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▲ 这套根据唐三彩陶俑服饰复原的衣裙，运用了现代真丝面料素绉缎、西丽纱等，光泽柔亮的褙子、雍容典雅的高腰间色裙，充分展露出唐代服饰的飘逸与质感。 摄影/杨宁 模特/羽婷 服装/山涧服饰中国是蚕桑丝绸的原产地，早在五千年前，中国先民就已成功培育了家蚕，并利用蚕丝作为原料，织造丝绸织物。纤细的丝线在巧手的匠人手中，经天纬地、花样频出，串联起一幅名为“华夏”的服章。此后约三千年，中国的丝绸开始通过丝绸之路向外传播，而“丝国”也理所应当地成为了中国的代称。可以说，了解丝绸，也是了解中国。 ▲ 图为甲骨文中的蚕、桑、帛、丝等字。供图／FOTOE今天，我们已经习惯用“绫罗绸缎”泛指光鲜亮丽的丝织品，至于何为绫、罗、绸、缎，它们之间又有什么区别，大概就知之甚少了。本期杂志将为您揭秘历史上丝绸背后的故事，带您一同走进华美丝绸中的经纬乾坤，去探索绫罗绸缎下的微观世界。▲ 点击图片🔍 查看清晰目录 
【拉页】绫罗绸缎尽锦绣   ▲ 蚕吐尽丝线，洁白色的茧慢慢成形，这本身就是一段近乎完美的蜕变。 摄影／高兴建中国一向被称为“丝绸之国”，可丝绸为何起源于中国？ 我们可以尝试从桑、蚕、人三个方面去分析：首先，桑树被誉为“东方神树”，中国人得地之利，在国内能找到的野生桑树有15种之多，这是桑蚕起源于中国的重要因素。其次，在中国很早就出现了蚕神信仰，不仅如此，据考古发现，蚕是河姆渡先人的日常之物，野蚕很可能在当时已“登堂入室”，成为家蚕。此外，考古学家在黄河流域（青台村、双槐树、汪沟等遗址）和长江流域（钱山漾遗址）都发现了远古时期的丝织物遗存，这也说明了我国蚕桑丝绸生产的出现是多源的。 可以说，是天、地、人的合力，造就了美丽的中国丝绸。 绢: 中国人的丝织之祖 ▲ 图为广东南越王墓出土西汉鎏金铜壶，作为随葬品埋入地下时，用丝绢包裹捆扎。如今丝绸虽已腐烂，但铜壶表面却残留下大量丝绢痕迹，绢的经纬交错的特点，清晰可见。 摄影／动脉影早在六七千年前，随着腰机的诞生，最早的平纹织物（即经线和纬线每隔一根就相交一次）绢，也随之出现。绢的制作工艺较为简单，丝线粗疏，颜色则以蚕丝最原始的白色为主。历史上，绢曾扮演一般等价物的角色，后来又因为艺术家们的偏爱，被用于作画，从而诞生了质地细腻的“院绢”“鹅溪绢”等绢中名品。
▲ 荒帷，是一种兴起于商周时期的丝织棺罩，模拟的是死者生前奢华的居室和帷幄。这件出土于湖北荆州谢家桥汉墓的锦缘绢绣荒帷，是迄今发现的同时代最大、最精美的一件，现存于荆州博物馆。 摄影／川后 在古人眼里，蚕是一种不死的动物，其生命由卵到蚕，由蚕到蛹，破茧羽化成蝶，轮回往复。这在先民眼中充满了神异色彩，为此，民间一直有以蚕随葬、在葬礼中大量使用丝帛的习俗，其用意都是希望逝者重获新生。此外，先秦时的丝帛还是书画的载体，它改变了汉字文书的传播方式，堪称一场“信息革命”。正因如此，美丽华贵的丝绸，和陶瓷、茶叶一样成为了中华文化的世界性标识。
▲ 图中女子头戴一顶宽檐笠帽， 帽檐下方轻柔地垂下白色面纱，模仿的是唐代流行一时的首服。轻薄微透的丝质轻纱，既能防止路人窥视，也能遮蔽沙尘。 摄影／吴传捷 模特／杨昭玲 吴铭鸿在古代，纱是丝绸中的上品，也是最具仙气的面料之一，是丝绸轻盈美的代表。纱的经纬之间孔洞很大，所用丝线极细，这是它轻的主要原因。纱的历史很悠久，早在商代已经存在。 湖南长沙马王堆汉墓中出土过轻到极致的素纱襌（dān）衣；两晋南北朝时期，上层阶级的男人们也穿纱戴纱；到了唐代，纱的使用日渐普及，进入普通百姓家中，日常穿戴、家居装饰，都离不开纱。 在中国服饰史、生活史里，可以看到一个规律：社会的日益富足、生活的日益精致，总是伴随着丝织业的繁荣，尤其是丝织品里“纱”家族的扩容。绡: 织不尽的诗情画意 ▲ 上图为美国大都会艺术博物馆所藏的一幅佚名绘画，描绘了仕女夏日消暑场景。