我们顺利到达了红海小镇阿卡巴（也有翻译亚喀巴），这个阿卡巴小镇毗邻红海，位于约旦的西南角，既是约旦著名的海滨度假城市，也是约旦位于红海北端的自由贸易港，虽然人口只有8万多，但地理位置极为重要。阿卡巴的南端与沙特接壤，北端则隔红海相望于以色列的南端，而阿卡巴的西端则相望于埃及的东端。
在阿卡巴小镇入住的酒店没有死海的酒店大，但周围的环境却是同样的美。乳白色的小洋房外型简洁而雅气，四周环绕着绿色的热带植物，这色彩搭配得清爽而明快。晚上在阿卡巴小镇，不仅可以到海边观赏红海的夜景，也可以在街头逛一些阿拉伯人开的小店铺。我发现这些小店铺的店主都很风趣，无论是语言还是面部表情都展示出诙谐与幽默，如同阿拉伯故事中的传奇人物阿凡提。
在我小的时候，有本书叫《阿凡提的故事》，是当时那个年代非常流行的少儿读物，里面的主人公阿凡提是个大智若愚的阿拉伯智叟，很会用智谋算计地主老财。以前我一直觉得阿凡提这个人物构形比较夸张，可当我在阿卡巴小镇的小店铺里与那些店主打交道时，发现阿拉伯人似乎个个都像阿凡提：外表有种装傻式的天真可爱，内心其实特精明乃至相当狡黠。当然，阿拉伯人的优点还是很明显的，那就是特别热情，而且充满幽默感。
阿卡巴小镇的夜晚非常沉静，街上看不到人影。由于这一带房子的外型太相似，连颜色都一样，我晚上出去转了几圈之后居然就迷路了，差点找不到入住的酒店，幸亏一路上始终拿着手机随手拍照，最后靠着手机里的照片找到了回酒店的路。
次日我们直奔约旦著名的景点瓦地伦沙漠，这是约旦西南部的一处山谷，当地人称之为“月亮谷”。瓦地伦在阿拉伯语里意为“酒红色山谷”，因其红色沙地在日落时显示出如红酒般颜色而得名。我们去的这一天是阴天，看到的是没有阳光照射的瓦地伦沙漠，颜色已经很红了，真不知落日下的瓦地伦沙漠会红成什么程度。由于瓦地伦沙漠地处山谷，不但风比较大，而且还风雨交加，没想到在这干旱的沙漠之地居然还能飘着雨丝。
瓦地伦在历史上曾是纳巴提王国的领地，留下了许多岩画和庙宇古迹。现在该地因气候炎热干燥，仅有少数贝都因人游牧于此。贝都因人是约旦的游牧民族，他们喜欢住帐篷，不习惯定居。听木娜说，约旦由国家出钱给贝都因人盖好房子，结果这些贝都因人把骆驼放进新盖的房子里，他们自己依然在新房外面继续住帐篷。
我看过不少沙漠，相比起来，瓦地伦沙漠肯定不是最漂亮的，但瓦地伦沙漠的颜色却是最独特的，而颜色的独特使瓦地伦沙漠看上去有一种独特的美。此外，瓦地伦沙漠是在山谷之中，这跟我以前看到的一抹平川的沙漠大不相同。最重要的是，山脚下岩石上的岩画使瓦地伦具有历史研究价值，从而使瓦地伦不仅是一处自然景观，同时也是一处人文景观。
我们游览完瓦地伦沙漠后的兴奋热度，被木娜的一句话就冷却了：现在不知道前往佩特拉古城的路是否通行，但知道佩特拉古城里已经被困住好几个团了，我们需要立刻做出决定，是继续前行还是退回去。
这次不像上次那样呈现出鲜明对立的两大阵营，因为游客阵营中的7个游客分化出三种意见，其一是同意导游阵营的意见——坚定地退回去，理由是既然别人已被困住，我们不必再自投罗网；其二是犹豫不定，患得患失，既不想失去佩特拉古城，又怕影响后面以色列的行程；其三是再往前走一段试试，理由是我们既然已经赌赢一次了，为何不再赌一次呢？持这第三种意见的仅我一人。
凯撒旅行社有明文规定，只要有一个游客不同意放弃行程中原定的景点，全团的人就都得跟着去。这个规定是凯撒的领队宣布的，他不说，我们还真是不知道。显然这是旅行社为避免游客投诉而专设的管理条款，因为行程中的既定景点是合同中写明要确保的旅游内容，一旦游客为此投诉，旅行社必输无疑。
木娜在介绍佩特拉的现状时提到，有一个来自广东的旅游团就因为一个游客坚决要去佩特拉古城，现在整团的人都被困在佩特拉，虽然他们连佩特拉古城的门票都买好了，但却不能进古城游览，因为佩特拉古城内也因大雪被封锁，导致这个团既不能进也不能出，全团的人被困在宾馆里。
