的人们，不管走到哪里都会觉得自己是一个异乡人，没有了灵魂深处的'根，就显得有些不知所措了。

看看现在的年轻人，已经被外来文化，外地文化所同化了。如果试着问当地的年轻人，家乡有哪些特色文化，非遗文化，风俗风情，那么又有几个人能说出来?那些传统的戏曲、社火、锣鼓，参与的人、看过的人又有几人?一方面这些充满着年味的特色文化被淡忘，一方面受外来文化和信息传媒的冲击，让处在过年中的人们有些“东施效颦”了，想回到当年那种欢庆的时光，已经不可能了。想一想，从小年开始，一天天都排满了特有的风俗文化，而现在的人们却没有很好地传承下去。春节不光是为了团聚，而是有一种深厚的凝聚力，比如通过祭祖、祭神、祭天地等，就是让每个人感悟出人与自然、人与信仰、人与血缘等等的认同感。

在过年中，还有一种民俗形式，就是为了拉近邻里关系，体现出节日喜庆的活动。在我们关中地域，一般来说，就是通过社火，这种喜庆的表演形式，全村参与，全家参与，老老少少都要参与其中。因为在社火的表演中，每个人都能找到适合自己的角色，青壮年的男人会敲锣打鼓、放烟火炮铳，年轻的妇女会扭秧歌、打花棍，小孩子会被架上芯子背杆，少年和青年是踩高跷、仪仗队，有表演才能的人就是幽默风趣的社火尾子，用喜闻乐见的表演形式教化人，有文采的人就会让编写社火的对联，会开车的人就会装扮彩车等等。总之，倾一村之力，高高兴兴地配合完成社火的表演。打社火的时候，家家都会邀请自己的亲戚观看，这样就拉进了所有人的关系。

新春总是要欢庆的，突出了“一年之计在于春”的新年主题。到了除夕，家家户户就会贴对联、放鞭炮、挂红灯笼，除过这些还有贴窗花、打扫庭院、辞旧迎新，祭拜先人，然后才包饺子，准备年夜饭。在这新春的过年中，不管自己平日多么忙，此刻都应该静下心来，想一想自己要为过年做好什么?如果能够从传统的习俗出发，重视当地的风土人情，就会融入其中，也就知年味了。在这个辞旧迎新的春节中，就是让一个人在走动中、交流中、欢聚中，去审视自己的过去，吸收别人的优点。在这个节日中，心归了、身安了，才能体会出人间烟火的情韵悠长，万家灯火皆故事。

年味为何越来越淡?这是折射在当下社会的转型期，人们心情的浮躁，失去地域文化传承的一种体现。许多人，到了过年的时候，只是匆匆忙忙打理一下，就会又一次赶往异乡生活。而在春节中的那些习俗，那些活动，就被搁浅了、淡忘了。这样以来，既没有做到过年时应有的释放，又没有体会到自己家乡风俗文化的魅力。慢慢地那些曾经的过年风俗，只能停留在回忆了。当过年失去了应有的文化内涵，风俗民情，自然就逊色了不少，因而就显得寡淡了。其实，春节就是让每个人走出物质的困惑，用心感知欢聚、喜庆、释放压力，获得内心的快乐。当一个人的精神世界丰满了，感知风俗文化的氛围浓烈了，那么才能体会到过年的意义。

过年的时候，特别是对于大人们来说，带着孩子回家乡看看。一来让孩子远离都市的钢筋水泥丛林，感受自然的乡土风貌;二来让孩子明白除过都市的喧闹，还有属于自己家乡的文化符号。不管何时，能够让一个人在心里拥有一种乡愁，永远思念的地方，就是家乡。而这种情怀在过年中，就体现出了归属感，认同感。在父老乡亲的嘘寒问暖中，方才明白自己是这片土地的孩子。年味并没有淡去，在于自己心中是否珍惜了那些美好的拥有?如果能够重拾起过年的那些风俗内涵，带着孩子一起看看，那么就能传递出新春的一份美好祝愿。