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云冈石窟，是中国三大石窟之一，到了大同，这是必定要去游玩的一个景点。 这天早上，简单收拾了一下行李，跟着大伙奔石窟而去。三十年前，我曾经一人来此游玩。记得那是个冬季的早晨，天特冷。我下了火车顾不上找招待所，一路上询问着，七拐八弯地摸到了云冈石窟。当时不时兴旅游，加上时间尚早，武周山下冷冷清清的。可能是年轻的关系，学识浅薄，所知甚少，呆在洞窟里，傻愣愣地望着尘封久远的雕像，却看不太懂大佛背后的故事，虽慕大名而来，却只能像完成一桩任务似的，沿山崖前的洞窟来回兜了几圈，眼睛不冒光，心中也没想法，然后就离开了。所幸是当时花了一元钱，在大佛前拍了张照片以志纪念。 这次重游，想好好地看看洞窟里的雕塑，不料到了景点才发觉，游人密集如蚁，简直像春运时的火车站。稍有点名气的洞窟前，一律排着长队。我最怕排队，可你想参观，只好耐心地站队。经过了不算短的忍捱，终于随人流涌进了洞窟。到里面也不舒心，后跟进的游人，紧紧地贴住你的脊背，让你一刻也别想能够轻松地喘一口气。这情势之下，不断地劝勉自己，“大家都这样，将就点吧！”以我不成熟的看法，觉得佛像主要有两点可看：一是佛的面容酷似西人，鹰钩壮的鼻梁最明显。二是佛像特别高，目测有四层楼的样子。前者说明佛教确非本土创立，而是从西方传来的，这个石窟里的佛像便是佛最初的尊容。后者让人叹喟，这么高大的佛像，当时纯为手工雕刻，这要耗费多少工时啊！可石头虽硬，却也难敌岁月磨砺，很多彩绘造像侵蚀剥落严重。正看着想着，不料后面一下子又涌进来不少游人，他们急切地想观瞻，不断地朝前挤轧，形成推动，潮水般的推动，这一刹那间竟让我无法站稳，不知觉中被挤出了洞窟。 外窟比内窟空旷。数不清的窟龛，像是在山壁上打了无数个大大小小的补丁，高低横贯，大致有序，绵绵排开约有一公里多长。同样历经岁月的沧桑，外窟比内窟承受的侵蚀更多，风化得也更厉害，好多雕塑的脸、手，模糊得只剩下大致的轮廓了。在这众多雕塑中，唯有昙曜五窟保护得最好，也最有名。我对这尊大佛特别面熟，一则，游览门票上印的大佛图片就是她。二则，三十年前的那个清冷的早晨，我游云冈石窟拍的留影照，就是坐在这尊佛像前拍摄的。光阴荏苒，面形丰圆、神情肃穆的石质大佛变化不大，她对着风，对着云，对着眼前的朝拜者，述说着以往的繁华与衰落。相比我的变化却大多了，当年削瘦身躯也已发胖，乌黑的头发，而今也华发尽染，且稀疏之极。心念至此，免不了自我唏嘘一番。 云冈石窟名气很大，也是中国佛教史上佛像雕塑的经典之作，然而这一杰作却不是汉族人所为，是草原游牧民族鲜卑人的杰作。公439年，鲜卑人统一了中国北方，创立了北魏政权。为统治驾驭文明程度远比自己高的汉人，聪明的北魏皇帝，利用当时汉人及鲜卑人共同信仰佛教的现状，积极与之进行协调和沟通，最终决定在武周山上开凿石窟、雕塑大佛。他们从印度请来了雕塑匠人，耗费巨资，历时多年，终于完成这项当时有国家一号工程之称的建筑。北魏高层的这一举措，迎合了当时北魏国内鲜卑人和汉人的宗教心理需求，起到了凝聚民众信仰的作用。这似乎又一次显示软实力运行的法则，即先进文化的力量，有时远远超出了攻城掠地野蛮行为。北魏王朝在黄河流域生存了一百七十余年，算是一个不短的王朝。一个异族政权，如果他们不把自身溶入到先进文明中去，而是一味地依仗马刀锋利，手段铁腕，他们是尝不到从建立政权到巩固政权的甜头的。后来魏文帝把都城迁至南面的洛阳，北魏王朝在那儿又重新凿建了龙门石窟。这不是简单的克隆，这显然与他们在武周山上取得的政治经验是分不开的。有趣的是，北魏统治者并未因为信仰佛教而放弃对武力征服的追求，相反，用于开凿洞窟的费用，大部分是来自于他们对外攻城掠地所获得的财富。有一句佛语叫“放下屠刀，立地成佛”，但北魏的皇帝们显然是说一套做一套的，或者他们对佛家思想另有自己的理解。他们的所行更像是“欲立地成佛，必先拿起屠刀”。 鲜卑人，已查无踪影，北魏王朝，也飘逝成云烟。留下与远逝，都是生命的一种选择，鲜卑人虽不见，云冈石窟仍存。谁都是过客，也只能是过客。 |
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