|
奥黛丽·赫本成名于20世纪50年代，虽然她的演艺生涯不长，但凭借勤奋的工作态度和夺目的个人风格，赫本迅速成为“二战”后欧美演艺界一颗耀眼的新星。她创造了一个又一个经久不衰的银幕形象。而她穿着纪梵希所设计的服装演绎的诸多角色，更是经典中的经典。休伯特·德·纪梵希是法国著名时尚品牌纪梵希的创始人。他才华横溢、执着坦诚，在其时尚设计生涯中，创造了许许多多恒久流传的人物形象和造型风格。虽然他的客户中不乏温莎公爵夫人、惠特尼斯、玛丽娅·卡拉斯、杰奎琳·肯尼迪以及摩纳哥格蕾丝王妃等富有和著名的女性，但纪梵希与奥黛丽·赫本共同创造的“赫本旋风”，则成为了纪梵希品牌的核心内容，可谓经典永流传。欧美的时尚界和演艺界充满了靠着尔虞我诈、诡谲莫测的手段成功登上巅峰的故事。赫本与纪梵希也在这样的环境中生存，但他们两人的合作始终有着一种真诚相待、相互扶持的珍贵氛围。本期局君带你读传记，建投书局联合《传记文学》，为你解读赫本与纪梵希之间互相成就的商业传奇。
年轻时的纪梵希在为赫本定制新衣 1953年7月，盛夏的巴黎流光溢彩，人们被“二战”压抑许久的对生活的热情喷薄而出，在这座繁华的花都尽情奔放，空气中都充满了浪漫的味道。在一个花香芬芳的清晨，24岁的奥黛丽·赫本来到位于巴黎第八区Rue Alfred de Vigny大街的纪梵希工作室（the House of Givenchy），她提前与纪梵希的助理约好了时间，想为自己选几套心仪的衣服。纪梵希略有些失望——他以为来访的是著名奥斯卡巨星凯瑟琳·赫本，而非当时寂寂无名的奥黛丽·赫本。站在他面前的是一位“像脆弱小动物”的身材纤细的少女——“她有极美的眼睛，那么纤细。”纪梵希回忆道。赫本未着粉黛，穿着素色的裤装、普通的短运动衫和平底圆头的鞋子，大大的草帽上绑着印有“VENEZIA”（威尼斯）字样的缎带——看上去有点土。当时，赫本刚刚签约派拉蒙电影公司不久，她此前参演的歌剧《金粉世界》在百老汇大获成功，电影《罗马假日》刚刚杀青，年轻的赫本在好莱坞已经崭露头角。曾执导过《日落大道》（该片获得第23届奥斯卡金像奖最佳故事和编剧、第8届美国金球奖剧情类最佳影片等奖项）的著名导演比利·怀尔德，在为新片《龙凤配》（Sabrina）挑选女主角时，坚持认为应当由赫本出演剧中的“灰姑娘”莎宾娜。
赫本在《罗马假日》中的经典造型 虽然成功吸引了媒体的目光，但此时的赫本在派拉蒙公司高层眼中还远远不具备与玛丽莲·梦露、伊丽莎白·泰勒等巨星同等的价值。赫本知道自己有着天生的缺点——她的肩膀和脖子过于瘦削，同时身材也太过扁平——所以她也强烈要求戏服要具有自己的风格。在她的坚持下，公司做出了让步，没有使用《罗马假日》的服装设计师海德的方案，而是让赫本到巴黎自己选购戏服。这样，派拉蒙公司可以省去聘请欧洲设计师的高昂成本，也无需支付进口服装的关税。公司甚至告诉赫本，她可以在欧洲就穿上这些服装，这样就可以将这些戏服作为她的私人物品运回美国。当她走进纪梵希工作室时，兜里并没有高昂的服装预算，她必须用有限的钱买到最合适自己的衣服。即使赫本天生丽质，她走到这一步也并非易事。1929年5月4日，奥黛丽·赫本出生于比利时布鲁塞尔，她的母亲埃拉女爵是荷兰贵族，娘家颇有家产，她是母亲与第二任丈夫的孩子。在赫本6岁时，父亲与母亲离婚后不告而别，她与母亲和两个哥哥便寄居在外祖父位于荷兰安恒的祖宅之中。