长文5000字，列举山头古树茶的十大谬论！

谬论一：名山古茶真的少到喝不到吗？

举几个名山茶的产量给大家看下：

1.冰岛茶百年以上的古茶树有24232棵，三百年以上的古茶树有4954棵，年古树茶晒青毛茶的产量为7.8吨左右，一季春茶的产量大约在2~3吨之间。

2.老班章乔木古树茶地4700亩，年产青毛茶仅50吨。而另一种说法认为，老班章春夏秋丰三季，共有约50-70吨毛茶。由于难以确切统计，目前所有的数字都是估算。

3.忙麓山昔归茶的年产量约12吨；

4.2022年曼松背阴山核心产区首次普查后确定有曼松古树5034棵，注意喔，这只是背阴山村的古树。

……

纯正的名山古树茶，产量少吗？毫无疑问。但少到真的喝不到吗，我觉得不然。

许多朋友在谈论名山茶的产量时，会提到一个观点：

中国的普洱茶消费者有5000万，将这点产量分摊到每一个茶友身上时，可能连喝到一泡茶的机会都没有。

这个论点是不严谨的，在普洱茶消费分级的大行情下，山头古茶的消费者指向的从来都不是所有人，而是某一群人，某一个圈子，甚至是某几个人。

所以，作为一名普通消费者，你喝不到真东西的主要原因，是名山古茶在相对稳定的圈子（人群）里流通，所以出现在市场上的概率低。

但如果你确实对某个小微茶园、名山古树达到几乎偏执的狂热，我想喝到真东西的概率还不至于到买彩票中一等奖那么低。

如果你没有喝到，说明你的渠道不足够好，或者你没有你想象中那么懂茶。

谬论二：被标签化的名山茶，以及被标签错误支配的市场！

作为茶友，提到冰岛老寨你会想到什么，肯定是“冰糖甜”；提到老班章，绝对是“霸气”；提到昔归，一定是“菌香”，景迈的兰花香；薄荷塘的“薄荷凉”；

以及类似“易武柔，班章霸，冰岛甜，景迈香，邦东的岩韵……

是的，山头茶产区，以及名山头，正在被标签化。

客观来讲，标签可以让茶友们更快速的记住和理解这些山头茶，大大降低了山头的推广成本。但个人以为，山头茶如果过于标签化，是弊大于利的，起码有以下弊端：

1. 单一的特点也并不能支撑高水准的品饮体验，单一的特点标签很难诠释名山古茶的品饮体验。

任何一款山头茶的品饮体验都由滋味、香气、汤质、口腔韵感、身体体感等体验构成；不仅如此，还要考虑各个体验间的协调度和辨识度。且高端的品饮体验一定是体验丰富、细腻、协调且具备辨识度的。

过分强调名山茶的辨识度，会让消费者片面的认识山头茶。任何一个名山茶，都包含了许多地块、树种、工艺，但凡任何一个条件发生改变，都会影响山头茶的品饮体验。

2.名山古茶的特点标签化，磨灭了其他山头古茶的特点，降低了名山茶造假的成本。

举个例子大家就了然。

比如冰岛老寨的“冰糖甜”这一个特点，几乎引领了整个勐库产区的山头茶工艺都偏向新茶“香甜”，很简单，这样的茶更像冰岛，冰岛更好卖，价格也更高。

虽然消费者对于“冰岛冰糖甜”的认知已根深蒂固，但大都处于“认知”状态，并非真的体验过，甚至有很大一部分将“冰糖甜”简单理解成茶汤滋味上的甜感。但我可以负责任的告诉大家，勐库的山头茶是各有其特点、百花齐放的。即便冰岛老寨，也并非所有地块的茶都会出现“冰糖甜”。

这无疑磨灭了其他山头古茶的特征，更降低了名山茶造假的成本！

谬论三：90%的山头古树茶都不被大众消费者认知！

事实上，从山头古树茶这个概念诞生的那一天起，其依托的价值体系就是“一山一味，古树纯料”。而并非“名山名寨”，但不幸的是，澜沧江流域的主流四大产区（保山、临沧、普洱和版纳）真正被品牌认可，被消费者认知的山头只有名山，90%的山头古树茶都不被大众消费者认知。

是这些山头古茶的品饮体验都不行吗？当然不是。

从长远的视角看，因为过度采摘、环境破坏等因素，名山茶品质越来越低。相反，二三线山头因为名气小、追捧少，反而更容易出现品质高，价格又不算很高的山头。

最后还是说一下个人对于山头古树茶的见解：名山有好茶，但好茶未必都在名山；名山茶未必都好，你买的名山，未必是真名山。

谬论四：工艺！工艺！工艺！

工艺问题，绝对是山头古树茶问题的重灾区！问题主要集中在几个点：

1. 普洱茶的工艺没有标准，唯一可以参考的标准就是当下品饮体验和仓储后的品饮体验。但又出现了新问题，山头古树茶的工艺到底是新茶好喝是正确的；还是仓储后好喝是正确的？抑或是无论当下还是后期都具有不错的品饮体验呢？

