十字大髻,此名称不见于文献记载,而是当代学者根据此发型的特点进行的命名。这种发型主要见于东晋都城建康地区(今江苏南京)墓葬出土的陶女俑〔图2〕,如南京郭家山东晋温氏家族墓 M10、南京西善桥东晋泰和四年(公元 369 年)墓等〔6〕。 其显著特点是左右对称梳一对大发环,中间束一个发髻,呈 “十字” 状,沈从文先生指出 “妇女作十字大髻,余发下垂过耳边……和近年南京附近出土东晋、南朝墓妇女俑发髻也多相同处”〔7〕。东晋都城贵族女性创新出的十字髻影响颇为广泛,不仅传播到了北方地区,陕西咸阳十六国墓 (见图2) 中出土有类似发髻的女俑〔8〕,而且流行至南朝刘宋早期,如南京前新塘南朝墓等墓葬出土的陶女俑〔9〕。 飞天髻,又称飞天紒,《宋书 · 五行志》载 :“宋文帝元嘉六年,民间妇人结发者,三分发,抽其鬟直向上,谓之 '飞天紒’。始自东府,流被民庶。”其特点是在头顶结发,再于发髻中抽出一束或两束头发,弯曲成鬟〔图3〕。 此种发型由东府女性首创,东府位于都城建康,“六朝时,建业之地有三城,中为台城,则帝居也,宫殿台省皆在焉。其西则石头城……台城之东则有东府,凡宰相录尚书事兼扬州刺史者居之,实甲尝数千人”〔10〕。从考古材料来看,这种发型在整个南朝时期都颇为流行,流行地区也不仅仅局限于建康地区。如江苏常州南郊戚家村南朝墓画像砖上的捧博山炉飞仙形象,湖北襄阳贾家冲南朝墓 “郭巨埋儿” 画像砖上的女性形象与河南邓县南朝墓 “贵妇出游” 画像砖上的女性形象等〔11〕,其发式均为飞天紒。 〔图 5〕扇形单髻(图片采自河南省文物管理局南水北调文物保护办公室、河南省文物考古研究所《河南安阳市固岸墓地II 区 51 号东魏墓》,《考古》2008年第 5 期,第 54 页,图五,3) 〔图 6〕月牙形单髻(图片采自河南省文物局编《安阳北朝墓葬》,科学出版社,2013 年,彩版二九,3) 〔图 7〕扇形单髻(图片采自南京市博物馆编《六朝风采》,第 292 页,图 236) 〔图 8〕圆状双髻(图片采自偃师商城博物馆《河南偃师两座北魏墓发掘简报》,《考古》1993年第5期, 第42页,图五,4) 〔图 9〕月牙状双髻(图片采自磁县文物保管所《河北磁县北齐元良墓》,《考古》1997年第 3 期,第 36 页,图六,3) 〔图 10〕扇状双髻(图片采自南京市博物馆编《六朝风采》,第 295 页,图 239) 〔图 11〕《北齐校书图》中梳条状双髻的侍女 钗,主要用于固发,由头和股两部分组成。两晋南北朝时期最常见的是金银制成的折股钗,亦有少量玉钗〔图14〕,基本样式是细圆的一根金丝或银丝弯过来,折过来的两股为钗脚,起拱处为钗梁。 〔图 14〕玉钗长 8.36 厘米,宽 2.4 厘米北周建德三年(公元 575 年)固原原州区南郊乡田弘夫妇墓出土宁夏固原博物馆藏(图片采自宁夏固原博物馆编《固原历史文物》,科学出版社,2004年,第 131 页 〔图 15〕簪钗组合(图片采自贵州省博物馆考古组《贵州平坝马场东晋南朝墓发掘简报》,《考古》1973 年第 6 期,第 351 页,图一五) 〔图 18〕《女史箴图》中的步摇形象 〔图21〕金钿直径约 1.8 厘米东晋时期南京郭家山温氏家族墓M1出土(图片采自南京市博物馆编《六朝风采》,第 182 页,图 146) 〔图 23〕龙门石窟《文昭皇后礼佛图》中莲花冠及博鬓 〔图 24〕萧后冠右博鬓X 光影像(图片采自杨军昌等《江苏扬州市曹庄 M2 隋炀帝萧后冠实 验 室 考 古 简 报 》,《 考 古 》2017 年 第 11 期, 第 71 页,图一二) 〔图 25〕博鬓残长 15 厘米北齐时期太原娄叡夫妇墓出土(图片采自王永晴、王尔阳《隋唐命妇冠饰初探——兼谈萧后冠饰各构件定名问题》,《东南文化》2017 年第 2 期,第 84 页,图九) 〔图 26〕头戴风帽的陶女俑北魏时期大同雁北师院 M2 出土(图片采自大同市考古研究所编《大同雁北师院北魏墓群》,北京 :文物出版社,2008 年,彩版二一,4) 结语 “在人之身,冠为上饰”,在古人看来,身体的各部分装饰中,发型和头饰最能引起关注。各阶层女性虽然在等级地位、经济实力等方面差别显著,但都会自觉不自觉地依循当时风潮搭配最新的装扮。 一般而言,宫廷或京师的女性通常为创新发式和发饰之源,而后普及到全国上下,所谓 “城中好高髻,四方高一尺,城中号广眉,四方且半额,城中好大袖,四方全匹帛”。上流社会、名门望族的女性引导时尚风向,较低阶层的女性则追逐模仿最新的潮流。时代形塑了女性的发式与发饰,与此同时它们又用自己的方式言说着时代。 发型和头饰是古人生活中具有标识意义的景观,自然最受重视,其呈现和隐藏的信息都值得关注。法国学者罗兰·巴特曾指出 :“服饰应该看作是一种风俗习惯,应该在社会层面来加以研究,而不能仅仅是停留在美学或是心理学的角度上分析。历史学家或社会学家不能仅仅研究品味、潮流和方便性。他们应该厘清、协调并且解释那些(出现在服装史)中的整合、运作、限制、禁止以及抵触的规律。他们要研究的不是图像,或者风俗的特征,而是关系和价值。”〔53〕 本文所揭示的只是浮出水面的冰山一角,其背后深潜的诸如社会关系和价值体系等信息需另文专门探讨。 〔 1 〕 李泽厚 . 美的历程 [M]. 北京 : 生活·读书·新知三联书店 , 2017: 79-87. 〔 2 〕 [ 晋 ] 干宝撰 , 王利锁注说 . 搜神记 [M]. 开封 : 河南大学出版社 , 2017: 203. 〔 3 〕 孙机 . 三子钗与九子铃 [ J]. 文物天地 , 1987(6). 〔 4 〕 洛阳市第二文物工作队 . 洛阳春都路西晋墓发掘简报 [ J]. 文物 , 2000(10); 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