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建水古城，位于云南昆明之南220公里，古称步头，亦名巴甸，又称临安。南诏政权于唐元和年间（810年前后）在此筑惠历城，属通海都督。惠历为古彝语，就是大海的意思。汉语译为建水。元时设临安路治建水州，明清在此设临安府署。 ——题记 2022年底一行人抵达建水古城。入住后我和考拉便出了门，先找吃饭的地方。正午时分，洁净的青石板路上行人不多，阳光猛，气温高，路人的衣着便很有些我们家乡“二八月乱穿衣”的样子了。幸好路两旁有高大的榕树为我们遮去骄阳，树荫下还是很舒爽的。   没想到网上推荐的“临安饭店”离我们住宿的宾馆这么近。甫一进饭店就被那古色古香的楼阁、庭院吸引了目光，若不是坐满了吃饭的顾客，我定以为是闯进了哪家大宅门。于是，未品美食，先品“临安故事”……    到建水自然要尝尝“满桌皆象牙，一草能成席”的草芽，还有建水豆腐。踏着木楼梯登上二楼，坐定，看到临桌的汽锅鸡也很眼馋，又怕吃不了浪费，正好阳光和砾也刚进店，正在楼下拍照，邀她们同食，完美！草芽（一种水生草本植物，是建水独有的）上桌时备受我们关注，观之，形态、色泽皆似象牙，圆柱形，顶部呈锥形，品之，似藕非藕，有种特殊的清香，果然清爽美味。汽锅鸡汪着一层清亮亮的油，却不腻，鸡汤和豆腐元子的清汤是绝配，鲜的能让人吞掉舌头。食毕，我们一致认为这是进滇以来吃的最美最舒服的一顿饭！   吃饱喝足，逛古城。蓝天白云下的古城给我的第一印象就是：静！没有如织的游客，也没有琳琅满目的旅游商品，同样是商铺林立，给我的感觉却是充满了生活气息。大榕树下偶尔有挑了葡萄石榴卖的老乡，也只是安静的候在那里……    临安路是建水古城的中轴线，这条长街将古城一分为二，两边散落着无数纵横交错的小巷。我们四人并没有穿小巷，只沿临安路往东闲逛到古城东门。  建水古城东门为迎晖门，城门上坐落着朝阳楼。朝阳楼建成于明洪武二十二年（公元1389年），素有“雄踞南疆八百里，堪称滇府第一楼”的美誉。朝阳楼为三重檐歌山顶建筑，城楼木雕屏门镂雕精细、绮丽华贵，人物形象生动、透雕三层，堪称精品。楼上悬一明代大钟，高2米多，重1700千克，楼东高悬“雄镇东南”巨匾（资料来源于网络）。远远的看过去，迎晖门朱红色的城墙和城楼格外醒目，朝阳楼，飞檐画栋，气势雄伟，正中悬挂“飞霞流云”四个龙飞凤舞的大字，檐角上挂着的铜铃随风而动，清脆的铃声宛若天籁在耳畔缭绕，令人宁神清心。 临安府署，始建于明洪武15年（1382年），沿用至清末民初。明清时期，临安府署一直是临安府治所在，管辖建水、石屏、阿迷、宁州、通海、河西、蒙自、纳楼、亏容、溪处、思陀等多个州县、长官司及掌寨。府署经过六次较大规模的维修，现有建筑为2016年至2019年在原址基础上保护恢复而成。其中府署大门与大堂卷棚为清代遗存，至今已有数百年的历史。（资料来源于网络） 我们进入大门到“南天保障”牌坊就没再往里走（再往里要门票了），只看了看府署的模型，拿了张简介就出来了。时间紧，我们的侧重点在文庙和朱家花园。 前往文庙，路过普应寺。