我小时候肠胃不太好，吃东西总不消化，母亲就经常给我做鸡蛋羹，然后一勺一勺喂我。在我的印象里，那是百吃不厌的美味珍馐。  母亲每次做蛋羹的时候，我总会搬个小板凳坐在旁边，托着下巴仰着头目不转睛地盯着她。 只见她麻利地取出一个白瓷小碗，把一颗土鸡蛋沿着碗沿敲破，黄灿灿的蛋液变魔术似的迅速出现奔入碗中，此时加入蛋液一倍多的温水还有少许盐，然后用筷子搅拌均匀，直到蛋液和温水完美融合在一起，并出现了细腻的小泡沫。 接着过滤两遍，水开上锅蒸，碗上扣上一个盘子，蒸个七八分钟再焖两分钟就大功告成了。 拿下盘子，一股清新的蛋香扑面而来。 蒸好的鸡蛋羹金黄诱人，看起来像升级版的黄金豆腐脑，平滑如镜的表面，泛着油亮的水光，如少女的清眸。 送入口中香嫩爽滑，甜香细腻，有食物本身的真味，在舌尖轻轻吻过就丝滑地涌入胃里，暖暖热热的，直熨帖到心里。 这样的一碗鸡蛋羹，总能抚慰我躁动不安的心灵。尤其是生病的时候，胃口再差，吃上一碗母亲做的鸡蛋羹，就会好上许多。 看我吃得香甜，母亲有时候也跟我讲她的小时候。那个时候家里穷，鸡蛋是稀罕物，是拿来换钱的宝贝，轻易不舍得吃。 她们干完活儿平时就守在鸡窝前，每当母鸡骄傲地起来咯咯咯邀功似的大叫时，她就赶紧从窝里掏出还有余温的鸡蛋，小心翼翼地捧着放进奶奶床底的篮子里，还会一遍又一遍地数着，想象着这些鸡蛋去村口小卖部会变成盐或者本子什么的，哦，也说不定会变成钱，变成下学期的学费呢。 最让母亲印象深刻的一件事也跟鸡蛋有关。 有一次，她随奶奶去一户刚生了孩子的人家送礼，人家的儿媳妇半靠在床上，头上绑着布条，手里拿着一个染着红壳的鸡蛋正吃得津津有味。 奶奶说这是坐月子女人才能吃的，补身体的。 后来的很多个晚上，母亲说她总是做着同一个梦。梦里，她变成了坐月子的女人，手里也拿着一个同样染红的鸡蛋。 母亲的故事说完了，我手中的碗也见了底。阳光把我俩依偎在一起的影子拉得很长，只有我们俩的对话，就像不经意刮过的温暖的风。 日子在一碗一碗的鸡蛋羹中滑过去，我长大了。参加工作之后的我在不同城市漂泊，回老家的时间越来越少。 一次，我吃腻了外卖，想起久违的鸡蛋羹，便心血来潮自己动手做。可是做了三次都失败了，不是成了“蛋花汤”就是成了“马蜂窝”，口感粗糙得不得了，于是我打电话向母亲求援。在母亲的指点下，我终于做出一份勉强还能吃的蛋羹。 我沉思良久：明明一样的材料和做法，结果却差强人意，似乎少了点什么。到底少了什么呢？ 这时我才体会到，看似简单的鸡蛋羹实际不简单。用爱烹饪，用耐心去蒸煮，用初心去催化，吃下的是对味蕾的取悦，也是对亲情的依恋。 母亲的鸡蛋羹，食材简单，味道却浓厚。所有的喜乐、怀旧、回忆等情绪都能在这碗鸡蛋羹上得到最妥帖的安放。 再后来，我因为工作的原因，四处出差应酬，也因此吃到了多种花式鸡蛋羹：海参蛋羹、虾仁蛋羹、南瓜蒸蛋、肉末蒸蛋…… 对我来说，它们都有一个共同点，那就是好看大于好吃，配菜的味道总是更为浓郁，掩住了鸡蛋的本味，添加的生抽酱油香油小葱这些辅料更是喧宾夺主，浓烈的调料味让我想到了一个词——匠气。 此时此刻，我更想坐在家里的小板凳上，从母亲温暖的手里接过一碗最珍贵的蒸蛋羹。 （已载6月27日《德州晚报》）
END ■作者：纪小念 ■编辑：王晓松 ■责任编辑：陈广江 ■终审：张富涛 |
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