木娜在向我们传递消息的时候显然是有导向性的，而前方情况不明，我们也只能依靠来自她的信息。随着不断传来佩特拉“灾区”的“灾情”，我们这7个游客中持第二种意见的人很快就转向了第一种意见。此时的情形很显然，我拥有了一票否决权。说实在的，我还是第一次拥有了一个人能决定大家意志的合法权力。
当时我的内心是相当的纠结，我是个有愿望就会努力去实现的人，但我又不忍心去勉强别人。最后我如实表态了：我的意见是继续向前再努力试一试，希望大家不要轻易放弃，但是如果大家都不愿意再继续往前走，我也不想勉强大家。
最终的结果是，我们情绪低落地从瓦地伦沙漠原路返回红海小镇阿卡巴。这时早已过了饭点，我们被安排在一家挺像样的餐馆吃了一顿相当不错的午餐，主菜是烤鱼，但大家都沉默寡言。然后，一行人又士气极为消沉地返回死海，这一路上不但没歌声，连笑语都没有。不仅如此，途中发生了两个阵营箭拔弩张的纷争。
按照旅行社的要求，凡是行程中的景点没能到达的，都需要有一份符合一定格式要求的文字说明，并要求所有的游客都签字。这样一份签了字的说明书实质上是一份法律文件，是旅行社为防止游客投诉而设置的一道防线。
领队先是拿着一纸英文找我们签字，这已经是第三次签字了，前两次也是英文，虽然我们都不明白为何要用英文，但前两次谁都没提异议，在领队先将英文口译成中文宣读，我再看一眼英文核实一下之后大家就都签字了。这次我看英文原稿时看出了问题，因为文中居然有这么一句：“关于改变行程一事由我们游客负全责。”我很不满地责问领队，明明是天气因素以及你们旅行社方面的安排，怎么最后成了我们负全责？！ 7个游客中有5个不懂英文，听到我的这个质疑，他们强烈要求领队用中文来写，否则拒绝签字。
领队写的中文第一稿，到我这儿还是没能通过，因为第一句写的居然是：“我们决定不去佩特拉古城。”我当时很生气地反问：我们这些游客远道而来却没来由地就决定不去佩特拉古城，那么我们是傻子还是神经有毛病？！
领队写的中文第二稿还是有问题，虽然是先提到了天气因素，但却说：“我们自行决定不去佩特拉古城。”其他几个游客都没注意“自行”二字有啥不妥，我提示他们，“自行决定”的意思是：旅行社安排我们去景点旅游，而我们却一意孤行地坚决不去。我跟文字打了大半辈子的交道，对文字的含义以及文字间的逻辑关联注定比一般人更敏感。
其实在此之前，我对领队的工作一直都特别满意，我觉得这小伙子非常敬业，工作非常细心也非常尽责，这之前他的工作几乎是无可挑剔的。总之，我对领队的评价原本是我们这7个游客中最高的。但在这场签字风波中，每次拒绝签字却偏偏都是由我挑的头，真不是我对他本人有什么意见，而是他写的说明太成问题了。其实只需实事求是地写明是由于天气因素，面对不可抗力我们不得不改变行程即可。原本一句大实话就能解决问题，为什么不能如实写呢？问题恐怕是出在小伙子满脑子想的都是“责任”，怕自己担责任，总想强调由游客担全责。让我非常反感的是，事先，在我们游客做决定的整个过程中，旅行社一方始终在做目标明确的导向工作；而事后，在陈述此事的起因时却强调由我们游客负全责。
最后这份需要我们签字的说明，经历了从英文到中文数稿，终于在第四稿时被我们认可了。这时有游客开始追究旅行社的责任了，说既然这个季节有大雪封路为何还组团？木娜的解释是，我们现在遇到的是非常意外的的突变气候，按照往年的天气，我们来的这个时间其实是旅游的最佳时间。无论怎么说，损失了两个重要景点，我们当时的心情之差可想而知。
当我们原路返回死海时，天已黑，在死海又住了一晚，居然这一整晚酒店的所有房间都没热水。阿拉伯人工作效率真低，说热水系统坏了需要修理，却一晚上都没修好，这座外观非常漂亮的大酒店却使我们当晚连个热水澡都没能洗成。
以前我遇到倒霉的事情除了懊恼就是沮丧，反正都是负面情绪。最近几年我改变心态，遇到倒霉的事情后我会努力地去考虑一个积极的问题：都说上帝在关上一扇门时，还会再打开另一扇门，我应该找一找那扇另外开的门在哪儿？
红海小镇入住酒店
红海小镇阿卡巴
手机偷照：小镇街头的阿拉伯帅小伙
瓦地伦沙漠中的贝都因人瓦地伦沙漠风光
（注：此文图首发上官子木新浪博客2015-03-11 23:17:18）
