【老小孩讲述】公交车票看百年变化/药香鸣鹤我的故乡/雨天，新场古镇

光宇阵 2023-02-19 发布于上海

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老小孩讲述

公交车票看百年变化

文：黄新

当你乘坐公交或者地铁，刷着公交卡，或者用手机刷卡时，你是否还记得曾经的车票，月票？那个曾经伴随我们成长，甚至天天要用到的票证。它的诞生、发展、变化直至消亡，承载了中国百年的发展，见证了中国从弱到强，人民生活从贫困到小康的历程。

据考证，上海最早的一辆公交，是由英商上海电车公司于1908年1月31日从静安寺车库开出，经爱文义路（今北京西路）驶向外滩（下图）。当时的车票都是英文的。

直至后来法商电车公司开出了虹口到江湾新市区政府大楼时，可以看到全中文的车票了（下图）。

同时找到的还有当时电车公司女售票员的合影（下图左），无论如何也看不出旧社会的衣衫褴褛的镜像，或许那时的上海灯红酒绿很繁华？不得其解。不过，那个时候的车票却和解放后90年代前的公交车票有着一致的地方，就是车票上有车站号码（下图右）。想来也就是记录乘客是哪一站上车，买了多少钱的车票，最多可以乘几站，在最终的哪一站必须下车。

不由得又想起，那个年代乘车，总会有贪图小便宜的人逃票。逃票的方式又好几种，一是好挑乘车高峰时乘车，上车就往人堆里挤，从头到尾就是不买票，也是看中了售票员在拥挤的车厢里查票的不方便而为之。二是上车买最低价格的车票，却乘过站，到达自己要去的地方才下车。上述两种，如果被售票员查票抓住了，那是要罚票的。当然也不是几倍的罚，只是补一张车票罢了。只是逃票的人在众目睽睽下会很没有面子的。当然，他会有很多托词，一面罚票一面嘟囔：人挤呀！其实，真正胆小老实的，一上车就会将零钱让乘客接手传递到售票员的手里，当然，乘客都会很热心地代劳。

我家最早住在隆昌路的时候，出行最多的是乘坐8路有轨电车。六七十年代，那是从繁华的南京路穿行到工厂区杨树浦底的唯一公交，从早到晚，整天都挤满了纺织女工，路线还特别的长，票价从3分起到1角六分，也是市内公交中达到最贵的。记得当时在杨树浦路临清路上有一个8路电车的掉头站头（见下图），每次我到静安寺小舅舅家里去，都要从隆昌路走到临清路，在那里花9分钱，正好乘到南京路浙江中路，然后乘21路无轨电车到乌鲁木齐北路下车，正好乘足4分钱的车票。其实，舅舅家住在镇宁路，我得再走两站路。整个车程就是为了节约几分钱吧（下图为解放初期至六十年代还在使用的单厢有轨电车。另有加拖厢的两节有轨电车）。

儿时，小朋友们都喜欢去乘车，特别是到了国庆节，总有一二辆电车，打扮得漂漂亮亮的彩车，吸引沿途的居民驻足观看。可那时穷呀，口袋里没有钞票，怎么买票乘车呢？记得我家有个邻居，在唐山路旅顺路上的海螺衬衫厂上班的，她硬是每天从隆昌路平凉路步行上下班的，大约每天来去20多公里路吧，就是为了节约下这一角钱的车票钱。

不用买票乘车的机会终于来了。文革初期，小朋友可以上车宣传MAO泽东思想了。小学生们自己组队，拿着红宝书，理直气壮地登上8路电车，在车厢里唱起了语录歌曲，一时间，这方唱罢，那方又上场，车厢里红旗飘飘，歌声嘹亮，一片“造反有理”的声响。然而，最最吸引人的还是复兴岛定海桥黄浦江上的渡船，一船竟然有五六支“小分队”在演出，还来来往往地赖着看风景，不唱歌表演，还不肯下船呢。

