成衣小知识 - 服装设计与剪裁技术交流（男装、女装、童装、衣服等相关裁剪） - DIY手工...

Re:成衣小知识 T恤 -   車縫檢查  成衣在車縫檢查時，大致可分為：  l)    膊骨  2)   前筒  3)   袋  4)   上袖  5)   扁機袖口               6)   側骨  7)   腳  8)   領  9)   線步  10) 鈕及鈕門  11) 外觀  ________________________________________  膊骨  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  縫線落坑    嚴重疵點    1) 車縫時沒有用嚴重疵點間線靴   2) 操作員技術問題    1) 使用間線靴  縫線闊窄不平均    嚴重疵點    沒有傍靴    加設傍靴  針數不正確    輕微疵點    沒有調較衣車針數    調較針數致客人的要求  起縐    嚴重疵點    1) 車牙太高   2) 線與布料不相稱    1) 調較車牙   2) 選擇適合的線  ________________________________________  前筒  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  筒位跳線    嚴重疵點    1. 穿線位置不正確   2. 用錯不適當針種  3. 車針安錯方向  4. 針有輕微彎曲  5. 針柱上針處藏有布屑或廢物    1. 注意穿針方法   2. 選用適當的車針,如棉織布應選用圓咀幼號針  3. 注意車針坑糟的方向  4. 換針  5. 拆除車針, 予以清潔  筒貼散口    嚴重疵點    1. 止口太淺   2. 操作員技術不足    拆線後重新再車, 但要注意駁線位置  鈕或鈕門數目不對    嚴重疵點    錯漏鈕門或鈕的數目    重新再釘  釘鈕的距離不對    嚴重疵點    沒有點鈕位    拆掉重新再造  前幅不對條   (直或橫條)    嚴重疵點    1. 拉布與排嘜不配合   2. 落筒貼時不對條    1. 更換筒貼裁片   2. 落筒貼時注意對條  底筒間線不平均或不對稱    嚴重疵點    1. 車縫時沒有用間線靴   2. 止口深淺不一致  3. 沒有用實樣紙板車或熨好筒位才車    1. 附加間線靴   2. 控制止口闊窄  3. 先熨好筒位才車  露底筒    嚴重疵點    止口深淺不一致    控制止口闊窄  ________________________________________  袋  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  袋歪    嚴重疵點    1. 沒有定袋位或袋位劃得模糊不清    定袋位要清楚  袋位置不對    嚴重疵點    沒有定袋位    定袋位要清楚  袋位有高低    嚴重疵點    定袋位有錯    用實樣定袋位  袋形不對    嚴重疵點    1. 沒有用實樣熨袋   2. 止口不平均    用實樣先熨好袋才車  起縐    嚴重疵點    1. 壓靴太重   2. 線與布料不配合或線太緊    1. 放鬆靴壓   2. 用幼綠或線纏及過線的地方要適當  縫線落坑及爆口    嚴重疵點    1. 車縫時沒有用間線靴   2. 止口深淺不一致    1. 加設間線靴   2. 止口要一致  ________________________________________  上袖  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  夾圈起縐    嚴重疵點    1. 線步過緊   2. 針數太密    1. 調較線纏   2. 針數不用太密  扭袖    嚴重疵點    1. 袖山頂不對肩位   2. 操作員手勢鬆緊不一致    1. 袖山要對準肩位   2. 縫鈒時操作員手勢鬆緊要一致  袖長不均    輕微疵點    1. 裁片碼數調錯   2. 止口不一致    1. 裁片要有識別   2. 止口要劃一  夾圈間線闊窄不均    輕微疵點    車縫時沒有用間線靴    使用間線靴  ________________________________________  扁機袖口  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  袖口高低不一    輕微疵點    沒有拍齊袖口車    對齊袖口車縫  鈒骨散口    輕微疵點    縫鈒時沒有對齊止口    對齊袖咀及袖口止口縫鈒  扁機袖口鬆緊不一致    輕微疵點    扁機袖口彈性不好      ________________________________________  側骨  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  夾底十字骨不對    嚴重疵點    1. 執錯裁片   2. 紙樣尺寸有問題  3. 車縫時手勢有鬆緊    1. 前後幅裁片要對準   2. 檢查紙樣  3. 車工培訓  前後幅不對橫條    嚴重疵點    1. 