普应寺于文庙斜对面，始建于明成化三年（公元1466年），清代重修，坐南朝北，为二进两殿寺院建筑，是建水古城声名远扬的“七寺八庙”之一。寺内建筑造型精美，木、石、砖雕工艺精湛，具有较高的艺术价值。（资料来源网络） 建水文庙。始建于元至元二十二年（1285年），由临安广西道宣抚使张立道倡建，已有七百多年的历史，是继昆明后，与大理文庙同时创建的省内最早的文庙。建水文庙完全依照曲阜孔庙的风格规制建造，以南北向为中轴线，层层递进，其建筑均由门、殿、廊、庑组合，而后逐步扩大，直至主体建筑大成殿。整组建筑规模宏大，神圣、庄严、稳定，正统、秩序井然、主次分明，明清时期的建水文庙形成了“一庙三学”的格局，成为滇南文化教育中心。经过50多次的增修和扩建，修建了明伦堂、文昌阁、书院、乡贤祠、寄贤祠、仓圣祠等学宫配套的建筑，最终建成占地约7.6万平方米的大型文庙，为中国南方最大的孔庙。文庙大门，太和元气坊，中间一楹高9米，两侧楹相对低一些，坊上可以看到狮、象、麒麟等精美的浮雕。 泮池以思乐亭和状元桥为界，分为上下两塘，据说上塘种红莲，下塘种白莲，取“连连高中”之意。东面池边种水芹，意为“游泮采芹”（古代书生入学读书叫做游泮，把考中秀才做了生员叫采芹）。冬季自然是看不到莲花和水芹的，只有微风吹皱的一池碧水。 思乐亭，也叫钓鳌亭，始建于明代，取自诗经《鲁颂·泮水》中“思乐泮水，薄采其芹”。与思乐亭相连的三孔石桥为状元桥，三个桥孔分别代表状元、榜眼和探花。 泮池有鱼，大而多，路边有鱼食售，两元一袋，无人售卖，扫码即可。考拉买了一袋，几个人分了，抛出去，鱼纷纷来食，更有跳出水面抢的，密密麻麻的让人起鸡皮疙瘩。 泮池之后是礼门和义路两座石坊，意思是君子循行的礼仪之道。两座石坊前各有一下马碑，要求在此文官下轿、武官下马，一律改为步行。以此体现对圣贤的恭敬和祭祀礼仪的隆重庄严。 跨过礼门就是洙泗渊源坊，背面是万世宗师匾额，此坊为典型的五开间三门道古牌楼建筑，石砌须弥座夹杆石上为巨型石雕，造型栩栩如生。 进入洙泗渊源坊，正面是棂星门，左右是德配天地坊和道冠古今坊，德配天地坊之后是圣域由兹坊，道冠古今坊后是贤关近仰坊。棂星门两侧是东西碑廊。 建水文庙的棂星门最特别的是穿屋脊而出的四根木柱，柱上罩着建水古窑制的元代盘龙青花瓷罩。中柱穿脊而出，其意源于宋朝大儒朱熹所说的“孔教真理能通天，无所不包，无所不能”。 进入棂星门正对着的是杏坛，为三开间平面正方形单檐亭。相传杏坛是孔子聚徒讲学的场所。 西边是“文昌阁”，为重檐歇山顶抬梁式阁楼建筑。 大成门，重建于嘉庆十八年（1813年），为三开间两进深单檐歇山顶抬梁式建筑，琉璃瓦屋面。“大成”出自《孟子·万章》：“孔子之谓集大成，集大成也者，金声而玉振之也”。 先师庙，又称为“大成殿”，是祭孔的正殿。殿正面悬挂的大匾上“先师庙”三个金字。大殿飞檐斗拱，木雕和石雕精美绝伦。 步入大殿，正中供奉着孔子圣像，两侧供奉的是“四配”、“十二哲”。 先师庙之后我们没再往里走，原路返回，顺便到圣域由兹坊看看，坊外是广场，已经算是出了孔庙，我们又退了回来。贤关近仰坊之后据说是花房。 从义路坊出去，沿古树成荫的池边小路返回太和元气坊。走马观花的走了近一个半小时，除了目不暇接就剩一个字，累！ 