2.就是我们上一段说的问题，山头古树茶的工艺正在向名山茶靠拢，磨灭了山头茶本来的特性！

所以，即便是资深老茶客，在买茶时，往往都只关注，这个茶来自那个山头，什么树龄，很少会将精力放在工艺上。

工艺之乱，流派众多，五花八门，光一个杀青，就有高温快炒，低温慢炒或者中温中炒等数个流派，有人看锅温，有人看叶温，有人看含水量，有人闻气息，莫衷一是。

可以这么说，能收到好原料的品牌和茶友多如牛毛，但能真正将这些原料发挥到极致的工艺少如麟角。

就我自己所经历的，给大家举几个例子：

1. 近年来，我们几乎喝遍了曼松背阴山村，所有制茶农户家的茶，但真正能做好的少的可怜；

2.一个在勐库镇开了茶厂，且拥有自己原料基地的茶农，拿他们厂自己初制的冰岛古树毛料来喝，喝了南迫、地界、坝歪和糯伍的头春古树后，我都发现一个问题，他的茶整体偏涩，叶底发灰，没有活性。我便询问原因，对方给到的解释是：他家的茶都这样，新茶表现一般，后期表现良好；

3.今年喝了一个同行兼老乡兼好友亲自监制的弯弓白茶圆头春古树，喝时便觉这款茶生涩，毫无易武茶的水路、气韵可言；他的解释是：这种茶存下来才惊艳！

谬论五：到目前为止，山头古茶的品鉴没有一套公认的品鉴体系及品鉴语言

首先，山头古树茶的品饮一定是有门槛的。

所谓门槛，当然不是一两个名山古茶的标签，更不是浮于表面的滋味、香气和甘津能决定的。山头古树茶作为普洱茶的品类标杆，如果只是在这些层面竞争，那完全没有必要卖这么贵！

其次，当你意识到了门槛的存在，才会想着通过一套体系来判定其价值。而很遗憾，到目前位置，山头古茶的品鉴没有一套公认的品鉴体系。

门槛的存在，将普通消费者拒之门外；缺乏品鉴体系（或品鉴体系混乱）导致消费者难以判断一款茶的价值；品饮语言的缺失，又导致品鉴体系难以推广。

所有的问题加起来，导致山头古树茶虽然名气大，但在普通消费者心里，常常徒有其名。

谬论六：关于山头古树茶仓储的诸多问题。

我们知道，普洱茶在原料、工艺都没有问题的前提下，会随着仓储时间的增加而发生品饮体验上的改变。按照市场的观点，这就是”越陈越香“的理论，但我觉得应该表达成“改变”，会更严谨一些。

但因为这个概念产生的诸多问题，无疑都成了山头古茶的相关问题：

1. 如何确定一款新茶原料和工艺都没问题，能确保其后期转化有足够大的空间；

2.如何确定仓储的条件？

3.因为仓储而发生的品饮体验的改变，到底是一个结果还是一个过程？（即是非要存十年二十年才能成就一款好茶；抑或是存茶是有适饮期的）

老实说，关于仓储我阅读了大量的资料，结合我自身的经验，依旧很难给大家一个圆满的回答。但可以确定的是：

1. 原料和工艺问题，都是个人一直在推广的内容，这个内容未必完全正确，但绝对能给到大家一些建议；

2.考虑到大家的仓储条件各不相同，我能分享的经验，就是“昆明仓”的仓储方式（大家可以去网上查一下昆明的温、湿度）。当然，每种仓储方式各有优劣，但按照“昆明仓”的方式存山头茶，有几点优势：气息正，香气高，且随着仓储时间的增加，最大程度的保留新茶时展现的水路、气韵及山野气韵。那昆明的小茶商是怎么存茶的呢？相对独立的环境、密封、避光、干燥、无异味、无污染；散料用“纸箱+内膜袋”；成品尽量不要破坏外包装（比如留笋壳）。

3.按照昆明仓的藏茶方式，山头古茶的适饮期是有多个的，并不是一定要等几十年。

谬论七：满市场的名山古树，台地和小树去哪儿啦？

无论是线上网店，还是线下茶店，进去逛一圈，你就会发现，几乎所有的店铺里都摆满了价格差距较大的名山古树茶，一款老班章古树茶，下至9.9元，上至9999，都有可能出现。