安宁的日子没过几年，第二次世界大战爆发，纳粹德国占领荷兰，并且没收了母亲家族积累了几个世纪的财富，赫本的家庭都陷入一贫如洗的境地。战争结束后，赫本和母亲不得不到伦敦讨生活，女爵靠着当公寓服务员的微薄薪水供养女儿学习芭蕾舞，而赫本自己在练习舞蹈的同时也要兼职打好几份工，才能维持生计。那时候她每周的收入仅有12英镑，虽然刻苦练习，但并没有机会实现自己的芭蕾梦想。让她意想不到的是，在演员菲利斯·艾尔玛、导演罗伯特·李纳德等人的引荐下，她于1950年与联英影业公司签约，出演了一些不太重要的配角，每个角色可以获得500到1500英镑的片酬。1951年春天，赫本在蒙地卡罗拍片时，被著名作家茜多妮·加布里埃尔·科莱特一眼选中。科莱特希望她出演百老汇舞台剧《金粉世界》中活泼调皮的巴黎少女琪琪。而就在这一年的9月，派拉蒙公司准备开拍由大明星格里高利·派克主演的喜剧《罗马假日》。获得两项奥斯卡奖的金牌导演威廉·惠勒见过赫本后，认为由她出演剧中优雅又叛逆的欧洲公主再合适不过。就这样，赫本无意中击败了百老汇和好莱坞众多的女星，在美国获得了两个众演员梦寐以求的角色。1951年10月，赫本坐船从伦敦到纽约发展其演艺事业。到1953年再次回到欧洲时，她已经与派拉蒙公司有了固定的合约，出演《罗马假日》每周的薪酬是830美元，并且有了一笔到巴黎采购戏服的预算。毫无疑问，当时26岁的纪梵希赶上了巴黎时尚设计界最重要的转折时期。传承了中世纪的兴旺，到20世纪20年代，法国奢侈品行业雇佣了30万人，盛极一时。1940年，纳粹德国入侵巴黎，用各种手段摧毁法国奢侈品工业，企图把这一行业迁到柏林和维也纳。在“二战”后的40年代至50年代，巴黎的时尚行业重新焕发了生机。在此过程中，女性服装在保持传统古典优雅特征的同时，大量融入现代的简约要素，服装面料也快速更新。并且一批灿若星辰的设计大师推动了巴黎时尚设计传统向现代的关键转变。休伯特·德·纪梵希1927年2月20日出生于法国瓦兹省省会博韦（Beauvais），父亲是当地世袭贵族，母亲则来自纺织工坊世家，家境十分富裕。纪梵希3岁时父亲去世，受外祖母和母亲影响，他很小就确定了自己要做服装设计师的理想。1944年，年仅17岁的纪梵希前往巴黎，到巴黎艺术学校（École des Beaux-Arts）学习服装设计，一年后进入设计师杰奎斯·菲斯（Jacques Fath）的工作室做学徒。纪梵希做了6年学徒，分别师从罗伯特·贝格（Robert Piguet）、吕西安·勒隆（Lucien Lelong）和艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）。
年轻时的纪梵希在工作室 在当时巴黎时尚界，最负盛名的是在“二战”前就已声名鹊起的著名设计师克里斯托瓦尔·巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga，“巴黎世家”品牌创始人）。在其后的数年中，杰奎斯·菲斯（Jacques Fath）、克里斯汀·迪奥（Christian Dior），皮埃尔·巴尔曼（Pierre Balmain）成为二战后的“时尚高定三巨头”。总体来说，这些大师以他们对裁剪与缝纫的精通，将精湛的工艺隐于简约的廓形之中，为现代女性提供了具有建筑美学式的设计，也充分体现了华丽、优雅、简洁和活力等特点。