画面中，青色的帐子十分抢眼，其轻透柔和的材质，让美人的裙摆、床榻和围屏若隐若现。历史上，有一种名为绡的丝织品，它的样子今人无缘得见，但因历代诗词吟咏不断，我们便能想象它的特征：诗词中，绡有着波光粼粼的光泽，充满朦胧美感。在诗人的世界里，因为绡的存在，人与周遭环境、与天地自然的关系，便显得若即若离。 ▲ 图中女子外罩绿色提花丝麻宽袖长衫，内搭淡粉色和牙白色两件褙子，褙子式样仿自安徽南陵铁拐宋墓出土实物，布料则仿自汉绮。摄影／苗雨曦 模特／艾格尼丝中国丝绸史上，有所谓“汉绮唐绫”之说。绮，是平纹地起斜纹的暗花织物，具有质地松软、光泽柔和、色调均匀的特征，属于汉代单色织物中的高档面料。后来，斜纹地斜纹花的“绫”，因花色变化比绮丰富，取而代之。到了唐代，绫织物正式进入鼎盛时期。而明清时，红极一时的汉绮唐绫，已远离聚光灯下，只能作为装裱书画的用料。
▲ 图为故宫博物院收藏的南宋《女孝经图》局部。妇人们坐在树下，围绕在纺车边，纺线缝纫。纺，是丝织中的一道重要工序，指将丝纤维合并、加捻成丝线。在古代，桑蚕纺织，是女子的必备技能，更是应尽的本分。因此，转动的纺轮，也化为了“弄瓦之喜”的典故，寄托了父母对女儿的殷切期望。
绸: 庶民们的心头好 ▲ 图为清华大学艺术博物馆收藏的清杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹马面裙局部，镶嵌有玄青地绣花卉花边，视觉冲击感强烈。绸的质地与平纹组织关系很大。谈起丝绸，我们想到通常是细腻柔滑的手感，以及熠熠生辉的光泽。实际上，在时间的长河中，绸发生过很大的变化。从手感粗糙、外观粗犷的䌷，进化为平滑柔软、色泽鲜亮的绸， 䌷（绸）这种深受庶民喜爱的平纹织物，完成了华丽转身。这其中织机的变革演进功不可没。 ▲ 画中妇人手持短杵，击打丝帛。这种短杵一头粗一头细，形制精巧，减轻了捣练的辛劳。 亮白如银，光泽如新，是很多人对蚕丝的印象。 可实际上，白色并非蚕丝本色。蚕丝变白，靠的是一道关键工序：练丝。蚕丝主要由“丝素”和“丝胶”构成。丝胶包裹在丝素外围，干燥凝结后形成坚韧紧密的蚕壳，使丝织物显得粗糙僵硬、缺乏光泽，也不容易印染着色。为使生丝更加白净，摸起来柔顺光滑，就需要“练丝”，即去掉丝胶和杂质。经过“练”的工序后，生丝成为熟丝。 练丝的方法有很多种，其中，捣练是用木杵捶捣来练丝。在古代，捣练常能引发人们复杂的情绪，自汉代班婕妤《捣素赋》后，“捣练”甚至融入文学范畴，成为了一个表达题材，也寄托了人们的无限心事。
先秦两汉时，山东地区可谓全国的丝绸中心。当时的齐国，以生产纨织物闻名，它是一种极其细密而富有光泽的单色绢类丝织物，而同时期的鲁国，擅长生产一种细白的生绢，称“缟”，以“薄、密、细、匀”著称。洁白的“齐纨”，薄细的“鲁缟”，共同记录下了齐鲁丝织技术的高峰与丝绸贸易的繁荣。
▲ 上图为唐八彩晕繝提花绫裙残片，新疆维吾尔自治区吐鲁番阿斯塔那墓出土。 摄影／西酉绨（tí），是一种盛行于秦汉时期的丝织品，它虽属于丝绸，却不如麻布亲民；虽厚重，却无御寒优势。因此，隋唐之后便逐渐退出了历史舞台。历史长河中，还有许多与丝绸相关，却已鲜为人知的字词，比如：缦（màn）、繝（jiàn）、缬（xié）、纨（wán）、缣（jiān）、织成等，它们或被其他丝绸产品所取代，或被现代丝绸分类所包含，只留下些许痕迹，让后人按“词”索骥，苦苦追寻。锦: 大汉丝绸西行记 在中国丝绸中，锦是最难织的面料，也是最昂贵的一种，它的价值堪比黄金。在众多丝织种类中，大多数是单层组织，而锦却是重组织，即一种立体组合，由数组经与数组纬交织形成的面料。复杂的工艺，让锦拥有了鲜艳华丽的各种花纹，也让锦逐渐成为富贵的意象。汉武帝时期，锦等华美的丝绸，经过丝绸之路，源源不绝地流入西域，在无形中改变了当地的风尚和审美，也将西域与中原融为一体。而在丝绸之路的另一端罗马，中国锦绣纹绮的影响力，也达到了自己的最西界。「锦」上添花: 不平凡的超越