据个人掌握的数据，古树茶的产量只占普洱茶产量的5%，更何况是名山古树茶，那为什么满大街都是名山古树呢？

很简单，因为消费者只记得住名山，也只认名山。

正如我们在第一条所说，名山古茶在相对稳定的圈子（人群）里流通，所以出现在市场上的概率低。

毫无疑问，现在懂喝山头古树茶，名山古树茶这群人，大都有自己相对稳定的原料渠道，极少有可能去网店、直播间和线下茶店消费山头古树茶，更多的情况，一个电话或者一个微信，就解决了一年的茶叶。

市场里有好茶吗？当然，不过请你相信我，他们的好茶也是通过这种方式出去的。

名山古茶，品质优异的头春古树茶在哪里？

1. 在茶园里，但大概率不会在茶农手里，茶农的茶树每年都在发芽，所以他们极少有存茶意识；

2.在类似我这种小茶商、茶店老板手里，每年春茶，我们大都会接到一些名山古树的预定单，客户可能要个一公斤两公斤，但我们通常会多做一点量，目的也很简单，一方面，用这些好茶去吸引更多懂茶的客户；一方面，为了更好的营销次级产品；

3.玩家、藏家、高端送礼等。这个不做过多解释。

那台地茶和小树茶去哪儿了呢？大家记住一点，古树茶的产量只占普洱茶产量的5%，5%的古树茶都在上面那群人手里，剩下的还能是什么？

谬论八：大品牌的名山茶靠谱吗？

经常会被茶友们这样问：

你觉得哪家大品牌的冰岛最好；哪家的老班章最真；哪家的薄荷塘最值得信赖……

老实说，虽然这些名山茶我都喝过，但是大家耳熟能详的大品牌的名山茶我都没有喝过。我记得我很早之前写过一篇文章《为什么我不推荐大品牌的名山茶？》

当我自以为剖析透彻，论据充足时，看评论时，依然会有不少茶友为某家品牌，某个产品站台。

那我在这里就尽量客观的表达一下自己的观点：

1. 可以肯定的是，到目前为止，并没有哪个品牌与某个名山或某些名山形成真正意义上的强关系，最多最多只能谈得上“深度合作”。

2.就单论收名山古树茶原料而言，大品牌相比小品牌，并不存在任何优势，甚至品控所需要的人力、物力和财力要更多；

3.目前，三线以内的山头古树茶原料价格都是相对透明的，大家都可以查一下，然后在对比一下大品牌的山头古茶价格，看看是否合理；

4.无论喝什么山头，请相信你的身体客观、真实的感受。

谬论九：找茶农买茶一定靠谱吗？

目前山头茶的真实现状是：茶商活的越来越像茶农；而茶农活的越来越像茶商。

茶商活的越来越像茶农，其主要原因是，茶商需要按照自己的思路品控产品；而茶农活的越来越像茶商，其主要原因是，大部分茶农逐渐将自己的重心转移至营销和销售。

理论上来讲，茶农掌握着茶树资源，且真正回源头制茶的朋友都知道，一个产区只要打通了一两个茶农渠道，就可以辐射整个产区。

所以，茶农的身份背书，能打消消费者的许多顾虑。

但必须要说明，即便山头茶已经经过十多年时间的市场教育，茶农起码在这几点上短板还是明显的：

1. 可能一个山头上几乎90%的茶农家都拥有自己的初制所，但能将初制工艺做好，路子对的可能连10%都不到；

2.大多数茶农对于山头古树茶品鉴的深度还是欠缺的，也就是说他们并没有想象中的懂茶；

3.在金钱至上的山头茶行业，朴实已经不是一个纯粹的褒义词了，它更像一个中性词。这句话，点到为止；

谬论十：山头古树茶没有“地上标准”，只有“地下规律”

谈到山头古树茶行业时，关于其评价最多的词汇就是“混乱”，混乱的原因就是没有标准，没有秩序。

是的，从表面上来看，山头古树茶行业，就像中国的书法、绘画、文学一样。一方面，入行门槛低，天花板极高；另一方面，都没有体系来判断非得怎样才叫好。

但其实不是的，山头古树茶看似没有门槛，其实门槛极高；看似没有标准，其实“法度森严”，秩序井然。

山头古树茶看似混乱，其实一线、二线、三线……山头分的明明白白。有没有想过划分这些等级的依据是什么？

第一，肯定是品饮体验，几乎所有的山头古树茶价格都与品饮体验成正比的。简单讲，就是一分钱，一分货；

第二，遵循市场的供需关系，如果供不应求，价格必然上涨；

第三，遵循原料、工艺、仓储至上的原则。

有许多茶友会拿凤庆、大理、德宏、保山的古树生普来质疑我，说人家这也是大几百年的古树茶春，树形也并不比勐库、勐海的小，为什么价格这么便宜。

原因很简单，树龄在品饮体系里占有相当的比重，但并不是全部。好的山头古树茶，不仅要看树龄大不大，还要看其树种、叶种、生态；还要看其工艺。这些区域没有成为山头茶的主流产区肯定是有原因的！