纪梵希与这些大师关系密切。1945年从巴黎艺术学校毕业后，纪梵希的第一份工作是为巴黎杰奎斯·菲斯设计室设计服装。1946年，纪梵希与皮埃尔·巴尔曼和克里斯汀·迪奥一起为吕西安·勒隆设计室工作。年轻的纪梵希曾经拿着自己的设计手稿去拜访克里斯托瓦尔·巴伦西亚加，却因寂寂无名而无缘得见。然而，在他于1952年举行第一场“纪梵希”品牌的发布会时，克里斯托瓦尔·巴伦西亚加不请自来，并对纪梵希说：“我看了你的作品，非常迷人。”当赫本慕名到巴黎纪梵希工作室为《龙凤配》选购戏服时，纪梵希并不缺乏进入美国市场的知名度和渠道，也不打算为当时还没有什么名气的赫本专门设计服装。赫本在《龙凤配》中饰演的莎宾娜是一个富豪之家司机的女儿，在巴黎居住5年后脱胎换骨回到纽约，并与富豪之家的两兄弟之一喜结良缘。根据电影剧情需要，赫本在纪梵希设计好的成衣中选购了3套：一套灰色羊毛套装，作为莎宾娜经过巴黎洗礼回到长岛时穿的衣服；一套绣着黑色花朵图案的白色无肩带礼服，作为舞会入场时的惊艳华服；还有一套日常穿的黑色船形小礼服。赫本和纪梵希或许都没有想到，《罗马假日》让赫本获得了1954年第26届奥斯卡最佳女主角奖。赫本在好莱坞一举走红，而纪梵希设计的服装又助力她在《龙凤配》演绎出惊艳绝伦的“美丽灰姑娘”童话。在奥斯卡颁奖典礼上，赫本第一次身穿纪梵希礼服亮相。赫本在《龙凤配》中的“纪梵希造型”广受欢迎，其中最有名的是一件黑色鸡尾酒礼裙，肩带上有两只小蝴蝶，一字领的设计不仅盖住了赫本有些突兀的锁骨，还衬托出她完美的肩线，被命名为“Sabrina裙”。
赫本在《龙凤配》中穿着的“Sabrina裙” 《龙凤配》杀青后，赫本邀请纪梵希到派拉蒙制片厂看她，并参加试映会。但电影片尾打出服装设计师的名字却是派拉蒙原来的服装师艾迪丝·海德，这让赫本非常尴尬，也令纪梵希非常意外。后来，该片在第27届奥斯卡所取得的6项提名中，只有最佳服装设计最终获奖，而海德则毫不犹豫地将功劳独揽——这种做法在好莱坞也并不少见。多年后，纪梵希谈及此事时曾说道：“在我事业起步之初，若能有《龙凤配》的肯定，岂不大有帮助？但我当时能怎么办呢？”尽管扣除各种支出后，赫本只从《龙凤配》一片中拿到3000美元的片酬，但无论如何她已经成为好莱坞的一线明星，前途一片光明。她强烈地坚持此后一定要用纪梵希的服装设计，而纪梵希也并未计较此前的尴尬，全心全意为赫本设计服装。出名之后，赫本的压力倍增。她一连五个月每周做八场表演，以及接连不断的访问、社交和缺乏隐私，终于让这个纤细瘦弱的女子濒临崩溃。到1954年7月，赫本已经无力支撑，她一根接一根地抽着香烟，咳嗽严重，双手抖得厉害，经常失眠，有时毫无食欲，有时暴饮暴食，经常痛哭到难以自抑，连9月的《龙凤配》上映宣传都无法参加。赫本的母亲埃拉和未婚夫梅尔为了缓解她的病情，安排在这一年的9月24日于瑞士琉森湖畔的小镇布尔根施托克登记结婚。纪梵希承担了赫本婚纱的设计工作。难题在于，此时的赫本面容憔悴，身体瘦削，本来扁平的身材更加不堪入目。纪梵希专门为她设计了一款白色高圆领的裙装，这样可以让新娘看起来不那么瘦弱病态。赫本身着纪梵希设计的婚纱参加婚礼，身边是其第一任丈夫梅尔 也许是为了表示对纪梵希的歉意和谢意，赫本拖着病体出席了1955年2月《龙凤配》在法国的首映式，并将首映活动与巴黎春夏时装周联系在一起，这样有助于纪梵希更好地展示他设计的新装。