拉布與排嘜不配合    更換裁片  ________________________________________  腳  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  腳叉長短    嚴重疵點    摺腳止口不均    用摺腳蝴蝶車腳  間線闊窄不一    嚴重疵點    車縫時沒有傍靴    附加傍靴  ________________________________________  領  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  領形左右不對稱    嚴重疵點    1. 沒有角領實樣運領   2. 上領止口不平均    1. 運領時止口要準   2. 上領止口要平均  歪領    嚴重疵點    1. 上領不對扼   2. 扁機領有鬆緊    1. 上領要對扼   2. 檢查肩機領品質  領尖過鈍    輕微疵點    運反領時沒有修止口    運領後領尖止口要修至1/8" 及領尖位要反  駁線不足    輕微疵點    駁線位不重疊    駁線地方  領面內呈現線頭    嚴重疵點    反領時沒有清理線頭    　  ________________________________________  線步  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  起珠   粗片起珠  效果不明顯    嚴重疵點    1. 面線太鬆底線太緊   2. 線纏內藏有污物  3. 線芯繞得不平均  4. 梳仔內有污物以致線芯不運轉自如    1. 底面線鬆緊要一致   2. 注意線纏的清潔  3. 注意線芯繞線及梳仔的清潔  起縐    嚴重疵點    1. 底面線緊度不平均   2. 車針針咀太純  3. 靴柱壓力太重  4. 車工手勢有問題    1. 底面線作適當調較   2. 更換新針  3. 注意靴壓(布料厚壓力應小布料薄壓力應大  4. 車工車縫時應輕力適當的向後拉對減低起縐有很大幫助  跳線    嚴重疵點    1. 穿線位置不正確   2. 用錯不適當的針種  3. 車針安錯方向  4. 針有輕微彎曲  5. 針柱上針處藏有布屑或廢物    1. 注意穿針方法   2. 選用適當的車針在棉織布應選用圓咀幼針  3. 注意車針杭糟的方向  4. 換針  5. 拆除車針予以清潔  斷底或面線    嚴重疵點    1. 底線太緊或面線線纏太緊   2. 線芯繞得太滿致梳仔不能運轉自如    1. 調節底面線的緊度   2. 底線不能繞過線芯外周  ________________________________________  鈕及鈕門  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  鈕門散口或斷線   圖片未能顯示鈕門散口    嚴重疵點    1. 鈕門刀過純   2. 鈕門車車針出現問題    1. 更換鈕門刀   2. 更換鈕門針  鈕與鈕門不對稱   圖片表達不明顯    嚴重疵點    1. 沒有點鈕位   2. 尺寸不劃一    1. 依據客來資料點鈕位   2. 鈕與鈕門位尺寸要配合  ________________________________________  外觀  疵點類別    分類    成因    預防或修改方法  衫身不對色   程式有問題    嚴重疵點    1. 錯執裁片    1. 更換裁片  線頭黏奢或未剪    輕微疵點    1. 沒有清理線頭或疏忽未剪    1. 一定要清理乾淨  洗水痕, 油漬及污漬    輕微疵點    1. 車縫時或洗水時染有污漬   2. 衣物太多一齊洗, 便會有洗水痕    1. 用槍水或清潔劑清洗污漬   2. 洗水時不要放太多衫在洗衣機  嘜頭位置呎吋不對    輕微疵點    1. 車嘜頭時沒有依規格    1. 依足規格車嘜頭  鈕與鈕門扣合不良   程式有問題    嚴重疵點    1. 沒有點鈕位   2. 鈕門和鈕呎吋不配合    1. 依據客來資料點鈕位   2. 鈕與鈕門位尺寸要配合  針孔太大    嚴重疵點    1. 車縫針太幼, 線太粗    1. 換與布料配合的車針

一、袖窿来源：     　　袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。     　　二、人体臂根围测量：     　　图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。     　　三、按人体臂根围推导公式：     　　A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。     　　B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。     　　四、按不同款式服装确定BL线：     　　基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。     　　A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0   　　B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm   　　C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm   　　D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm   　　E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm

Re:成衣小知识 抽样方案和检查步骤：  在抽样检查中，有一个AQL水平值，是指在抽样过程中，认为可以接受的连续提高检查批的平均上限值。在成衣业中，AQL（全称Acceptable Quality Level ）可取2.5%﹑4.0%﹑6.5%或10%。AQL值取决于产品价格与款式。  大货抽查数量及不同标准的抽查表              标准  批量/件    抽查  数量/件    ALQ 2．5  接受     不接受    ALQ4．0  接受     不接受    ALQ6.5  接受     不接受    ALQ10  接受     不接受  2-8    2    0    0    0    1    0    1    1    2  9-15    3    0    0    0    1    0    1    1    2  16-25    5    0    1    0    1    0    1    1    2  26-50    8    1    2    1    2    1    2    2    3  51-90    13    1    2    2    3    2    3    3    4  91-150    20    1    2    3    4    3    4    5    6  151-280    32    2    3    5    6    5    6    7    8  281-500    50    3    4    7    8    7    8    10    11  501-1200    80    5    6    10    11    10    11    14    15  1201-3200    125    7    8    14    15    21    22    21    22  3201-10000    200    10    11    21    22    21    22    21    22  10001-35000    315    14    15    21    22    21    22    21    22  35001-150000    500    21    22    21    22    21    22    21    22  备注：三个小疵点等于一个大次疵点    全面品质管理制度和品质保证　品质保证是生产者对用户提供的充分保证，它是全面品质管理为用户服务的思想体现和发展．品质保证可分为两方面：一是在设计﹑制造中采取有效措施，保证为用户提供符合品质标准的产品；另一个是在产品售后的使用过程中，提供优质的服务．若有质量问题，提供退换﹑赔偿等补偿办法．  实现品质保证的优点：  （１）确保客户满意；  （２）减少面料损耗以及时间的消耗；  （３）减少次品率；  （４）提高品质水平．  缺点：  （１）开始使用该方法时耗资较大；  （２）需要全面提高公司各人员的质量管理意识；  （３）行政人员需要特别的训练，以发展品质管理系统．    各类服装的品质检查  一﹑各类服装部位尺寸的确认  1﹒上衣长（后身长﹑外套长﹑身长）从后领口中间量至后身的下摆．  2﹒前身长从相当于领侧部的适当的一点（领窝线与肩线的交叉外）量至前身下摆．  3﹒领围（领长）  （１）运动衫﹑女衬衫量取连接领围部位长度．  （２）衬衫类从领扣的缝合点量至眼中心．  4﹒两肩宽（肩宽）有以下两种方法：  （１）从相当于左右肩点的位置，沿着后背测量；  （２）从后领中间测量至肩顶端．  5﹒背长（腰长）从后领中间测量至腰围线．  6﹒背宽　测量背部左右袖与后身缝合处（袖窿）之间的宽度．  7﹒胸宽　测量前胸左右袖与前身缝合处（袖窿）之间的宽度．  8﹒袖与肩部缝接处的周长（开袖﹑袖窿）量取与肩部缝接处的周长．  9﹒袖长　从肩部与袖子的缝合处（肩端）至袖口（或袖端）的长度．  10﹒统袖长（从脊缝至袖口）有以下三种量法：  （１）从后领中心通过肩头量至袖口（袖端）；  （２）从后领中心至袖口（袖端）直线量度；  （３）从颈侧点经过肩端点量至袖口（或袖端）．  11﹒袖口宽（袖口周长）将袖口的宽度测量后再加倍．  12﹒克夫周长（袖品周长）有以下两种量法：  （１）在扣住钮扣的状态下量克夫（cuff ,袖口）两端间的长度，再加倍．  （２）在解开钮扣的状态下，从克夫的一端量至克夫的另一端（平量袖口长）．  13﹒胸围　对好前襟，量取左右袖下端与前后身缝合处（腋下）之间的距离．  14﹒腰围　对好前襟，量取腰部左右两侧之间的距离，再加倍．  15﹒底摆周长　有以下两种量法：  （１）对好前襟，量取底摆左右两端间的距离，再加倍．  （２）从底摆一端测量至一端．  16﹒裤长（裤外侧长）从腰臀部上端沿着裤外侧线（缝合处）一直量至裤筒底部．  17﹒裙长　从腰接缝处量至下摆．  18﹒腰围　测量腰头的周长．  19﹒上裆长（外裆）　将裤子防平，从裤子上端（腰带上端）至裤裆部（小裆与后裆对缝处）直线量取．  20﹒下裆长　从裤裆（小裆与后裆对缝处）沿内侧裤脚线量至裤脚下端．  21﹒前裆长　对好裤前门从腰头上端裤前门线量至裤裆．  22﹒后裆长　从腰的臀部线上端沿臀部线量至裤裆．  23﹒臀围　对好裤前门开口处或侧开口处，量取相当于臀部位置的周长．  24﹒股围　（股幅﹑股宽）通过裤裆量取裤宽，再加倍．  25﹒膝围　（膝围）　量取裤子膝盖部位的宽度（膝宽），再加倍．  26﹒底边围长　测量底边周长．  二﹑男西服套装（上衣）的缝检查  男西服上衣缝制检查的要点：  1﹒领样缝合是否牢固．  2﹒上领有无褶皱或不服贴．  3﹒领接线缝线是否良好．  4﹒垫肩装填是否良好，是否斜皱．  5﹒领扣眼缝制是否美观．  6﹒手巾袋加固缝是否缝牢到里衬上．  7﹒腰省处理效果是否美观．  袖片有无抽线，袖子是否稳妥；左右是否对称；省缝是否良好．  8﹒袋口是否打结；袋口锁边工艺如何，滚边是否美观．  门襟与里襟是否平服，有无折痕，边缘有无凹凸。  9﹒衬里的折边是否美观，余量是否均等，加工是否美观。  10﹒袖口是否缝入衬里。  11﹒钮扣缝制是否牢固，位置是否下确。  12﹒扣眼锁边是否美观，位置是否正确。  13﹒里襟有无折痕﹑起炮，翻领是否服贴，有无线头。  14﹒反领线是否流利。  15﹒领缺门左右形状是否相同。  16﹒背里有无折痕。  17﹒肩端点工艺是否美观，是否有吃势；前后身与袖山间有无明显接缝。  18﹒折线是否加工成直线。  19﹒领窝有否叠针。  20﹒领口松紧如何，领围有无抽线。  21﹒领下部有无起皱。  22﹒背缝有无吃纵，抽线。  23﹒外袖缝有无抽线。  24﹒腋下部分有无抽线。  25﹒侧缝是否将夹里缝在侧缝上，有否抽线。  26﹒下摆是否美观。  27﹒后身轮廓是否美观。  28﹒后叉有无抽线，重叠部分是否美观，有无明普不协调。  29﹒袖扣是否脱落，缝合位置是否正确。  30﹒内袖有无抽线。  31﹒外袖有无抽线。  32﹒腋下部分是否服贴。  33﹒肩有否松弛。  34﹒底领有无抽线﹑松弛。  35﹒袖窿里叠针是否美观。  36﹒后开叉里衬布是否抽线。  37﹒下摆折边是否合适，缭缝是否美观。  38﹒里省缝制是否良好。  39﹒贴边有无松弛﹑抽线。  40﹒贴边里侧是否缝合，有无抽线。  41﹒止口拱针是否美观，是否缝入里衬。  42﹒贴边叠针是否美观，是否缝入里衬。  43﹒内袋滚边是否良好，是否有套结。  44﹒袖里包缝缝制是否美观。  45﹒翻领叠针缝制是否美观，是否缝入里衬。  46﹒袖子缝合是否叠针。  47﹒肩省缝制是否良好。  三﹑男西裤的缝制检查  缝制检查的要点  1﹒腰串左右是否对称，缝制是否牢固，宽窄是否一致。  2﹒袋口垫布位置是否合适，缝制是否牢固。  4﹒门襟是否斜皱。  5﹒裤脚有否有吃势。  6﹒前片缝边处理是否良好  7﹒袋口布缝边处理是否良好。  8﹒搭门拉链缝制是否牢固，是否顺滑，颜色是否与搭门一致。  9﹒腰带宽窄是否一致，能否通过串带，缝制是否美观。  10﹒后袋左右是否对称，袋口有否打结，滚边是否良好，扣眼锁缝是否良好，扣子是否牢固。  11﹒后省左右位置是否称，加工是否美观，省的处理是否美观。  12﹒裆缝是否牢固，  13﹒侧缝有否有吃势﹑抽线。  14．下裆缝有否吃纵﹑抽线。  15．裤线宽窄是否一致。  四﹑男衬衫的缝制检查  缝制检查要点：  １．底级领缝制是否美观。  ２．过肩缝制是否美观。  ３．袖窿缝制是否美观，缝边有否包缝。  ４．袋口位置是否正确，袋口有否打结。  ５．袋布缝边是否包缝处理。  ６．袖缝有否抽线，缝边有否包缝。  ７．袖口做工是否良好。  ８．下摆有否起皱。  ９．门襟有否起皱。  １０．扣眼锁缝是否美观，位置是否合适，钮扣是否牢固。  １１．翻领形态左右是否对称，领尖是否齐整，领线有无弯曲，针迹是否良好。  １２．过肩缝制是否美观。  １３．袖扣眼锁缝是否良好，钮扣是否牢固。  １４．侧缝是否美观，缝边是否包缝处理。  １５．袖尖开叉是否美观，做工是否良好。  １６．袖扣眼及钮扣是否美观。  １７．袖褶是否有遗漏。  五﹑妇女、儿童衬衫的缝的缝制检查  缝制检查的要点  １．领的左右是否对称，领尖是否整齐，领子的缝制是否弯曲，装饰线是否良好。  ２．袖的连接是否美观，缝边是否经过包缝处理。  ３．下摆线有否扭曲，有无漏缝处。  ４．扣眼锁缝是否美观，有无脱线，位置是否正确，钮扣是否牢固。  ５．荷叶边接缝是否良好，端部是否缝在衣料边缘上。  ６．袖口口制作是否良好。  ７．袖子的缝制是否美观。  ８．袖褶是否遗嘱。  ９．搭克左右是否对称。  １０．侧缝是否美观，缝边处理是否优良。  １１．袖开叉内侧嵌条缝制是否良好。  １２．肩端是否使用辅强线。  六、男茄克衫的缝制检查  缝制检查的要点  １．底领有叠针。  ２．领的左右形态是否均等。  ３．袋盖接缝是否良好，钮扣是否牢固。  ４．门襟形态是否美观。  ５．袖口缝制是否良好。  ６．