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为了赶往林芝，我很早就起了床，当车开出拉萨城区，行驶在静谧的原野上，此时的天空还略显暗色，近处的屋顶上冒出缡缡的炊烟，远处的山还是灰蒙蒙的一片。我望着车外的景色，高原上特有的气息扑面而来，清香轻逸，充满了恬淡和自然。
沿途不时有村寨从眼前划过，村寨内都是最具代表性的藏式碉房民居。碉房多为石木结构，外形端庄稳固，风格古朴粗犷，因其形似碉堡，也就被称为碉房。行走高原，不只有绝美的风景，还有这些具有地域风情的藏式碉房，放慢脚步，用心聆听，可以感受到不一样的西藏。
途经墨竹工卡县的强巴敏久林，这是一个位于318国道旁的村庄，这里是吐蕃赞普松赞干布的出生地。据说，松赞干布的父亲当政的时候，在这里建造了强巴敏居宫，松赞干布就出生在这座宫殿里。由于要赶着去林芝，也就没有停车参观。
海拔5013米的米拉山口，是拉萨去林芝的必经之处。汽车一路颠簸着，艰难地爬上山口。山上的天，孩子的脸，说变就变，刚才还是万里晴空，转眼就阴云密布。待走出车门，天上飘起了细细的碎雨，空气骤然间变得寒冷而稀薄起来。细雨飘在脸上，湿湿凉凉的。
米拉山口是318国道上海拔最高的垭口，在这样一个人迹罕至的地方，站在五千多米云端上看风景，真的有种高处不胜寒的味道。 听人说，米拉山口一年四季大多被雪覆盖着，我来时正是夏季，看到的只是长满了一层绿色苔藓植物的荒原。
山口附近的山坡，被铺天盖地的经幡装扮着。这满山的写满经文的经幡，在寒风的吹拂下，发出哗哗的声响。据说，经幡每飘扬一下，就象征着吟诵了一遍经文，我看不懂经幡上的文字，却仿佛听得到呼啸的风声中似乎寄托着虔诚和期盼。
五彩缤纷的经幡以它靓丽的色彩妆点着无际起伏的米拉山，它是连接着人与神的纽带，经幡所在即意味着神灵所在，这是寄托着人们美好愿望的经幡，这是与上苍神灵交流的经幡，远远望去满山的经幡网状地匍匐在山体上，成为一道奇特而壮观的风景。
米拉山是一座神奇的山，它横亘于东西向的雅鲁藏布江谷地中，它不仅是西藏行政区划的分界线，同时也是西藏地理的分界线，也可以说米拉山是西藏气候的分水岭，其作用就如同陕西的秦岭将中国的气候分为南北方一样。
从印度洋上吹来的暖湿气流，顺着雅鲁藏布江这条天然的通道长驱直入，行至米拉山口时，被南北走向的米拉山所阻挡，从而不能西进或北上，这使得米拉山以东的林芝地区长年笼罩在来自热带、亚热带的雨水中，气候潮湿，植被茂盛，
而与林芝地区一山之隔的拉萨地区，由于缺乏印度洋的暧湿气流，变得干燥寒冷，不仅没有丰富的动植物资源，就连山体也由于雨水的冲刷，遍布裸露、易碎的岩石层，米拉山因此成为雅鲁藏布江东西两侧地貌、植被和气候的重要界山。
我怀揣着一份美好的愿望，翻过了米拉山口，米拉山的东侧就是西藏的小江南——林芝地区的工布江达县。沿途的村寨都是坡顶的民居，这也许是山的东侧雨水丰沛的缘故吧，这些民居与西侧的藏式碉房不同，让人觉得仿佛回到了江南。
在村寨的屋子上空，在河流的旁边，在高高的山岗上，总是飘荡着五彩的经幡，不过从经幡的色彩和形状来看，跟拉萨地区有着明显的不同，也许它们是属于不同的宗教流派吧。
前往林芝，沿途都有河流陪伴左右，在山的西侧是与拉萨河相伴，在山的东侧是与尼洋河同行。米拉山是拉萨河和尼洋河的发源地，两条河虽然东西向背道而驰，但最后却殊路同归，它们最终还是汇入了雅鲁藏布江。
原本以为在青藏高原，看到的应该会是雄奇壮阔，当翻过米拉山口，我看到的是西藏的俊秀。映入眼帘的是多姿的藏族村寨，原始裸露的山石间出现片片绿色，山上的植被多了起来。再往林芝走，会有灌木，然后是乔木，最后是原始森林。
车向东行驶着，云在头顶堆积着，与四围无边无际的山配合在一起，把渺小的我始终留在谷底。回想起刚刚翻过的米拉山口，似乎我的心愿在那山口间升腾，带给上苍，向神灵诉说，我想它会有灵念的，那是因为米拉山口是离上苍神灵最近的地方。
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