任何成功都绝非偶然，而能够与时代发展的脉络合拍肯定是铸造成功至关重要的因素。在20世纪50年代中后期的美国，大量中产阶级开始出现，民权运动和社会变革也打破了奢侈品消费的壁垒。黛娜·托马斯在《奢侈的!》一书中这样描述道：“中产阶级也努力效仿富人，包括光顾富人们去的顶级场所而无需再担心受到警告或遭到嘲笑。”相应地，美国人对欧洲的奢侈品文化等感兴趣的程度大幅上升。赫本和纪梵希身处时尚前沿，敏锐地把握住了这种趋势，将相互的合作融入了时代的节奏，在商业方面取得了巨大的成功。1956年2月，赫本开始为新片《甜姐儿》做准备。在这部由著名导演史丹利·多南执导的轻喜剧中，赫本饰演天真烂漫的书店店员乔·史托克顿，在摄影师狄克·艾佛瑞的引荐下，作为高级模特到巴黎完成一项摄影任务。这部电影集合了诸多巴黎著名的流行元素：歌剧院、蒙马特、圣母院、协和广场、杜乐丽花园、埃菲尔铁塔……当赫本穿着纪梵希为她量身定制的衣服沿着香堤伊城堡的森林顺流而下，一片苍茫中飞出雪白的鸽子和天鹅时，不仅男主角爱上了她，所有的美国观众也都为之倾倒。在当年7月拍完《甜姐儿》之后，赫本紧接着拍摄由《龙凤配》导演比利·怀尔德执导的新片《黄昏之恋》。在这部电影中，赫本饰演的巴黎私家侦探莫里斯·雪弗莱的女儿，爱上了父亲的侦探目标、情场老手弗兰纳根，最终两人真心相许。与《甜姐儿》中时尚奢华的高级时装设计不同，纪梵希需要为赫本设计出展现清纯学生特点的典雅服装。最终，赫本身着的纪梵希一字肩碎花连衣裙、高领风衣和红色毛衣等服装，再次让美国观众一见倾心，甚至忽略了这部影片陈词滥调的剧情。很多观众都是为了一睹赫本的芳姿而去观看这部电影的。1960年秋天，赫本和纪梵希在《蒂凡尼的早餐》一片中的合作成为绝世经典。在该片中，赫本饰演从得克萨斯州乡下来到纽约的女孩荷莉。荷莉一心想在这座繁华都市嫁给有钱人，却不得不从事交际花的职业，最后与同样在大都市打拼的年轻作家保罗相爱。片中，形单影只的荷莉下夜班后，在众人准备工作时返回寄居的公寓，站在清晨的纽约第五大道上，戴一副黑色墨镜、一双白色长手套，珍珠项链在颈边绕了四圈，边吃法棍边往珠宝店橱窗里张望。身上那条纪梵希小黑裙让她看上去既端庄又突兀，仿佛在说：她向往光鲜，但尚未被接纳。纪梵希曾说过：“裙子必须配合女人的线条，而不是女人去配合裙子。”纪梵希花费大量时间为赫本设计的“小黑裙”成为经久不衰的礼服。纪梵希的服装与蒂凡尼的珠宝相映生辉，在赫本的演绎下，也很快成为当时高档社会服饰的代表性品牌。
赫本在《蒂凡尼的早餐》中身着纪梵希设计的小黑裙造型成为经典 1962年7月，赫本接拍《巴黎假期》。此时她的周薪已经达到17500美元，并在巴黎期间全程配有专车和司机。赫本在这部影片中饰演一名打字员，为来巴黎写作的美国作家提供灵感，两人在共同创作中产生了爱的火花。纪梵希为这个角色设计了苹果绿圆领职业套装，搭配上白色的圆帽子和手提箱，以及一个淡黄色的钟形手提包——这让已为人母的赫本显得娇俏可人并且简朴大方。在拍摄该片期间，媒体报道了赫本连续三年被选入“服饰名人堂”。在接受访问时，赫本透露了纪梵希设计的一些小秘密：“我从不穿垫肩或呈方形的肩形，常用袖孔和领子塑造窄肩的印象，通过平底鞋塑造比实际娇小的形象。”
