  宏伟广场附近有一家叫“天合昌”的农家菜馆，老板和我们是同乡，都是东山（辽阳县东部山区）人，热情好客。每次去那打牙祭，都给赠送抹零。 主食我必点那八元一小盆的酸汤子，米汤不稠，汤条细长而又筋道，入口滑润，浓香的玉米面味中透着酸爽，就着赠送的咸菜，一口秃噜下去，真是回味无穷啊，仿佛吃出了老家的味道。 酸汤子起源于满族，满语称为“格格豆”，也叫“汤子、馇子、馇条”，就是一种粗的玉米面条，是满族人喜爱的传统特色美食之一，主要流行于辽吉黑三省部分山区的农村，在满族人的影响下，周围其他民族的人也都吃起来了。 说到这儿，得先说说苞米了。相传清军入关后，康熙爷发现关内广泛种植苞米，他考虑到老家缺衣少粮的，就命人将苞米带到关外种植。 夏天的洪水冲倒了苞米，满族人一向“视粮如命”，看到倒伏的苞米，不得不掰下青棒子回来煮着吃。 可就算成天吃也吃不完，当时也不懂晾晒，后来把没煮的青棒子直接扔缸里储存。之后缸里还进了些雨水，这青棒子数日后发出一股刺鼻的酸味，同时还伴着一丝清香。 有人冒险将其捞出来，经过搓粒清洗后碾成面，煮食发现味道可口之极，这就是早期酸汤子的来源。 做酸汤子虽说不及加工豆腐那么麻烦，但也分原料破碎、浸泡发酵、加工水面等过程。 原料破碎俗称“搅苞米茬子”，主要把苞米粒外面的皮脱掉，这样做成的汤子吃起来滑溜，口感好。将搅好的苞米茬子用簸箕将糠皮簸出去，倒入缸里浸泡，期间得勤换水防止霉变。 等泡出酸味后再去加工，也叫“搅水面子”，回来放入缸里控干后储存，缸要放置在阴凉的地方，数日后汤面发酵即可食用。 攥汤子的时候还得借助“汤子套”，这东西瞅着不大，但作用不小，早年间“汤子套”都是心灵手巧的奶奶自己剪的。  她找个废旧的罐头瓶子盖，剪个小树叶型，前面围成个小漏斗型，用来往外挤面的，后面的半圆形用来卡在拇指上。 这东西就是稍微有点磨手，戴时间长了虎口上都磨出老茧。当时做好的“汤子套”都送给左邻右舍了，也算行个人缘吧。 后来市场上有卖现成的了，塑料的，白铁皮的，做工讲究、大小合适。伴着老辈人相继故去，剪“汤子套”这门手艺也失传了。 攥汤子这活也需要两人配合，为了保证水一直是开的，我不断地烧火，妈妈把半干的汤面先捞到空盆里，先弄一小团在热水中煮一下，捞出来后和之前的面加水揣匀，据说这样做的汤子条不硬。 先把汤子套戴在大拇指虎口处，再从面盆里捞出一小坨面，双手捂住用力一挤，汤子条像抛物线一样从汤子套中飞到锅里，在滚烫的开水里翻腾几个回合后就熟了。 这里也有挺多学问，手劲太小，汤子条就短，吃起来也不筋道；劲大还都粘到锅边上，那样的条会硬，口感不好，只有劲使均匀了，攥出来的汤子才好吃。 汤子还有种吃法，上秋时候掰点新下来的青棒子，加工水面后攥出来的汤子，用水透凉，再放上点野生蘑菇丁做成的卤子，那味道吃起来比老北京的炸酱面都强，我们管这叫“馇子、馇条”。 儿时的农村生产力相对低下，可能是种子品种没得到改良、自然灾害等原因吧，农村收成不好，顿顿能吃上苞米面大饼子、酸汤子就不错了。 那时候的汤子只是用来填饱肚皮而不会被人称为美食，偏远地区还有个心酸而又不成文的规定，丫头从小就得学会攥汤子，否则以后都找不到婆家。 我家条件也好到不了哪去，节俭的爸爸为了省粮，把整粒的苞米直接泡上，就去加工成水面子。那苞米皮子老把汤子套糊死，攥不来条了，妈妈不得不弄根筷子透透，看着挺费劲。  那汤子吃起来浆浆糊糊的，咽下去都剌嗓子，我们管这个叫“带皮汤子”。而且是上顿吃下顿吃，吃得孩子们打嗝都直反酸水、吃得老人都胃疼。妹妹小,哭喊着要吃大米饭，还差点挨顿打。那时我们讨厌酸汤子，都暗暗发誓，以后再也不吃酸汤子了。 后来，随着生活水平的不断提高，大米白面逐渐走向餐桌。但怀旧的人总还念念不忘酸汤子，都说吃了能“杀口”。 酸汤子的加工手法也在不断改进，粗粮细作，现已演变成东北农村的一道特色主食。老家的人无论走到哪里，都忘不了汤子，有人打电话唠到吃汤子的场景，都不禁流下眼泪，回来后必吃，临走还不忘带点汤子面。汤子在她们眼里不仅仅是一道美食，更是一种思乡的情结。 近几年看到多起关于酸汤子的中毒案件，弄得家破人亡、痛心疾首。先是说发酵过程中滋生了“黄曲霉素”，后改成“米酵菌酸”了，这些可恶的毒素都是中毒的元凶。 一时间，酸汤子变成了有毒的河豚，可就算是有毒，这也挡不住人们对它的喜爱，挡不住美味的诱惑。人们开始密切关注发酵时间，采用冰箱冷藏存储汤子面，汤子还是照吃不误。 转眼间我们都已长大，在城里安家，吃腻了眼前的细粮，非常怀念儿时那碗去了皮的汤子。可就算回到农村老家，也闻不到汤子面的酸味了，也不忍心让年近七十的老妈妈再去攥汤子了。 如今吃它不再是一种奢望，偶尔来到“天合昌”，吃上一碗，能吃出老家的味道，用句朴实无华的话来形容吧，酸汤子真解馋！  |
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