衫脚的松紧橡筋嵌入是否均匀，固定线的缝制是否弯曲。  ７．侧衣袋嵌口左右是否对称，位置是否正确，有无抽线．  ８．袖缝制是否美观。  ９．袖窿接缝是否美观。  １０．翻领是否美观，有无抽线。  １１．过肩缝制是否美观。  １２．袖带有袖里的，是否固定在袖上。  １３．侧缝是否美观。  １４．袖有衬里的，袖窿位置是否固定。  １５．袖叉是否美观。  １６．克夫是否均匀，装饰线是否美观。  １７．钮扣钉合是否牢固。  １８．袖褶有否遗漏。  七、妇女、儿童裙子的缝制检查  缝制检查的要求  １．腰头的衬里和面料的缝合是否良好。  ２．袋口布缝边处理是否优良。  ３．内袋布缝边处理是否优良。  ４．装饰线是否美观。  ５．裙摆折边是否适当，裙摆线是否美观。  ６．侧缝缝线是否美观。  ７．前身缝制是否美观。  ８．搭门止缝是否打结。  ９．里子有否抽线。  １０．裙里两端是否有牵条。  １１．裙里缝制是否美观。  １２．裙中缝有否吃纵。  １３．拉链缝合是否良好，开头是否顺滑。  １４．钩扣缝制是否牢固。  八、对襟毛衣的缝制检查  缝制检查的要点  １．肩有无加布条辅助强度，针迹密度也应相应增加。  ２．袖窿缝份是否给足，缝条宽度是否足够。  ３．衣袋位置是否正确，有无抽线，过松，打结是否完整，袋口宽松是否合适。  ４．扣眼锁缝是否美观，有否遗漏，钮扣是否牢固，钮扣系，解便否。  ５．下摆罗纹和袖口罗纹弹性是否良好，拉伸后能否恢复原状，是否牢固。  ６．前身是否能充分重合，左右前身长度是否一致，是否露底襟。  ７．领的弹性是否良好，左右是否对称。

Re:成衣小知识 如何综合运用“原型法”与“比例法”制图  在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪 ， 而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬， 而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的 新路。    　　下面以女装基本衣片为例。    　　一、 测量部位：    　　原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背 长、袖长这五个部位测量较为合适。    　　二、 尺寸加放：    　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放 为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法：    　　1、衣片：    　　(1)、 胸围是成品尺寸。    　　(2)、 领口：    　　领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗 袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。    　　(3)、 肩斜：    　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜4cm，后肩斜3.5cm。    　　(4)、 肩宽：    　　根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。    　　(5)、袖笼深：    　　袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离， 包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。    　　(6)、胸高点：    　　在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高 点。    　　身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。    　　(7)、胸省：    　　胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量 还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型 立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。    　　2、 一片袖：    　　(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便 。    　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖 山斜线上直接平均加放。    　　3、 两片袖：    　　(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。    　　(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。    　　(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧 线相交于J点。    　　