文庙出来，我们还想去朱家花园看看，看到路标指示的朱德旧居，又忍不住拐进红井街。小巷弯曲幽静，泛光的青石板路两旁是古老的民居，和大榕树下闲坐聊天的老人们。 朱德旧居，建水古城红井街二十一号，是座普通的清末建水民居，朱德任蔡锷麾下的少校营长驻军建水时便是住在这座小院。 返回临安路，在建水学政考棚外打卡。 天君庙。始建于明代，原为火神庙，后因瘟疫猖獗，道家三位修道的神仙来此炼丹为人治病，火神庙变成了天君庙。 边走边拍，从临安路拐进翰林街，到朱家花园已经快五点了，赶在关门前买票入园。朱家花园是清末乡绅朱渭卿兄弟建造的家宅和宗祠，占地2万多平方米， 主体建筑呈“纵四横三”布局，为建水典型的“三间六耳三间厅，一大天井附四小天井”式传统民居的变通组合体建筑。房舍格局井然有序，院落层出迭进，计有大小天井42个 。整组建筑陡脊飞檐、雕梁画栋、精美高雅。庭院厅堂布局合理，空间景观层次丰富且变化无穷，形成“迷宫式”建筑群，有“西南边陲大观园”之称。（资料来源网络） 进入朱家花园漂亮的大门，绕过影壁，就是循规蹈矩（背面是谨言慎行）月亮门，穿过去是含玉楼（绣楼），再过去就是四水归堂。 四水归堂，所谓的“四水”是指东、西、南、北四个方位的雨水，“归堂”指雨水顺着斜坡屋面流向天井，汇入院中，喻为四方之财，汇集在家里肥水不流外人田。 穿过花厅就是后花园。进入花园，豁然开朗，令人胸襟为之一畅。园内亭阁廊榭、山水花木应有尽有。既有北方园林的大气豪放，又有南方园林的精巧典雅，灵动婉约。 沿湖逆时针转过去，光远亭，富丽堂皇，下去是曲曲折折的小飞虹长廊和登科长廊。长廊有座椅，想象着若能在这里倚栏听风，把酒观月，岂不美哉…… 水上的香榭是赏湖景的最佳去处。 四眼龙井，井深有水，外观看着却不像是老井。 转到假山下，从山洞中钻过去，沿石阶直奔山顶流芳亭，后花园尽收眼底。 花园转了一圈，从四水归堂穿过朱氏祠堂和蓄芳阁（绣楼），就到了水上戏台，戏台前是小鹅湖，对面的华堂廊下摆放着桌椅，鹅湖两侧也有石桌石凳供看戏人坐了吃茶看戏。 工字型过厅为朱家宗祠的中堂与后堂相连的棚廊，呈工字形。棚廊有美人靠可供休息。 从怀远厅旁边的角门出去就是内宅院的紫藤院和梅馆、兰庭、竹园、菊苑。院与院有过厅相通，像迷宫一样，能把人转晕。 菊苑出来居然又绕回到四水归堂，稀里糊涂的就出了景区大门。朱家花园果然可以称得上是“西南边陲大观园”，雕梁画栋的房舍，层出迭进的院落，纡曲通幽的巷道，水榭亭台的花园，正是步步皆风景，处处可入画，我们不虚此行矣！ 出了朱家花园已是饭点，我们从翰林街逛到临安路，也没有找到合适的饭店，向东城门走，路上碰到小鱼和她哥嫂，问我们去过大板井了吗？答案自然是否定的。 我们穿过迎晖门，城外的商业街灯火辉煌，却引不起我们的兴致。大约是逛的太累了，我连台阶都懒得下，城门也忘记了拍。搜了搜附近的饭店依旧没有找到合适的，商量着往西门找找看，连带着去看看大板井。 一直走到西门也没找到饭辙，还是先去西门外的大板井吧。在古城外昏暗的路灯下边走边打听，终于看到了大板井外的小门。
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