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已是下午四点，正式进入参观环节，开启奇幻之旅。 雨已停，但阴云未散，天色昏沉，光线多少已经不太够用，尤其那两处价值300块的特窟据说还颇为幽深。离景区清场仅剩两小时，必须抓紧时间了。 循着参观路线一路急行，匆匆浏览沿途的佛窟，信手胡乱拍上几张。幸亏自己并非造像爱好者，否则还真难以保持速度。 第3窟盛唐石塔，而窟中四壁上的壁画则是密宗风格，绘于明代。  第6窟，北周造像和壁画，这个就很有点儿敦煌的感觉了。事实上，炳灵寺与敦煌、麦积山石窟一样，是佛教传入中土后最早开凿的石窟之一，颇有一些古早风格的造像和壁画。  第11窟的壁画很有些意思，菩萨衣带的画法虽颇有唐风，但造型和面容却大有吐蕃风格，显然是吐蕃占据河州期间的作品。  匆匆一瞥编号49-58的一系列小型佛龛，显是盛唐造像，但也并没有什么看头，并不打算停留。然而，当眼光习惯性地掠过这几龛的介绍，竟一时如遭雷殛，立即不假思索地窜了回去，扒着栏杆对中间的54龛使劲打量起来。  54号龛是个常见的一佛二菩萨造像，但令人震惊之余又颇感奇幻之处也正在此：于平平无奇之中，藏着鼎鼎大名。 只见“54”标记的上方有一处很不起眼，以至于在参观距离上都无法拍摄的题记，上书：“大唐永隆二年（681）闰七月八日，陇右道察使，行殿中侍御史王玄策敬造阿弥陀佛一躯并二菩萨。” 居然在这么个偏僻的石窟中看到了王玄策的名字，可敢信？ 唐贞观二十一年（647），一个名为王玄策的低级官员（太子右卫率长史，正七品上）带领着30多人的小使团出使吐蕃，继而前往天竺。使团在途中遭到中天竺国军队的袭击，损失惨重，王玄策也被俘。设法越狱回到吐蕃后，王玄策以唐使的身份发国书征调军队，得到1200吐蕃兵和7000泥婆罗（尼泊尔）士兵。他率领这支不足万人的混合仆从部队悍然南下，砍瓜切菜般歼灭了中天竺的战象军，占领中天竺首都，再一鼓作气摧破前来支援的东天竺数万大军，俘获之前逃脱的中天竺国王，遂灭其国。于是天竺各国震恐，纷纷委质上表，请求归附。如此壮举，被后人称之为“一人灭一国”。 但“最牛外交官”王玄策的灭国之功在当时并未受到重视，因此在史书中也记载寥寥。除了其在龙门石窟中还留有一处高宗麟德二年（655）第四次出使归国后供养的一尊弥勒佛像题记之外，便再无音讯。此刻，我们还知道，之后的数十年间，他仍在大唐的边境内外奔波着....... 在这样的地方，跟一位颇具传奇色彩的古人猝然相遇，着实有种无法言喻的奇异感觉。 愣怔片刻，继续前行，在隔壁编号64的佛龛处略作停驻。  看起来仍是常见的唐代一佛二菩萨二天王，但造像上方的题记却需要看一下了。题记撰写于唐高宗仪凤三年（678），这个时间可是有点儿意思的。  64窟张楚金题记 从题记首行的“三日大军”和题款中“仪凤三年十月□□刑部侍郎张楚金撰”来看，很显然，这块题记正反映了仪凤三年（678），十八万唐军再次被吐蕃战神论钦陵击败的那场青海之战。张楚金可是《旧唐书》中有传记的大人物，被武则天弄死之前曾官至秋官（即吏部）尚书的顶级大佬。炳灵寺一带正位于当时青海前线与后方的交通线附近，大佬公务繁忙之余游玩一番，也是平常...... 此后一路疾行。粗粗看来，沿途以唐代造像为主，体现着凤林渡、炳灵寺一带在唐代的极度繁盛。不过北魏、北周期间的造像亦颇有之。例如125窟的北魏造像，衣饰神情都开始带上了南朝意趣，显然是北魏迁都洛阳后的风格。  