  一碗羊肉汤    2000届 张莹莹 我生于20世纪80年代，从记事起，家里粮食就很多，多到小平房晒不下，需借用堂伯家平房晒或者盖新房来晾晒，打新粮仓来装。像面食，面条、馒头、烙饼，绝对是管饱敞开了吃。但副食和肉类那就是不一样的概念了，除了过年节过生日，几乎从不吃肉，鸡蛋也是考试或者生日偶尔才吃。所以那时候的小孩子都很嘴馋，从棉材棵上或者草丛里逮来蚰子，水冲一下，放一点点油盐炒了，摘掉不能入嘴的部分，迅速塞嘴里，嚼吧嚼吧咽下去，唇齿留香；捉了晒棉花时爬出来的棉花虫和揪掉翅膀的花豆娘，放在煤火盖上烤熟，也是我们的美味儿；最美味的当属从马蜂窝里挑出的幼虫，在锅里用油炒后，那叫一个香；偶尔在河边逮到的青蛙，用泥巴裹了，在火里烤熟，是名副其实的田鸡……现在这些东西好像也不常见了，孩子们被锁定在大人视线范围之内，根本没机会去接触到。 1997年我家搬入新盖的房子之后，日子稍显宽裕，每到夏天，妈总要破费一次，做一次羊肉汤，无关习俗，我家的习惯，一年一次。 有好吃的，这一天便显得格外隆重。平时独自住在老宅院里喜欢清静的奶奶这天也早早地被请来，一家人聚齐，中午喝羊肉汤。嘴馋的孩子们，隔一会儿，到灶屋一趟，隔一会儿去看看饭食的进程到哪一步了。 割一两斤鲜山羊肉，洗净放锅里煮，煮时放大料八角、茴香、香叶、孜然、花椒、肉桂等，用个料包装着，方便取出。煮肉时候趁空准备好配菜。待肉煮熟，取出料包弃之，肉块捞出冷却，切片。另换炒锅，放入配菜，豆角儿、西红柿、洋葱，和肉片一起爆炒。菜都是自家种的，量很足，南德、盐等各种调料，加之。待菜刚刚断生时，换刚才煮肉的汤锅。汤不够，加水至足量煮沸，勾少许芡，放入刚才炒好的肉菜，汤沸，调味起锅并放入事先备好的葱花香菜段。
第一碗饭是奶奶的，然后爸爸，接下来是仨孩子，妈最后。原汤鲜羊肉菜足，汤味儿浓厚，一家人吃的那是满头大汗，酣畅淋漓。 羊肉汤好喝，锅碗难刷，饭后总留有一层黏腻，需要用热水细细地刷上几遍方可搞定。但这一点不便丝毫挡不住我们对妈妈亲手做的羊肉汤的向往。 时光的脚步总是太匆匆，没多久，曾经忙着上学忙着考试的我长大了。结婚后总感觉忙，先后有了三个孩子，更是忙，想来已好多年没喝过妈亲手做的羊肉汤了。饭店里卖的倒是喝过多次，但总觉与亲手做的比差了好多。饭店里做的羊汤是羊骨熬的，不知熬了多少锅，骨头都熬成白的了，发干了，实在没有油水儿了，才舍得换掉，故汤汁一点儿也不醇厚。味儿不够油来凑，加一勺熟羊油化在汤里，油腻但味儿不足。 为了生活，人们四处奔波。现在我在江苏的一家新能源工厂上班，好几个月才回家一次。上次回家，女儿对我说:“我最爱吃妈妈做的饭，你做的饭最好吃了!”儿子也赶紧在一旁助力:“我也是!” 我对我自己做饭的水平颇有自知之明，自知与妈做的相比，味道上要差上一截。比如那年，我妈在我家做了一顿汤面条，看着也没啥特别的，非常普通，吃着却可香。而我做的，看着油不少，却不香，估计是炒菜时油温度没有达到吧。但我可爱的孩子们，之所以这样说，之所以力挺我做的饭，我想是他们爱自己的妈妈，太想念妈妈，想念妈妈做的饭菜，想念属于妈妈的专属味道吧。 |
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