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最近，上海包子界发生了一件大事。坐拥米其林二星和黑珍珠三钻的甬府餐厅在长乐路上开了家包子铺——甬府小包！ 猪肉大葱馅儿，18元一盒（6个），使用传统老面发酵，馅料坚持手工剁，这些环节无法用机器代替，全凭师傅经验。闻着香，一口咬下汁水很足。  星级餐厅“下凡”开包子铺，上海人民的排队“基因”又开始启动啦！中午排队的人是最多的，每人限购三盒，买到三盒还要重头排队，但这也阻挡不了上海人民的热情。    但其实在上海包子界，可能还有一件事被人忽略掉了，便是与当下甬府小包的火爆形成了极大反差的，作为几代上海人共同味觉记忆里的新亚大包，如今却只剩最后一家门店在苦苦支撑，甚至也在关门的边缘徘徊着。 得知这个消息后，饱妹还是半信半疑，直到看到有人给仅有的3家，能查到联系方式的店打电话核实，证实了确实只有兴国路店还在正常营业。 那一刻，我才知道没有什么会是天长地久。 作为上海快餐界风云变幻的见证，新亚大包绝不仅仅是一家餐厅那么简单。这里承载了很多本地人的童年回忆，也是不少同龄人心目中的网红餐厅初代目，更是不少外地游客对上海味道的初印象。 这个坚守着老底子的快餐店，喂饱的何止是三代人的肚子，还有本地人对于中国胃的执念。   上海的包子店，多得数不清，但真正算得上“民选之子”的还得是曾经引领过排队大潮的新亚大包。  开业26年，从2.5元吃到6元一只的酱肉大包，面皮是典型的南方式发面，暄软松弹还带着点韧劲，只吃外皮都能尝出一股麦香发酵后自带的甜味儿。 刚出笼的大包，湿润饱满，嗲嗲的透着软萌喜庆。趁热咬上一口，丰盈汁水裹挟着的肉馅，足够紧致弹牙，扑鼻而来的香气闻得出酱香十足，入口不咸不腻。 记得小时候只要经过新亚门面前，都会特意去偷看两眼，在蒸笼氤氲的湿气里排列整齐的白胖大包，那种近在咫尺的扎实感，时刻提醒你千万不要忘记吃早饭。 能和酱肉包在人气上分庭抗礼的另一种主食——香菇菜包。 青菜、香菇加豆干的传统纯素馅料，虽然不像肉包那样汁水丰润，但因为原材料足够新鲜，蒸的火候恰当，端上桌后仍然保留了蔬菜的脆嫩。麻油混合着汤水，回味微甜，和浸透的包子皮一起入口，鲜美异常。 在秋冬季节格外走俏的豆沙包，稍显厚实的松软外皮，兜着一包熬得香糯黑甜的豆沙，不知道是不是加了猪板油的缘故，撕开一个口子，滚热的豆沙流心就汹涌而出，非得嘘着咬才不至于烫舌头。 除了早饭时间的大包外，新亚全天供应的点心也是做得有模有样。 形如荸荠，每只都有18个褶的小笼汤包，外皮轻薄透亮，里面的肉馅加了鲜汤搅打，使得肉丸筋道，汤汁肉香交融得刚刚好。 吃的时候不仅要记得“先开窗后喝汤”的规矩，还要沾上点姜蒜醋，添香解腻之外更能勾出肉汤的香浓。 要是再配上一碗咖喱牛肉汤，辛辣骨汤配汤包的过瘾程度，只能用酣畅淋漓来形容了。 新亚大包里可不只是包子。和现在中产家庭喜欢周末去山姆抢购烤鸡一样，新亚大包当年的另一个拳头产品就是烤得外酥肉嫩的电烤鸡。 当年上海的禽类熟食，翻来覆去都是老派口味，仅有几家烤鸡都在西餐店的菜单里，身段价位都带着高高在上的俯视感。 而新亚的电烤鸡，香料煨得足足的，让原本应该发柴的鸡肉有了丰富调味，吃起来不显单调。在受热均匀的电炉子里一通焖烤，融化的鸡油贴着酥香的鸡皮流下来，香得让人停不下口。 而且价格公道，经济实惠，周末过节买上半只犒赏自己也不用心疼钞票。 时至今日，在上海本地社区论坛里，仍然有不少人难忘初识电烤鸡时带来的绝美体验。 想在上海喝上一碗正宗的咸豆浆，已经不那么简单。但新亚的咸豆浆，仍然保留了老做派。 油条段、紫菜、虾皮和榨菜铺满碗底，点上酱油、醋和麻油，滚烫的豆浆砸下来，所有食材都混为一谈。醋和豆浆里的蛋白形成的飘絮，在碗里上下飞舞，配着烧麦、粢饭团，热腾腾喝上一碗，胃口和精神同时被瞬间唤醒。 除了以上这些新亚老粉们耳熟能详的招牌产品外，汤里透着猪油香的小馄饨、油润浓香的叉烧酥、饱满扎实的菜肉大馄饨等小吃点心，都曾在无数个一日三餐抚慰上海人的身心。  