125窟北魏造像 甚至藏传佛教特征显著的明代造像和壁画也很有一些。例如70窟的八臂十一面观音像，已是彻头彻尾的藏地风格。  一直跑到135窟才稍作停留，根据指示牌描述，寻找山壁上的另一处摩崖题记，上书“上受宝圭元年十二月二十三日洮西守将何灌，率王安….晨发郡城，绝冰河，尽灵岩胜境乃还。”  何灌题记 经过遭遇王玄策、张楚金的刺激后多少已经适应，但看到何灌的名字还是难免惊叹——又是一个史书留名的人物啊（《宋史.何灌传》）！何灌，开封祥符县人，少时武举入仕，以武勇善射著称，一生伐夏攻辽，平灭方腊，无役不予，算是北宋名将了。联想到十四年后，这位曾以射术高绝威震边疆，在辽夏两国圈粉无数的老将，最终竟以六十三岁高龄战死在靖康元年的汴梁城中，也不禁唏嘘。 这通题记还有两处有意思的地方。一是“上受宝圭元年”，这居然并非年号，而是指宋徽宗政和二年（1112）。宋徽宗上台后，由于出身不正难以服众，便一直发动全国人民制造祥瑞以巩固帝位，终于在1122年得到了据称为大禹治水所用的玄圭。由此将这一年定为“上受宝圭元年”，但却又没改年号，赵佶之轻佻，由此可见一斑。题记中另一处显示，何灌等人早晨从郡城（临夏）出发，当天就到达炳灵寺，这与上一篇中考证的路程颇有出入。究其原因，当是这一行武官不但轻骑快马，而且还趁冬日封冻从炳灵寺的黄河对岸踏冰过河，没有绕行凤林渡的缘故。这样一来，单程不过80里，一日往返确无问题。 转过何灌题记，路旁一尊大佛静静坐在山崖之间，这便是炳灵寺的标志，全国第六大佛，建于盛唐开元年间的171窟弥勒佛了。  这尊大佛通高约30米，除了高大之外，其特别之处在于，大佛上半身为唐代原状的摩崖石雕，而下半身却是泥塑。泥塑部分曾有阁楼遮护，但阁楼在清末毁于兵火，因此百余年风吹雨打后已损毁严重，于是在2003年左右进行了重塑。很显然，这是一次失败的修复，著名的反面教材。 此行的真正目标，那两个300块钱的特窟，正在大佛的头顶之上，需要攀爬大佛右侧那条陡峭的栈道方可到达。  第一次在参观石窟时被反复追问是否恐高，这种感觉奇异而荒诞。 169和172是两个天然洞窟，也是最早开凿的石窟，其建窟年代不晚于十六国早期由乞伏氏鲜卑所建立的西秦(385-430)。且不说造像和壁画，便是当年在山崖上修筑一条如此这般的栈道，也足可称庞大工程了。 更令人浮想联翩的是，通往这两处石窟的栈道曾经被焚毁过两次，第一次大致发生于靖康之变后西夏趁火打劫期间，在明嘉靖年间才得以修复。清末同治回乱中再次被毁，直到1973年被修复。换言之，在过去的1000年间，头顶的这两个石窟竟有一半时间处于与世隔绝之中。忽然生发出探险小说主角落入山谷，遭遇古代遗迹的幻想。 攀登途中路过几处古栈道孔中焦黑的木桩时，还是引起了一些并不美好的联想。毁掉了大佛阁楼和石窟栈道的同治回乱，如今被轻描淡写为清末陕甘回民抵抗清廷的起义。但事实上，那是MSL们为了建立一个纯洁的YSL国而发起的一场种族清洗，数年间，陕甘两省估计有4000万汉人死于屠刀之下。要不是左宗棠的全力镇压，西北五省恐怕都要变成一片深绿且脱幅而去，实不可轻忽焉。 辛苦爬上栈道顶端，以为可以独享秘境之时，身边忽然窜出一个工作人员，严令不可妄动，不可拍摄。只好讪讪站定，听凭这位导游兼保安的安排。以下跟这两窟相关的照片大多来源于一本画册，还有些网络盗图，特此声明。 169窟是一个高约15米，宽约30米，进深约10米，距离地面约60米的天然洞窟，不但与世隔绝，且洞中还布满着红白相间的神秘花纹，实在是早期僧侣们坐忘禅修的绝佳之地。