纪梵希为赫本在《巴黎假期》中设计的经典造型 到1965年8月赫本出演《偷龙转凤》时，她的片酬已经超过伊丽莎白·泰勒，达到百万美元。赫本在片中饰演一个专门制作赝品的艺术家的女儿，她被一名扮作小偷的侦探威胁，让她偷一幅父亲的伪作，然后两人萌生了一段浪漫的情感，最后当然是皆大欢喜。纪梵希为赫本设计了至少两打服装，并且在现场担任服装指导。有一次，赫本扮演一个清洁女工，导演惠勒看了她的装扮说：“很好，这可以让纪梵希先生休假一天了。”整个剧组都大笑起来。然而，达到巅峰的赫本很快意识到，此前支撑她成功的个人风格，在好莱坞已经飞快流逝。华丽的服饰、高雅的语言、欧洲的风味等等，都已经被新的风格所代替。37岁的赫本无法出演任何色情和暴力的情节。她在人们心中已经定型，甚至已经开始被抛弃了。《罗马假日》中的公主、《龙凤配》中的灰姑娘、《甜姐儿》中的时尚模特、《黄昏之恋》中的清纯学生、《蒂凡尼的早餐》中的浪漫拜金女……这些都很快成为了过去式，“赫本——纪梵希”的组合也难以再现昔日荣光。1966年5月，赫本接拍了她的转型之作《俪人行》。在这部电影中，赫本将饰演一名经历了12年婚姻的成熟妻子乔安娜，她从爱沉思的女孩变成爱嬉闹的伴侣、快乐的妻子、多疑的配偶和母亲，接着自己也出轨，最后接受了婚姻的混沌状态。这部戏首先就遭遇了服装设计方面的难题——导演和剧组反对纪梵希的参与，并要求使用英国时尚名家赫迪·雅曼、帕可·哈巴那等设计师组成的更为现代的团队。在整个拍摄过程中，赫本非常担心明亮的色彩和流行的花样会让她的容貌相形失色。在拍这部电影的时候，赫本与丈夫梅尔的婚姻也走到了崩溃边缘，并且与男主角芬尼产生了婚外情，这直接引发了梅尔对她的威胁。观众们也不喜欢赫本的转型，《俪人行》的票房少得可怜。1967年，赫本提出离婚，并且正式息影，不再接拍任何影片。她成为了一名全职母亲，与儿子肖恩住在日内瓦附近穆尔日的一座有着200年历史的农场里，过上了隐居的生活。从1953年赫本敲开纪梵希工作室的大门，用微薄的预算为自己选购了3套戏服，到1965年赫本成为片酬突破百万美元的巨星，纪梵希全程为她提供服装设计服务。这中间的12年，是赫本与纪梵希合作的黄金时期。在《龙凤配》《甜姐儿》《黄昏之恋》《蒂凡尼的早餐》《谜中谜》《巴黎假期》《偷龙转凤》等影片中，纪梵希以赫本独特的气质为蓝本，配合着千回百转的剧情，完成了从清纯可人的女学生、初入社会的实习生、职场绽放美丽的白领、富贵高雅的社交名媛等几乎覆盖所有现代女性身份的上百套服饰。这些服饰每一套都能够被赫本的影后形象所展示，从而成为纪梵希品牌打入美国市场的重要支撑。纪梵希品牌成功的关键，在于他抓住了高级定制与批量生产的成衣之间转化的秘诀。在“二战”之前，高级服饰的消费群体，基本都聚集在少量的贵族、王室之中，而战后则被大量迅速崛起的中产阶级所取代。在1950年代，纪梵希曾将其第一个服装系列“Bettina”衬衫的版权卖给了纽约零售商Russeks，这一决策使得复制版衬衫成衣的售价从定制版的2800美元降到了10.95美元，从而大受欢迎。按照这一思路，纪梵希系统整理了12年中为赫本及其他明星和公众人物设计的各种时装，于1968年在美国推出了成衣精品店，并大获成功。《纽约时报》在1971年曾这样评价纪梵希：“他让传统高级定制变得与现代生活息息相关。”