(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。    　　(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。    　　(6) 衣片腰线即为袖肘线。    　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。    　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：    　　(1)、 将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。    　　(2)、 在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再 用 西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变 化等。    　　(3)、 在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原 型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。    　　(4)、 在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男 上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。    　　这种教学方法，使学生既掌握传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁 剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明 ，比例法与原型法的有机结合，在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原型讲述 结构变化时，相同部位的不同变化清晰明了，学生易学易用，有较强的实用性，值得推广。

Re:成衣小知识 --  制衣标准  　衬　衫   　　一、外观检验：      粗纱、走纱、飞纱、暗横、白迹、破损、色差、污渍。   　　二、尺寸检验：严格按照尺寸表。   　　三、对称检验：           1、领尖大小、领骨是否相对；           2、两膊、两夹圈的阔度；           3、两袖长短、袖口宽窄、袖褶距离、袖叉长短、介英高度；           4、担干两边高度；           5、口袋大小、高低；           6、门襟长短，左右条格对称。   　　四、做工检验：           1、各部位线路顺直松紧适宜，不可有浮线、跳线、断线现象，驳线不可太多且不能出现在显眼位置，针距不能过疏过密，，依照规程；            2、领尖要贴服，领面不可鼓起，领尖无断尖，止口无反吐。领窝留意底线与否外露，止口要整齐，领面松紧适宜不反翘，领底不可外露；            3、门襟要直，平服，侧缝顺直，松紧适宜，宽窄一致；           4、明袋内止口要清剪，袋口平直，袋角圆顺，封口大小一致，牢固；           5、衫摆不可扭边外翘，直角摆要顺直，圆底摆角度一致；           6、面线与底线的松紧要适当,避免起皱(易起皱的部位有领边、门襟、夹圈、袖底、侧骨、袖叉等)；           7、上领、埋夹收拾要均匀，避免容位太多（主要部位是：领窝、袖口、夹圈等）；           8、钮门定位要准，开刀利落无线毛，大小应与纽扣相匹配，钉钮位要准（尤其是领尖），钮线不可过松过长；           9、打枣粗幼、长短及位置要符合要求；           10、对条、对格主要部位：左右幅与门襟相对，袋片与衫片相对，前后幅对，左右领尖、袖片、袖叉对；           11、顺逆毛面全件顺向一致。    　　五、整烫检验：           1、位整烫平服，无烫黄、机关、水渍、脏污等；           2、整烫重要部位：领、袖、门襟；           3、线头要彻底清除；           4、注意朴渗透胶。   　　六、物料检查：           唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地、落朴效果，所有物料必须依照物料单指示。   　　七、包装检查：严格按照包装指示。     　　牛　仔  　　一、造型检查：           衫形线条明快，领形平服，夹圈、领圈圆顺，夹脚底边顺直；裤形线条流畅，裤筒顺直，前后浪顺直。   　　二、面料外观：           粗纱、走纱、破损、暗横色差、水洗痕、洗水不均匀、白黄斑、污渍。   　　三：对称检验：   　　　衫：1、左右领型大小、领圈、搏骨、袖山要对中；   　　　　　2、两袖长短、两袖大小，袖叉长短、介英宽窄；   　　　　　3、袋盖、袋口大小、高低、距离，驳骨高低，左右破骨位；   　　　　　4、门襟长短，摆脚度；   　　　　　5、两膊、两夹圈的阔度；   　　　裤：1、两裤腿长短、宽窄、脚口大小，腰头要三对，侧骨要四岁；   　　　　　2、前后左右及脾袋高低大小；   　　　　　3、耳仔位置及长短；   　　四、做工检验：           衫、裤：           各部位面底线要牢固，不准有跳线、断线、浮线，驳线不可在显眼的部位，针距不能过疏或过密。  　　　　