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这里曾经是南京市白下区的核心区域，说到白下区，不是老南京都不知道，不过白下区历史挺长，始建于1933年，源于民国时期的南京市第二区（第一区是玄武区），以南京古称“白下”命名。2013年3月，白下区与秦淮区合并，成立新的秦淮区。 西白菜园历史风貌区去年来的时候还没有开放，这里曾是明清商贾与文人的聚居地，如今却像被时光遗忘的角落，藏匿于太平南路林立的珠宝店背面。踏入风貌区的一瞬，喧嚣戛然而止，青砖巷弄、红砖洋房与斑驳的藤蔓墙交织，仿佛推开了一扇通往民国的门。修缮时特意保留了原砖的肌理，勾缝间透出岁月的粗粝感。阳光斜斜洒在木格窗上，随手一拍便是一幅复古电影截图。近处的砖墙木窗与远处玻璃幕墙的现代高楼形成奇妙对视，历史的厚重与都市的繁华在此无声对话。保存完好的建筑中，既有官商自建的西式独栋别墅，也有联排石库门式住宅，还有传统中式民居。穿行于巷弄间，偶遇遛狗的老人、追逐嬉闹的孩童，或是倚在藤椅里听广播的居民。他们的生活节奏与多年前似乎并无二致，只是青砖墙上多了几何线条的现代艺术装置，转角处冒出极简风的咖啡馆“Again Coffee”。点一杯洪都拉斯酒香风味的Dirty咖啡，坐在店外的渔夫椅上，看店主养的猫咪慵懒“检阅”行人，恍惚间竟分不清身处哪个年代。仅一街之隔的科巷菜场，那里又是另一番景象。这条387米的小巷因曾是科举营盘驻地得名，如今却以“南京5A级美食街”的烟火气闻名。斑驳的梧桐树下，1958年建成的科巷菜场早已变身“科巷新市集”——一楼是网红小吃聚集地，二楼保留着传统菜场的鲜蔬活鱼。 科巷新市集的改造堪称“菜场文艺复兴”，既有无人值守的公益小店、全自动包煎饼果子的贩卖机，也有菜贩的吆喝声混着电子屏上的南京谚语：“晚上记得吃饭，不然会做饿梦”。自动扶梯边是老南京话的读音标注。这里既有天津童子鸡的油香，也有老沈熏鱼的糖醋浓汁，更有年轻主妇在“拒绝内卷”的卷心菜摊前会心一笑。传统与潮流的碰撞，让买菜成了行为艺术。 这座有着70年历史的菜场目前是全市单体面积最大的室内农贸市场，据说其每周人流量突破10万人，这里已成为具有烟火气息、富有情感积淀的城市末梢，转型成为记录历史变迁、承载大众文化、注重开放体验的“活态博物馆”（Living Museum）。 陶记德州扒鸡总排着长队，刚出锅的藕饼金黄酥脆，咬开时拉丝的藕粒带着清甜，扒鸡肉质松软卤香透骨，连嗦骨头都是享受。许阿姨糕团店的青团皮薄馅足，蛋黄肉松的咸香与豆沙的绵密在唇齿间交织，驴打滚裹着黄豆粉滚入口中。隔壁的武汉米粑则用酒酿香气唤醒味蕾，焦脆外皮下藏着糯米的温柔，配一杯科巷三姐酒酿的红豆沙酿，微醺的甜蜜从喉头漫到心底。张果佬的年糕饺，老油条碎、卤肉、雪菜丝被糯唧唧的年糕皮包裹，浇一勺卤汁，碳水带来的满足感直冲天灵盖。我也不用给您地图推荐了，地铁2号线3号出口向南（此地停车困难且多是单行线夹杂人潮，千万不要开车前往），您到了科巷就会被熙攘的人流和排队的氛围感染，随性发挥即可。 离开时拎着马老三鸭子店的烤鸭，皮脆肉嫩的油脂香缠绕指尖。科巷教会我读懂南京的AB面：它既能在藕饼油锅里翻滚六朝金粉，也能在民国砖墙上投影元宇宙光影；既容得下网红举着自拍杆排队，也留得住阿婆坐在门墩上慢悠悠剥毛豆。若问南京魂在何处？或许就藏在这条巷子晨昏交替时的炊烟里。
回程路过街对面的小潘记鸭血粉丝汤，排队的人多到恐怖，我们只记得小时候正洪街口的徐家鸭血粉丝汤。
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