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网传楚州车桥的混饨很好吃，许多朋友特意慕名驱车近百里去吃一碗，到底能有多好吃？不免好奇又心动。
今日出城办事，路过车桥时已近中午，不如绕道镇上去尝尝传说中的车桥混饨，看看到底有多好吃。镇头并不高大的景观石壁上刻有“车桥战役 ”几个大字，原来车桥在抗日战争中还是防守重镇，心中不免对车桥这个小镇生出几分敬意。车桥虽是老镇，整个街道上并没有什么老式建筑，只不过这个小镇在整体规划上比其它乡镇看上去更整齐更繁荣一些。
宽敞的街道两旁和所有的乡镇一样都依街开着各式店铺，所售商品应有尽有，大到家用电器，小到瓜果蔬菜，推三轮车沿街兜售的流动摊点上，有烙烧饼的，有炸油条的，还有炕韭菜盒子的，扑面而来的乡土气息让人忍不住想下车来买点啥。
一条贯穿小镇的大街望不到尽头，这网传的混饨店会开在哪儿呢？漫无目的的寻找于开车很不方便，停车问路边摆水果摊的大爷，大爷很热情的说，顺着街道往前开，前面有座石桥，桥前有个小巷口，进去就有好多家混沌店呢，你们去任记那家吧，她家是百年老店。这小镇上当真会有开了百年的混饨店？心中不免将信将疑。
我们依照大爷的指引顺道向前行驶数百米，眼前出现一座普通石桥，找地儿泊好车，沿桥下坡向左走，果见有一条小巷，其实也称不上小巷，数十间高低不同的简易矮房沿小道两边而建，质感上看年代并不久远。一排溜开张营业的混饨店面和想像中的百年老店相差最起码一个世纪的距离。我臆想中的百年老店应是古朴简约的有岁月痕迹的，哪怕是有一丝能承载店铺历史的蛛丝马迹也没有。
各家店铺门口都竖着简陋的红底白字招牌，招牌上竟都大胆的标注着百年老店字样，诸如朱家老店，鼎家老店，任记老店等等。我们走到巷尾才找到一红色的落地招牌上写着任记混饨的店铺，店铺并不大，一间纵深门面，木板搭建的操着台，一炉一灶外加一口大铁锅，大铁锅里的沸水正腾腾的冒着热气，四五张横向排开的长木桌，靠里面的桌堂上有两位食客正在用餐，听口音是本地人，四十岁上下的女店主正坐在门里口的桌边低头包混饨，我们站在门口，探头和女店主说来两碗混饨，她似乎没听到，头也不抬自顾自包混饨，可能听我们是外地口音，爱搭不理的样子，我们只好侧身进门找空位置坐下，几张空位的桌面都很凌乱，此刻已是午时，这些应该是上一拨食客刚用完餐的残局，汤水纸巾撒的满桌面都是。
等我们落座，再和女店主说要两碗混饨，她才一声不吭的过来收拾桌面，我心下想这位女店主好高冷，不一会随我们之后又进来两个人，听口音是本街上人，女店主分外热情，一边忙碌一边与他们搭讪寒暄，原来是欺我们是外地客，估摸着我们也不会来第二次，热情是多余的！ 七八分钟后，两碗热腾腾的混饨端上来，从品像上看和我们淮安市区这边的混饨相比略逊一色，小口喝一勺热汤，慢慢咬一口混饨，坦率的说，很一般般，口感上显得皮多馅少，与我们家这边的混饨差距很大，我们这边的混饨个大皮薄，肉馅鲜嫩饱满，吃到嘴里汤汁浓郁有明显的鲜香感。关键是我们市区这边的混饨，调汤都是现熬的高汤，而车桥这边的混饨，调汤的就是白开水，我全程目不斜视地抬头望着女店主煮混饨，只见她将包好的混饨按份量下到沸水的锅中，在瓷钵里挖一小块色泽淡黄的猪油放入汤碗中，后直接拎起旁边的热水壶倒入半碗开水冲化，再把起锅的混饨盛入其中，撒一小撮香菜，就端上桌来。全过程简单明了，难道美味的奥妙都在混饨馅里？我心里这么揣测着，再或许他们讲究的就是原汁原味？ 一碗混饨下肚，没有饱腹感，反而有一种索然无味的寡淡，回来的路上，一直口渴，连着喝完一杯水也无济于事，后反应过来，大概率是这混饨馅里的调味剂下的太重！ 近乎狂热的盲从让网红店的生意越来越火。综观现在的网红经济此起彼伏，大到淄博的烧烤，天水的麻辣烫，小到淮泗村的倒TOU辣条，车桥镇的小混饨，网红经济如同发酵的泡沫，精明的商家心浮气躁地收割着这泼天流量带来的红利。
诚然，现如今以网络经济为主导的社会洪流中，谁有能力解锁流量密码，谁就能炒作成功。但是，洪流终不及涓涓细流，美丽的泡沫慢慢破灭后，见底的总归是事物的本质，草草搭建的草台班子再怎么粉饰喧嚣，也敌不过时间的更迭。守住初心，精于品质，方能走得长远。 陆会凤，自由职业者，喜欢阅读，旅游。写写随笔，记录生活点滴，感悟人生冷暖悲喜。愿以文字的方式温暖人生。 淮阴人文荟萃。历史上诞生过大军事家韩信、汉赋大家枚乘、巾帼英雄梁红玉、《西游记》作者吴承恩、民族英雄关天培、《老残游记》作者刘鹗等。
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