|
随着月初港展的举办，又有更多的朋友开始关注古董珠宝。但是，当面对市面上甩出的各种时期风格的专业词汇和琳琅满目的选择时，很多人都不知所措。所以本期文章将帮助初入的新朋友们快速、系统地梳理古董珠宝的时期、经典款式，和常见工艺与设计。
乔治时期（1714-1837）
虽然这是一个以4位英国国王命名的时期，但在这120多年中，包括英国在内的欧洲大陆的各个国家与地区，从君王到国力、战争到人民运动、文化到艺术，此消彼长，你方唱罢我登场。
变，是这个时代的关键词，或者是从这个时代开始。巴洛克(图1)、洛可可(图2)、新古典主义(图3)、浪漫主义(图4)等艺术风格在这个时期闪现。曾经在17世纪的限奢令也慢慢消失，珠宝不再是皇室与贵族的专属，中产阶级也开始有了自己的选择。
即便如此，在设计上，乔治时期的珠宝依旧跟随着贵族王权的风潮，整体偏大、华丽、繁复。工艺上，黄金錾刻(图5)、冲压(图6)、箔纸垫色的封底镶嵌(图7)，是这个时期的一大特点，后者令钻石更白，彩色宝石更加艳丽。
图片来源：Pinterest
宝石多用大颗的石榴石、托帕石、金绿宝石镶嵌(图8)，配合细密的黄金花丝工艺，以在庄重中创造精致。带有原盒的套装，受到不少当代珠宝藏家的青睐。
在乔治时期的经典款式中，烛台造型的耳环、簇状设计的玫瑰切钻石戒指或耳环、情人眼的胸针或吊坠、rivière项链(只用同种但大小不同的宝石，无其它装饰)，是这一时期在古董珠宝市场、尤其是本次展会中出镜较高的珠宝。
维多利亚时期（1840-1890）
虽然维多利亚女王去世于1901年，但在珠宝的时期划分中将1890年左右作为了这一珠宝时代的结束。这半个多世纪的时间，或许不是人类珠宝史上最伟大的时期，但它一定是影响最为深远的几十年。
工业革命的产生、美洲与澳洲金矿的发现、中产阶级的崛起，不仅成就了英国的繁荣，也将珠宝的生产与制造推向顶峰。相比于上个时代，珠宝产量更大，制作更加精致。
图片来源：英国皇室收藏
维多利亚时期的人们对珠宝有着极大的热情和强烈的信仰。情感的寄托与表达是这一时代的人们对珠宝的期待，上到王公贵族，下到黎民百姓，都会佩戴珠宝或者首饰。有时用宝石隐藏爱情的信息，有时用吊坠盒中的微绘画像(图13、14)或发丝(15)来缓解相思之苦。
虽然珠宝的时尚风向依旧由皇室引领，但因为维多利亚女王的而变得不同。但是，丈夫阿尔伯特亲王的死，成为了维多利亚时期珠宝的一个分水岭。在这之前，维多利亚时代的珠宝像她的婚姻一样风情万种，自然主义(图16、17、20)与浪漫主义(图18、19)、古典主义(图23、24)与复兴主义交织。
在这之中，由于花语在19世纪开始流行，花卉珠宝(图16、17、20)是维多利亚时期珠宝的重要组成。埃及古墓的挖掘，使得如法老(图24、25)、圣甲虫(图26、27)、太阳神等埃及元素的珠宝也在女王夫妇的带领下大行其道。
如果说有哪一个造型的维多利亚珠宝一定会出现在伦敦任何一个古董店，那一定是蛇。维多利亚登基会议的手镯、结婚典礼的戒指，都是蛇。暗示着给佩戴者给予智慧。
由于火车的发明，使得拥有高超技艺的工匠摆脱地域的束缚。于是，精致的宝石雕刻(图22)、微马赛克(图25、33)、颤抖花(图21)、多色珐琅(图32)、黄金花丝与金珠(图31、34)等工艺便在维多利亚时代的多个国家与地区出现，尤其是在1850年伦敦的第一次世界博览会中。
而在阿尔伯特亲王去世之后，整个国家与维多利亚女王进入哀悼期，随之一起的还有这个时代的珠宝。工匠们开始使用煤玉(图35)、黑色的玛瑙(图38)、珐琅(图36、38)、珍珠(图38)、发丝(图37)等制作哀悼珠宝。
由于女王的这一哀悼期时间太久，这类珠宝甚至变成了一种风尚。人们在珠宝中用文字和柳树、骨灰瓮、眼泪、船只等表达对逝者的哀思。有时，甚至会为自己死去的宠物制作一枚胸针佩戴，自我安抚。
最后，关于维多利亚时期需要说明的是，由于1853年拿破仑三世在法国登基，所以很多法国的古董商，会将19世纪中期也称为拿破仑三世时期。 新艺术时期（1895-1905）
