前言谈论起满清王朝，恐怕只剩血与泪了，八国联军进攻北京城，民众非但没有抵抗反而帮助八国联军攻城，民心竟然能丧失到如此程度，可见满清政府是多么腐朽。 上层的贪图享乐王朝末年，百姓苦不堪言，上层社会剥削压迫底层社会，贪腐程度超乎想象，清廉的官员能挡的了糖衣炮弹？水至清则无鱼，人至察则无徒。 贪图享乐体现在吃穿住行上，吃的咱看不到，但穿的还是可以一窥而知全貌的。这不还得感谢大英博物馆，不然这一辈子还真见不到如此精美的清朝服饰了。 跟九族挂钩的服装皇宫内的服饰大多以江宁织造局、杭州织造局和苏州织造局生产的优质丝织品为面料，官员的服装并不是那么复杂，但皇帝的龙袍和皇后的凤袍是最复杂的。 就一个针法都运用了好多种，例如：挽针、接针、滚针、松针、钉线、打子、圈金、抢针、齐针等。 打造一件龙袍，通常以金丝捻线，以雀羽为绒，为了使图案看起来栩栩如生更是不断勾勒，使得平面看起来有种立体感。 一件龙袍穿糟了只能丢掉，用水一洗恐怕图案就变形了，一次性的衣服，喜爱了便多穿两天。 缂丝凤袍这件凤袍是慈禧太后的，从正面图案来看是凤凰牡丹加万字如意纹，构图简单而不失精美，是非正式场合穿的，也就是休闲服装。 看起来栩栩如生，凤凰身、孔雀尾再加上绽放的牡丹，怎么看怎么舒心。 这只不过是慈禧太后凤袍的冰山一角罢了，据说她每天都要换十套衣服。 要说衣服装饰还得看清代，其为衣服装饰的集大成者，仅衣服边缘装饰就有滚边、镶边、嵌边、刺绣、堆绫、彩绘、编织、印花、染色、织绣等多种技艺。 云肩一种装饰，俗称披肩，多以彩锦绣制而成，晔如雨后云霞映日，晴空散彩虹。云肩代表着中华民族服饰的悠久文化。 最早可从隋朝的敦煌壁画中可见，宋金时期披肩发展成为了一种主流，但只流行于上层社会中。 直到清朝，云肩才普及到了社会的各个阶层，特别对于出嫁的女子，这是不可或缺的衣饰。 点翠头饰“点翠”中国古老的传统金属技法，清末民初盛极一时，根据字面意思不难猜出颜料来自翠鸟的羽毛。 但如今这项传统的技艺几乎失传，翠鸟是保护动物，真正的点翠头面已经很少见到了，但大英博物馆就有。 清朝时期的汉族女性服装这里咱们看的是上层社会中汉人女性的服装，普通人家没啥好看的。 马面裙，清朝汉族女子的主要下裳，起源于宋朝，用料讲究，刺绣精美。 历经百年看起来依旧非常漂亮，美的一塌糊涂，刺绣花样非常丰富，雍容华贵更是凸显了其主人的身份。 百蝶衣：“蝶衣晒粉花枝午，蛛网添丝屋角晴。”色直径纱为面料，纱孔规矩细密、通透挺括，穿着凉爽舒适。看似繁缛复杂但在夏日的确通透凉爽，在大红色纱地的衬托下熠熠生辉，间饰意喻祝福长寿、婀娜多姿的五彩百蝶，给端庄的图案增加了活力。
病态审美想不明白古人到底是怎么想的，据史学家考证，缠足起源于宋朝，明、清时期达到鼎盛，尤其是清朝，这种风气蔓延到了社会各个阶层的女子，无论富贵贫贱，都纷纷缠足。 直到清朝彻底覆灭，孙中山才下令禁止缠足，到了五四运动时期，这种风气更是被一众青年学者口诛笔伐。
这种不良风气能够盛行的主要原因在于文人骚客的审美意趣，什么“一弯软玉凌波小，两瓣红莲落步轻”什么“莲步娉婷”。正是这种畸形的审美推动了缠足的盛行。 八旗军服内里为浅蓝白，中间夹层用的是纯棉，外层饰以金钉，左右皆有护肩，护腋和衣袖，上衣身中间有前裆。
图为八旗将领，身坐老虎凳，一身甲胄看起来威风凛凛，给人一种不怒自威的感觉。
结语清朝服饰是历朝历代的集大成者，更是中国服饰史上的一大变革，看似繁缛复杂实则暗含玄机，每个花纹都有其存在的意义，这一度超过了历代。 以满族的服饰装束为主，典型的北方名族特色。衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装打破了历经千年的宽袍大袖，拖裙盛冠取得了统治地位，究其原因在于旗装用料节省、穿着便利。 |
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