儿时，因为穷，很少有玩具之类。所以，车票也成了小朋友们玩乐的一种道具。一般的玩法是猜车票。一是猜车票的价值，这要看是哪家公交（电车）公司的车票，然后从颜色上去猜测票价（下图为多种颜色的公交车票，右上角会标示出公交几场、电车几场。用过的车票上有售票员打洞记录的痕迹）。记得那时会去车站拣车票，颜色最少的是咖啡色的车票。还有一种猜法，就是猜售票员的检票夹打的洞，是双号还是单号。猜中了，有什么？有什么，就是那张车票归你了呗！

终于等到我工作了，上班了。最早的时候，我从家里乘坐25路到宁国路，4分车票，换乘60路，1角钱到五角场，再换乘75路，1角5分钱到上柴。一天来回3角钱不到一分。这样，按当时6天工作制计算，一个月下来就要7、8元钱呢。那个时候，一个月交通超过6元钱的话可以买月票，单位还贴补3元钱。所以，那个时候，几乎每个上班族都买月票。想想，除了上班，总还有外出逛逛的时候，买一张月票还是挺合算的。当然，也不是人人可以买月票的，需要单位证明。像我在的万人大厂，还专门设立了买月票的工作岗位，专门负责每个月的收、发月票等工作呢。

有月票，方便了乘客，也相对减轻了售票员的工作。当乘客上车，喊一声“月票”，那底气，彰显出你是有工作有单位的人的自豪。只是，持有月票的人实在太多了（有不符合买月票的请人代买现象），车就更拥挤了（见下图：上海人将挤公交叫做“轧车子”。下图为80年代上海的上下班挤车子的拥挤状态）。我曾经乘坐的75路公交，因为上下班的人实在太多，有同事被挤断肋膀骨的记录，还有在长海医院附近翻车的事故呢。

曾经翻到过旧上海市民挤电车的照片，下图左为市民挤电车路过当时的跑马场。下图右为解放前的“轧电车”。原来，在上海人“轧车子”是从公共交通诞生的一开始就早已经存在的呀！

一直说公交是公共事业，事关民生。到了90年代初，也终于扛不住改革开放的浪潮冲击，公交开始向私人化进发。国营公交取消了售票员，司机兼职开车、售票、安全、服务，车辆出行的一切责任。有人开始捷足承包了小公交。记得我家附近开设最早一条线路是841小公交，从松潘路到殷行路（最终开到吴淞码头），串联起原来上班要换乘的三个公交车辆。我有一同事的老公承包了一辆841小公交，同事在公司向大家推销“上海公交预售票”（见下图）。据说，当时承包车辆的驾驶员月收入可以达到七八千元。所以，一时风起云涌，8字、9字当头的小公交铺天盖地，也配合了浦东开发的出行不便的状况。也许如今上海的交通发达，它也有着不可磨灭的贡献。只是，我那同事的丈夫最终与售票员日久生情，“包”到一起去了。我的同事只得含泪出走美国乡村，最终嫁给了一个老外。不知为何，现在这些小公交又重新回到了国家运营的体系中来了。

上海小公交开辟了上海公交车票的2元时代。除长途公交，上车两元，一价到底，彻底方便了乘客。曾经在企业制定《出差报销规定》，也不再要求出差者粘贴市内公交车票了。当然，不是所有企业都如此，为了报销，乘客可在公交司机的车头上自己撕取报销凭证（见下图）。

随着上海地铁的日新月异，上海公交又推出了上海公交卡。之后，支付手段的发展，又能用微信、支付宝等手段乘坐公交、地铁，并且还有连续换乘优惠------

纵观上海公交车票的百年历史变迁，亲身感受了其中的喜怒哀乐。只是在出行越来越方便的今天，不知道为什么还是很强烈地怀念那六、七、八十年代，售票员舞动的小红旗，还有那亲切的微笑和招呼！