▲ 图为四川成都的蜀锦织绣博物馆藏唐代红地中窠花瓣对鸭纹锦局部。 摄影／动脉影 汉代前，丝绸织造是中国独擅的技艺。丝绸之路兴起后，西域诸国逐渐掌握了桑蚕纺织技术，织成有各自地域风格的丝织品，称胡锦。 当丝绸之路不断向西推进时，一些充满异域风情的纹样也向东输入中原，盛唐流行的陵阳公样，中晚唐期的皇甫新样，都是中原丝织品上受胡风胡样影响的新风样。 纳石失: 蒙古帝国的黄金之衣
▲ 图为日本东京国立博物馆藏明代“黄绿地重蔓牡丹唐草纹织金锦”。相传此物是京都南禅寺佛堂的帷幔，故而被称为“南禅寺金襕”。 摄影／动脉影
纳石失，为波斯语Nasich的音译，在中文里还有“纳失失”“纳什失”“纳赤思”等写法，指元代中国生产的一种织金锦，这种工艺出自西域。声名显赫的“纳石失”的特点，是双插合的“特结型”结构，即利用一组专门的固结经，来固定插入的金线。金线可以是片金，也可以是捻金。明朝以后，织金锦的生产进入了自由创作期，不仅能满足自需，还向周边出口。明代的织金进入日本后，被称为“金襕”，不过，明朝输出日本的，基本属于片金织物。具有浓厚西域风格的纳石失在大元结束后，随之落幕。 哪阵风吹来「天鹅绒」? ▲ 清代玫瑰红莲蓬纹漳绒。 摄影／动脉影在古代，天鹅绒是起绒织物的总称，也是华贵的象征。这种织造工艺，究竟是自生的还是外来的，至今仍无定论。 历史上，天鹅绒曾被称作“漳绒”“漳缎”，它们分别代表素织绒与提花织绒。漳，指的是漳州。漳州人善巧织， 明万历年间至明末，随着绒织物织造技术的日趋成熟，漳州、泉州已是当时生产绒类织物的中心。到了清中晚期，漳绒与漳缎之名响彻中国，成为绒织物的通称。
故样常新
罗: 暮霭沉沉的东方浪漫 ▲ 图为常州博物馆展出的南宋黑色缠枝牡丹月桂纹罗交领袍，出土于常州市天宁区周塘桥南宋墓，袍上花纹，异常精美。 摄影／川后
罗，是一种绞经多孔的丝织物，它轻薄挺阔，凉爽透气。和同为有明显孔洞结构的纱相比，罗织品的孔洞如同椒实，比方孔的纱更为立体且富于变化，质地也比纱更加细密。 大概是因为与中国文学的朦胧空灵美暗暗相通的缘故，罗织品常出现在文学作品中：罗衣、罗裳、罗衫、罗裙、罗袜、罗帕、罗帐……堪称高频。不论美人，还是名士，在当风舞动的罗衣笼罩下，都显得遗世独立，不染凡尘。而罗衫和罗帕，更是成为传统小说戏曲中，最常见的传情信物。 垂「绉」碧纱衣: 独树一帜的褶皱风尚
▲ 图为晚清女裙局部，原本平顺的绿色绸面上，却可看到起皱的效果，平添了一份朦胧含蓄之美。 供图／泓森映画工作室 绉，是表面起褶皱的轻薄织物，不同于平顺、光泽的传统丝绸，绉追求的是服饰的肌理和质感，具有返璞归真的天然感，展现着丝绸的另类风情。它不仅是夏日清凉面料的“进阶版”，也是诗画中飘飞仙逸形象的绝佳艺术载体。 ▲ 图为新疆博物馆藏东汉蓝地人首马身纹缂毛壁挂中的武士形象， 采用缂毛织法，人物面部阴影晕染、立体感强，这便是缂织工艺的特点。 摄影／洛卡奇缂丝也叫剋丝、克丝，是波斯语qazz的音译。它起源于古埃及和西亚地区的缂毛工艺，具有晕染阴影立体效果，视觉效果华丽。大约在唐代，缂织技术沿丝路传入中国，和蚕丝相结合，产生了缂丝。 宋代经济繁荣，绘画昌盛发展，最华丽的缂丝与最中国的传统书画艺术融合在了一起。通过丝织品独有的光泽和立体感，对书画作品进行二次诠释，完美还原了宋画之佳妙与意蕴。▲ 清代皇帝的龙袍多为缎织物。上图为朝袍前襟的一条正龙，采用盘金绣等多种绣法，在月白缎的衬托下，龙纹的金彩熠熠生辉。 摄影／洛卡奇缎，也称“纻丝”或“段”，最早出现于元代，是绫罗绸缎中出现最晚者。 明清之际，人们开始偏爱细密光洁的素地缎织物，认为这种朴素低调反而彰显贵气，于是，缎织物迅速崛起，占领了丝织物的C位，成为奢侈的代言。
CHINESE HERITAGE
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