除了实在无法触及的洞顶高处之外，整个洞窟被西秦时期的造像和壁画所充满，即便因天光昏暗，难于领略各处细节，也使人大感震撼。 169窟西北壁 169窟西壁（最早期造像） 在导游充满戒备的灼灼目光中开始169窟之旅。导游的水平倒也不低，疑似炳灵寺研究所的考古人员。耳边是导游程式化却条理清晰的描述，眼前昏黄手电光柱的导引下一幅瑰丽的佛国景象扑面而来。 修建169窟的西秦、北魏、北周，是五胡乱华、衣冠南渡的年代，是秦川中血流没腕，淮河边尸积如山的五百年大黑暗。就在这黑暗的年代里，这处黑暗的洞窟中，却默默地树立起上千身造像和壁画，他们或立于身侧，或悬于山壁，甚而高踞洞窟顶端，佛陀、菩萨、天女们沉静的目光，凝望着世事变迁，无视着光阴流转，最终穿过1600年尘烟，投射在访客身上，不由得令人敛衽肃容，诚心以对。 169窟第7龛 立佛 西秦 169窟24龛，千佛图，西秦 169窟11龛，说法图，西秦 而在众多造像和壁画的空隙中，却又见缝插针地满写着千余年来贩夫走卒们的题记，这些下层民众并无财力为自己供奉一尊佛像，只能在岩壁上写下自己对佛祖的虔诚，对生活的期盼。他们中，有北魏的低级官吏、唐代的防秋健儿，宋代的行脚商贩，明代的普通市民......浏览着那些粗陋的题记，仿佛看到一个个鲜活的古人挑担骑驴，沿着历史的长河迤逦而来，悠然而往，他们一路或举目四顾，或交头接耳，或低首疾走，却也各自带着充满希冀的表情，擦肩而过...... 正陷入奇幻的想象不可自拔时，导游的手电光指到了炳灵寺石窟的镇窟之宝，位于第6龛上方的”建弘题记“上，正好趁机把自己调整到考古状态上来。 建弘题记（420AD). 西秦 建弘题记是目前国内发现年代最早的，具有明确时间的石窟题记，书于西秦建弘元年（420年）。这个题记在1963年被发现后曾引起了全球性的轰动，因为这处年代清晰的题记，为全国早期佛教石窟的断代提供了一个精确坐标。具体就169窟而言，因为题记的最后一行有”神仪重辉“的字样，显示这是石窟重修后的题记，则169窟的初建时间当远早于420年，考虑到洞穴环境中风化水侵的速度，感觉这个初建时间如果上溯至100年前的曹魏晚期或西晋初期也实在不算过分。 那么，为什么不试试推测一下这个石窟的初建年代呢？ 下图中，被塑封的那处就是建弘题记，题记周围的泥层浑然一体，表明红色区域中的壁画和泥塑都是建弘元年重修石窟时的作品，但这一层泥底在右下角靠近地面处出现了脱落，露出了更早期的壁画层，即橙色区域。显然，可以通过对这个区域的观察，推测石窟初建时间。 那么，我们就来看看早期壁画层中的几处场景。 第10龛的文殊菩萨像，全然为毛笔勾勒而成，这是几乎没有受到西域绘画技术影响的汉代绘画技法，其笔触风格与在汉魏墓葬中常见的壁画如出一辙，例如下面这幅出土于山东的东汉壁画。 这带来的猜测可就有点吓人了，接着再往下看。下面是12龛的一幅供养像，这个龛左下方的白色区域，正是建弘年间重修的晚期壁画区。而以红色为底的早期壁画层则与上面的文殊菩萨像相同。这个龛中非常潦草地绘制了一尊如来佛像，而佛像的左侧是两个供养人，他们的名字分别叫做“法显”和“道聪”。 169窟12龛，法显供养人像. 西秦 荒诞而奇幻的感觉再次泛起，我所看到的，居然是“法显”吗？在偶遇王玄策、张楚金和何灌之后，我居然又看到了法显的名字！ 那是中国第一个远赴印度求法，也是无意间开辟了印度—中国航线的高僧法显吗？ 据法显所著《佛国记》所述，法显于399年从长安出发前往印度求法。