上海人对于新亚大包的复杂感情，犹如历经千帆却仍只取一瓢的情谊。 90年代的上海早餐市场，远没有想象中的蓬勃景气。 吃腻了家里的泡饭，出门早餐也就是一副大饼油条，包好边吃边走。大饼、油条、豆浆、粢饭组成的“四大金刚”是全上海当之无愧的早餐头牌。我们之前写过的夜深了，早饭吃过了伐（点击可查看）  考究点的会去街边生着煤炉子的早餐摊，坐下来慢慢吃。几只生煎馒头配咸浆，热乎乎的随点随吃，味道不错又物美价廉，虽然环境算不善体面。 在这种万事简而化之的大背景下，为了响应上海市政府“早餐工程”而生，窗明几净的新亚大包隆重登场了。 1997年腊月，老闸北区恒丰路上的一家早餐店正式开门营业。店里简约优雅的装修风格，“24小时全天候营业”的招牌都成了当时的一道新鲜的西洋景。 除了上海人爱吃的点心外，新亚大包的一系列“新菜”也格外受欢迎。 那时候家长领着出门逛街，逛到晚上不想烧饭，就会去新亚大包吃份狮子头三拼饭。 周末补课回来，都要去新亚点一份电烤鸡补充营养，最好再来上一碗冰豆浆。凉凉甜甜的滋味加上丝滑的口感，至今难忘。  后来自己有了零用钱，暑假请同学去新亚喝冰豆浆吹空调，也特别有面子。 到现在都还记得，新亚大包的炒饭是在碗里压实后，再倒扣到盘子里的。八宝饭一样的造型，像极了港片茶餐厅里的碟头饭，再配上大堂里的点唱机，看起来高级得不得了。 上海的白领阶层在那几年也急速增长，他们吃不惯街边小摊的烟熏火燎，在新亚的窗口买一只菜包子，干净卫生又不会热量超标。 开业的前几年里，作为就业安置的牵头企业，新亚大包还招收了一大批上海三校的学生。 一张张朝气蓬勃的脸，穿着统一的制服，奔走于餐桌和柜台前，让店里的用餐氛围都变得青春起来。 这些新亚大包店里的芸芸众生，组成了一幅名为上海快餐的浮世绘，也成为上海味道的一部分。  新亚大包的关门，让人忘记了它曾经有多辉煌。 千禧年后，上海以人均GDP达到4180美元的身价，正式登上国际舞台前列。潮水般涌来的各地打工人，也让新中式快餐代表的新亚大包迎来了扩张期。 2001年时，新亚大包就在上海开出了整整99家门店。无论你住在上海市的哪个位置，不出5分钟步行范围里，一定会有家大排长龙的新亚大包。 从第1家店到99家店，新亚大包只用了短短4年。 2000年后，肯德基、麦当劳等洋快餐已经在上海站稳脚跟。兰州拉面、沙县小吃、重庆小面等自带家乡风味滤镜的地方小吃，也从外省打工人那里分走了半壁江山。星巴克、赛百味等咖啡简餐品牌也瓜分了大批白领顾客。 被虹吸走的除了顾客还有门店，2004年和香港餐饮品牌大家乐合营后，新亚大包终于开出了第100家门店，但也拉开了关店大潮的序幕。 短短两年间资本方注入后的新亚大包就关了30家店，而且这一关就是一辈子。从顶流C位到江河日下，新亚大包也不是没做出过改变。 各省地方口味的米饭套餐、广式早茶等等，匆匆登场的创新菜品，还未打响名堂就草草落幕，赔了口碑也失了特色。 2015年前后，外卖行业的兴起让新亚大包的24小时营业，失去了竞争力。 偏偏此时店里的油条，又被上海市消保委查出反复使用老油的丑闻。 加上预制菜带来的抵触心理，让这一届消费者不仅主动和机器包子与快餐的中央厨房割席，还迷恋上街边小店手工包子的千人千面。 等到回过头才发现，曾经星罗棋布的新亚大包只剩下一家店。 如今在兴国路店玻璃窗前，举着大包做道具拍照的游客，可能不会想到，这里也曾是上海最古早的网红店。 武康大楼成了出片打卡地，新亚大包却被留在了原地。一切都随着时代的推进，渐行渐远。 这大概就是名为成长的代价，有新生，有告别。 参考消息： 1.结棍！上海阿姨爷叔为了这只2.5元肉包排队数小时“挤破头”——上海热线 2.关店近百家！这个曾遍布上海滩的快餐品牌新亚大包，到底怎么了？——红餐网 3.喂胖全上海人的店，只剩「最后1家」了 ——魔都吃货小分队 |
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