这是目前被称为最具艺术感的一个珠宝时期。由于法国新艺术大师莱俪作品在2021年苏富比拍卖上走红，引起了国内更多珠宝爱好者的关注。
这一时期对于绝大多数当时的珠宝匠来说，它的起源，或者说是灵感，来自19世纪中期的日本。以浮世绘为主的一大批绘画、雕塑作品从日本出口到欧洲，影响了欧洲一代人对于艺术的理解。
新艺术珠宝的理念是对自然的向往，但与维多利亚时期自然主义不同的是，它加了一点点幻想的色彩。所以，你经常能够在新艺术珠宝中看到贴近自然的同时，也有一些超自然的气息。
尽可能地使用珠宝的材质与工艺去实践这样的理念，所以宝石的贵重与否不再重要。“材质服务于设计”这一珠宝创作理念在这一时期尤为体现。黄金的雕琢，珐琅，尤其是空窗珐琅的应用颇为频繁。在这期间，最重要的，还是创作者的设计思路与灵感。 爱德华时期（1901-1915）
在维多利亚女王去世之后，从她的儿子爱德华七世登基到一战开始这段时间，是最后一个以君王命名的珠宝时期，也是短暂却闪亮、绚丽的的十五年。
这一切其实发生在19世纪的尾声，机械制造珠宝受到抵制之后的一次反扑。并非所有人都能接受当时前卫先锋的新艺术珠宝，认为它们无法在平日里佩戴。恰巧铂金的锻造已达成熟，于是一群珠宝匠将新的技术融入到了传统的设计中(图48)。
这一时期的珠宝主要镶嵌钻石。使用新技术带来的滚珠边(图50)、刀锋工艺(图51)，使得整件珠宝在视觉上更加闪烁、佩戴更加轻盈。以卡地亚为首的珠宝商们，借机在当时将“花环风格”推向大众。
图50(左)：花环风格珍珠钻石冠冕，1910s 领结(图52)、蝴蝶结(图53)、月桂花环(图55)、帷幕造型的项链(图54)、以及高低不一的吊坠(图56)、珍珠项圈(图57)，是爱德华时期经典的、同样也是市场上常见的珠宝设计。
与维多利亚时期一样，与爱德华时期在法国也有一个相对重叠的时期，叫做“美好年代(La Belle Époque)”。
装饰艺术 Art Deco 时期（1920-1940）
在所有时期的古董珠宝中，Art Deco可能算得上最受当代女性与珠宝藏家青睐的珠宝了。它与当代珠宝时尚的品味最为接近，但却又有明显与之不同的地方。
有人说Art Deco的出现是新艺术风靡之后欧洲珠宝艺术走向的另一个极端。它渴望消除新艺术中的那些所谓柔美的线条、不必要的装饰、提炼最基础的几何精髓，简洁而具有力量。
也有人说是一战影响了女性的时尚，是过去100年从未有过的改变。女人们在没有男人的战争年代挑起家庭重担、从事各种工作。就这样，Coco Chanel 带来的更为直线、干练、简单的造型成为时尚。
珠宝也随之产生变化，与服装一起配合，更加小巧，让时尚的女人们更加自由(图61)，享受以前不曾有过的经历，打高尔夫、享受鸡尾酒、驾驶、跳舞到天明。
除了这些，亚洲文化对西方世界的冲击、埃及法老图坦卡蒙遗址的挖掘，使得原本机械感十足的Art Deco 珠宝又多了有一些来自埃及(图62、63)、中国(图64、65)、和印度(图67)的设计灵感。
除了风格与设计上的这些创新，双夹胸针(图66、67)与水果锦囊(图67)两种珠宝的出现，称得上是Art Deco对珠宝发明做出的卓越贡献了。
后记 如果你像我一样，也是《唐顿庄园》的粉丝，当了解了珠宝的时期演变之后，你会发现，不仅是人物的性格与成长，从养尊处优的大小姐，到杀伐果断的独立女性，佩戴的珠宝也从爱德华花环，到了Art Deco。
而当再次回首整个这200多年珠宝的演变，它似乎是西方世界文化与艺术的行为缩影。一次次地回顾从前，一次次地创新，又一次次地“矫正”。有人说，历史总是惊人的相似，如车轮一样循环往复。它似乎告诉了我们一种规律，但却没有告诉我们原因。不过我想，至少，在珠宝的历史中，这一原因非常简单，就是人们一次次对美的渴望。
而这其中的美，既要从人类的历史与回忆中探索，也要人类有自己的新的理解与创新，既不能昙花一现，那样人们会遗憾，也不能经久不变，不然人们会觉得乏味。所以，在这个时候，珠宝所记录的不再是某个个体的生命片段，而是整个人类对于美的追求与探索。
|
|
|