在之前的好莱坞岁月中，纪梵希成就了赫本的精致装束；而在纪梵希的生意中，赫本也对他提供了很大支持。1957年1月，在赫本拍完《黄昏之恋》，准备与丈夫从巴黎前往纽约之前，纪梵希送给她一个小小的礼物——一款以她为名的香水。纪梵希说，这个香水未来一年都专属于赫本一个人，一年后才会上市销售。赫本非常惊喜，将其视为纪梵希珍贵友谊的象征。这款香水上市的时候被命名为“禁忌”（L'Interdit）。赫本免费为纪梵希推出的这款香水拍摄广告，并允许纪梵希使用自己的名字。这也是欧洲奢侈品品牌首次用电影明星的形象来推广香水。1961年，“禁忌”已经取得了巨大成功，在欧洲和美国都有很大销量和影响力。这一年圣诞节期间，赫本和丈夫梅尔在巴黎度假。一天午餐之后，赫本的经纪人罗杰斯来访，与梅尔讨论赫本与纪梵希的合作。梅尔向罗杰斯抱怨道：“她连买他为她设计的衣服都没有折扣，至于香水，你不觉得他应该送她成桶的香水当礼物吗？可是她还得自己买，一毛钱都不打折！”罗杰斯向梅尔汇报，他已经与纪梵希接洽，要向纪梵希索取报酬。赫本并不知情，所以听说此事时大吃一惊，她对梅尔和罗杰斯说：“我不想要纪梵希给我任何报酬，我不需要他的钱，他是我的朋友，如果我帮他建立起他的香水事业，那正是朋友该尽的义务。如果有人给我百万美元，让我为香水做广告，我肯定不会答应。但纪梵希是我的朋友，我什么都不要，我宁可自己到店里以零售价购买他的香水。”当天晚上，赫本给罗杰斯打电话：“你让我在纪梵希面前丢脸，你和梅尔竟然说他占我便宜，我告诉你们，我不在乎，他是我的朋友。我决定不再请你做我的公关人员。”1968年秋天，赫本到巴黎探望纪梵希，告诉他自己有了新的恋情。纪梵希答应为她设计婚礼服装。1969年1月5日，赫本与安德烈·多蒂伯爵结婚，纪梵希为她设计了粉红色的短款连衣裙。配有垂领和软绸头巾。这也是纪梵希最后一次为赫本设计服装。1992年11月1日，赫本被确诊为盲肠恶性肿瘤。发现时，肿瘤已经扩散。医生为她进行了手术，并实施了化疗，但手术效果并不理想。赫本于12月1日接受了第二次手术，但癌细胞已全面扩散。赫本知道自己不久于人世，因此非常希望能回到瑞士的家中过圣诞节。但医生警告说，她的身体十分虚弱，搭乘飞机可能有危险。她仍然需要靠打点滴补充营养以及注射吗啡来止痛。赫本让人联系纪梵希，请他帮忙，纪梵希很快就安排自己的专机从巴黎到洛杉矶来接赫本，自己则先到瑞士等她。
12月19日，赫本回到瑞士家中，在病榻前又见到了纪梵希。她请人从橱柜中拿出一件外套，用几乎听不见的声音对纪梵希说：“拿蓝色这件，因为这是你的颜色，我希望你一生都会留着这件外套。”当晚，纪梵希在回巴黎的飞机上一边擦眼泪，一边把外套围在自己的肩上。一个月之后，赫本与世长辞。1988年，LVMH集团以4500万美元将纪梵希品牌纳入麾下，并开始对其进行重新包装和改造。纪梵希作为品牌设计总监又工作了7年，并于1995年退休。退休后的纪梵希过着舒适自在的生活，忙着办展、画画、做文物鉴赏。2016年11月23日，纪梵希出席在荷兰海牙市立博物馆举办的展览“向奥黛丽爱的告白”（To Audrey with Love），并且出版了同名书籍，作为向这位好友和事业伙伴最后的致敬。* 本文选自《传记文学》2020年第8期，文中图片源于网络 ，版权归作者所有，如有使用权限相关问题，请及时与我们联系。
|