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药香鸣鹤我的故乡

文：叶子

日前在《上海老年报》读到周进琪的文章《药香古镇鸣鹤》，鸣鹤场古镇地处浙江慈溪境内，我是慈北叶氏中药世家的后人，我家的老屋与鸣鹤场隔河相望，步行到镇上不过一里多路，这就是我故乡的一个镇，小时候我就生活在这里，多次随祖父把山上采摘下的药草送到镇上，或由中药铺的老板收购，或在河边桥下摆摊卖药草。成年后，我曾几次回故乡祖父祖母，直到两老离世，老屋卖给他人后，我再没有去过鸣鹤古镇，但在我心中这就是一个药香幽幽的地方。周先生的文章，让我想三十多年前，我发表过一篇散文《我的故乡慈溪鸣鹤场》：

我的故乡慈溪鸣鹤场。慈溪地处浙东杭州湾南岸，是沪、杭、甬三角地的结合部，既有闻名的革命圣地四明山，又有白洋湖、杜湖的优质水源。慈溪人的先祖是“北移东迁”来的，有着“海纳百川，包容兼蓄”的移民文化。慈溪北乡鸣鹤场有位唐初的书法家、文学家虞世南，字伯施，博闻强记，在精通王羲之书法的智永高僧传授下，继承了王羲之、王献之的书法传统。其重孙虞九皋，字鸣鹤，体质文弱，进士及第后不幸病逝，为追思虞氏家族之业绩，遂将“鸣鹤”冠以乡名至今。鸣鹤场居慈溪北侧，也称为慈北鸣鹤场，四季分明，冬夏稍长，春秋略短。鸣鹤古桥、鸣鹤古建筑群、鸣鹤杨梅园、三北鸣鹤场的司令部等的故乡风光，更有鸣鹤白酒、藕丝糖、豆酥糖、椒盐片、桂花松仁糕、盐炒豆、猪油汤团、杨梅甜酒等的故乡小吃，时时留恋在我的心田中。

我的故乡慈溪鸣鹤场，数百年来犹如远离尘世的桃花园，乡风醇朴，乡人厚道，自由自在，就像独自漫步，我行我素，不疾不徐，不卑不亢的陶渊明先生。古镇老街，小桥流水，陡塘桥、运河桥、沙滩桥、三槐桥、东大桥、世德桥、当典桥七座古桥，尤以横跨鸣鹤场西首，用粉红色优质梅园石砌成的沙滩桥最为优美精致。我的老屋就在沙滩桥边，小时候我常常抚着雕在桥栏上的石狮、石象，久久地站在青荷花石板。鸣鹤场的不少古建筑，是叶氏家族所建，清康熙年间以经营国药业的叶天霖就是其中的首富。穿过狭长的青石板弄堂，触摸苔绿斑斑的墙壁，推开油漆斑驳的大门，走进这幽深而古老的院宅，我的老屋就在其中。那时老屋中摆放着好几面红木的算盘，珠算是故乡的传统文化，那年全国青少年珠算比赛，名列前茅的不少都是小镇上的。

故乡慈溪鸣鹤场，时时记忆在我的心间。幼年生活在故乡，每当淡淡的晨曦透进老屋时，我就会跳下床，推开窗子远眺青山，打开后门近看街河，老屋是个依山傍水的好住处。我喜欢爬山和山杜鹃做伴，我喜欢游水和小鱼儿比赛，我更喜欢走在小街的青石板上，听着脚下响起的清脆声。潇潇的雨，徐徐的风，薄雾遮掩了远处的山岭，迷漫着近处的小街，小舢舨依依呀呀穿过雾层从桥洞中冒出来。晨雾中第一个吆喝的总是卖乌馒头的老头，接着从桥上过来的是山中客，他们带来了野兔、野鸟、竹笋、蘑菇等山货；从桥下上来的是水中客，他们带来了活鱼鲜虾等河货，顿时桥面和小街拥挤起来，买卖声回荡在慈北的小镇上，鸣鹤场只有些许的小街，早在宋代就已成了集市。