当年夏天来到当时西秦的首都金城（今兰州），并停留数月。在此期间来到炳灵寺瞻仰一番，并供养一尊佛像，也是情理中事。这个推论使炳灵寺石窟的始建时间又可以前推20年。而且，既然399年时这个石窟就能让300里外的法显慕名而来，其历史显然还要更长一些。 经过法显的刺激，当看到后秦高僧昙摩毗（印度禅师，活动于380年左右），以及鸠摩罗什门下十哲之一，道融的供养像时，已是古井无波了。这个石窟，简直是个名人打卡地。 眼看着周围山壁上还有大量历代游人的题记，决定收手，不能再刺激了，心累。 此时方想起来炳灵寺的初心，到172窟打卡那处最古老木构。 跟随导游沿着169和172窟之间的横向栈道走向172窟。由下图可见，现代栈道并未沿用原先的位置。在现代栈道的上方，密布着古栈道的栈孔和屋檐的痕迹，而这段栈道所经的山崖上，依然是满满的壁画和泥塑。 栈道上方的彩塑和壁画 西秦 刚走进172窟，就为窟壁上的五尊北周塑像所摄，这种过渡期风格的造像常会产生一种陌生又熟悉的美感，不过我已经决定不再细究这些东西了，因为洞窟的正中，那处意义重大的木构，已赫然在目。 172窟北壁，五佛像.北周 172窟的正中央，一处山壁凹陷之中，放置着一座并不起眼的木制佛帐，大致是个边长约2.5 米的正方体。佛帐立于木架之上，看上去有点干栏式的意思，但显然只是因地制宜的设计罢了。佛帐外面的彩画，以及帐顶九宫平棋上的六字真言都带有明显的藏式风格，初看之下，令人对它的年代不免深刻怀疑起来。 172窟木制佛帐.不晚于北周 平棋格中的藏文六字真言.明 当看到佛帐内部供奉的几尊佛像，疑虑就打消了大半。尽管这些佛像之上的彩画和帐内的壁画应该都是明朝的，但中央三尊佛像的造型却是毫无疑问的北朝晚期风格，跟外面的五尊北周佛像如出一辙。 172窟佛帐内部 但佛像亦存在从外面搬来此处的可能，因此想要断代，还须看建筑结构和风格。一番争取之下，导游终于允我凑近观察。 抵近之后，一眼便看到最高的两层枋木上，还有着未被明代彩绘遮盖的早期彩绘，那是毫无疑问的北朝风格。至于那些略被斫成了八角型的立柱，绞头突出的绞口造连接，乃至于横截面朝下放置的平棋枋、柱头枋，这都是在敦煌、云岗等处石窟的早期石质仿木构建筑上常见的风格，而类似结构的木构建筑，在今天日本的一些早期唐样建筑中或能偶见一二。不过日本的那些古建筑每隔几十年就要落架重修一番，式样固然留存，但早都已经不是原构了。这么说来，如此原构的高古木构，竟似是世间仅见之物了。 对着这座比排名第二的南禅寺至少早了两百年的木构建筑躬身而退，肃然起敬。不想导游又抛出个惊喜，他指着栈道外侧一个挂在半空中的木构说：“我们对这个做过C14测年，结果是公元200年左右”。 172窟外的勾栏残件.不晚于唐 心下一惊，走近望去。那看起来是一间完整的栏杆，术语称为勾栏的东西。一道地垘，四条卧棂和覆斗型的蜀柱，造型简洁平实，确是敦煌壁画中极为常见的隋唐时期风格。公元200年着实有些夸张了，但如果说是隋唐时期的木质栏杆，那是绝对到代的。 行至最后，抬头竟然又偶遇至少1500年前的勾栏，此间太过奇幻，以致词穷。 几经催促后，恋恋不舍地走下栈道。返回地面，仰望着上方60米高处的两处洞窟，只觉这短短半小时的参观，竟似梦幻泡影，如露如电...... 返回景区大门时余晖落尽，而前面尚有几十公里山路要赶，再无暇感慨，直奔金城去也。 炳灵寺石窟，嗯，真有点儿意思....... |
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