故乡的山是秀丽的，故乡的水是温柔的，故乡的山药是香幽幽的，故乡的人是勤劳本分的，这山，这水、这人，使鸣鹤场变得更加美丽。我的故乡慈溪鸣鹤场，我爱你！

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雨天，新场古镇

摄影/文：国强

前些天阴雨绵绵，因不甘寂寞，来到了新场古镇，寻求雨中的意境。站在古镇临河而建的“江南第一楼”前，春雨水顺着屋檐的瓦片，滴滴答答的掉进小河，看着雨水在空中织成一条条密密的线，纷纷落下，落在古镇的小街上，落在河道两侧古民居延绵铺展上，落在屋与屋之间的小巷里，天地间湿漉漉的，古镇显得很安静，于是，我撑起伞，踏上老街的青石板......

老街沿河而建，河水清悠悠地流，水波分外清澈，倒映着桥，楼阁和民居。也许是雨天，也许是刚过完年，游客不多，且多为本地人。街面很清爽，像被河水清洗过一般。那几座古意盎然的桥，来回行走登了几次，站在桥上，拍摄两岸风光，河边静静的茶馆时而见人在品茶，点缀着岸边的风貌，让人赏心悦目。

申城郊区，古镇不少，而新场古镇，传统的江南古镇格局，保留着庭院深深，宅院相连的水乡风貌，坐落在浦东的大地上，个人感觉新场还是不错的。古镇河道两侧古民居绵延铺展，街巷密集，呈现着千百年来水乡人家的独特生活形态，是上海老浦东原住民生活的真实写照。新场没有其他古镇那么商业化，也不像其他古镇都是外来人，这里原住民居多，如果不是著名电影《色戒》在此取景，或许新场古镇还继续隐藏在都市深处。

下着小雨，不像春节过年那样拥挤，淅淅沥沥的雨滴，打到水面变成一个个泡泡，我已完全忘记此时还身处繁华的大都市，只是打着伞，生怕相机被雨水淋湿，精心地保护着，一边行走，一边观赏，静静地徜徉在古街上，品味着......

“江南第一楼” 地处新场的闹市地段，倚洪福桥而造，这是一座三层木质结构的古建筑：茶馆，书场，栈房。时常有来自各地的民间说书、评弹艺人在此演出，每每说书名家到来，车舟汇聚、听客云集。这“第一楼”，据说在上世纪20年代之后还曾是我党地下斗争的秘密联络点，增添着红色记忆。

老街沿河而建，俺在那几座古意盎然的桥上，来回行走登了几次，拍摄两岸风光。

河水分外清澈，雨水纷纷落下，打到水面变成一个个泡泡。

沿河人家的一座座水桥，呈现着千百年来水乡人家的独特生活形态。

穿镇而过的河道，雕刻精致石拱桥，傍水而筑的民居，高垒的石驳岸，这与周边朱家角等地的小镇非常相似。

据记载：新场古镇得名已有八百多年历史，古时，这里曾是繁华的盐场与盐市，如今依然保留着大量的明清建筑，显得宁静与淳朴，能感受到生活气息的江南古镇。

雨中，静静地行走在石板路上，一边行走，一边观赏，品味着......

街道上来来往往的人群，也多是当地百姓，店家大多为镇内居民服务，少有矫揉造作的装饰，让初访的游人很快便融入当地人的生活氛围。

新场，古称“石笋里”。南宋时镇内歌楼酒肆，商贾云集，其繁华程度曾一度超过上海县城，才得有“新场古镇赛苏州”之誉，是当时浦东平原上的第一大镇。

临河岸边有茶居，建筑古朴雅致，小巧玲珑，半临河，半倚着岸边。现代人的品茗，是越来越讲究了。

各个茶馆装饰都不一般。这个茶馆用竹子做骨架，覆盖着绿意盎然的植物，临河编成一面墙，可凭栏品茗，这茶居也是一片静谧的世界。