衫：1、车缝的手势要均匀，避免吊条曲皱，注意部位：领圈、门襟、袖叉、夹圈、袋口；   　　　　　　2、门襟长短要一致；    　　　　　　3、领面、袋面要平顺、不能反翘；   　　　　　　4、各部位五线缝合是否符合要求，吊带是否牢固，   　　　　裤：1、上裤头的手势要均匀，避免出现容位；   　　　　　　2、拉链不能起谷，钮牌要平服；   　　　　　　3、耳仔不可歪斜，止口要清剪，耳仔脚要塞入裤头内；   　　　　　　4、浪十字位要对准，开刀利落无线毛；   　　　　　　5、袋口原身横口，不可外露，袋口要平直；   　　　　　　6、凤眼定位要准，开刀利落无线毛；   　　　　　　7、打枣粗幼长短位置要符合要求。   　　五、尺寸检验：严格按照生产制单尺寸表要求。   　　六、尾部检验：           1、各部位要烫平顺，无烫黄、水渍、污渍、变色；           2、各部位线头要彻底清除干净；           3、水洗效果优良，色彩明快，手感柔软，无黄斑、水印。   　　七、物料检验：           1、唛头、皮牌位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋、枪针、纸箱质地；                 2、拍钮撞钉要牢固，不能脱落；           3、跟紧物料单指示，注意落朴效果。   　　八、包装检验：成衣折叠端正平顺，严格按照包装资料指示。   　　一、外观检验：      粗纱、走纱、飞纱、暗横、白迹、破损、色差、污渍。   　　二、尺寸检验：严格按照尺寸表。   　　三、对称检验：           1、领尖大小、领骨是否相对；           2、两膊、两夹圈的阔度；           3、两袖长短、袖口宽窄、袖褶距离、袖叉长短、介英高度；           4、担干两边高度；           5、口袋大小、高低；           6、门襟长短，左右条格对称。   　　四、做工检验：           1、各部位线路顺直松紧适宜，不可有浮线、跳线、断线现象，驳线不可太多且不能出现在显眼位置，针距不能过疏过密，，依照规程；            2、领尖要贴服，领面不可鼓起，领尖无断尖，止口无反吐。领窝留意底线与否外露，止口要整齐，领面松紧适宜不反翘，领底不可外露；            3、门襟要直，平服，侧缝顺直，松紧适宜，宽窄一致；           4、明袋内止口要清剪，袋口平直，袋角圆顺，封口大小一致，牢固；           5、衫摆不可扭边外翘，直角摆要顺直，圆底摆角度一致；           6、面线与底线的松紧要适当,避免起皱(易起皱的部位有领边、门襟、夹圈、袖底、侧骨、袖叉等)；           7、上领、埋夹收拾要均匀，避免容位太多（主要部位是：领窝、袖口、夹圈等）；           8、钮门定位要准，开刀利落无线毛，大小应与纽扣相匹配，钉钮位要准（尤其是领尖），钮线不可过松过长；           9、打枣粗幼、长短及位置要符合要求；           10、对条、对格主要部位：左右幅与门襟相对，袋片与衫片相对，前后幅对，左右领尖、袖片、袖叉对；           11、顺逆毛面全件顺向一致。    　　五、整烫检验：           1、位整烫平服，无烫黄、机关、水渍、脏污等；           2、整烫重要部位：领、袖、门襟；           3、线头要彻底清除；           4、注意朴渗透胶。   　　六、物料检查：           唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地、落朴效果，所有物料必须依照物料单指示。   　　七、包装检查：严格按照包装指示。     　　牛　仔  　　一、造型检查：           衫形线条明快，领形平服，夹圈、领圈圆顺，夹脚底边顺直；裤形线条流畅，裤筒顺直，前后浪顺直。   　　二、面料外观：           粗纱、走纱、破损、暗横色差、水洗痕、洗水不均匀、白黄斑、污渍。   　　三：对称检验：   　　　衫：1、左右领型大小、领圈、搏骨、袖山要对中；   　　　　　2、两袖长短、两袖大小，袖叉长短、介英宽窄；   　　　　　3、袋盖、袋口大小、高低、距离，驳骨高低，左右破骨位；   　　　　　4、门襟长短，摆脚度；   　　　　　5、两膊、两夹圈的阔度；   　　　裤：1、两裤腿长短、宽窄、脚口大小，腰头要三对，侧骨要四岁；   　　　　　2、前后左右及脾袋高低大小；   　　　　　3、耳仔位置及长短；   　　四、做工检验：           衫、裤：           各部位面底线要牢固，不准有跳线、断线、浮线，驳线不可在显眼的部位，针距不能过疏或过密。  　　　　衫：1、车缝的手势要均匀，避免吊条曲皱，注意部位：领圈、门襟、袖叉、夹圈、袋口；   　　　　　　2、门襟长短要一致；    　　　　　　3、领面、袋面要平顺、不能反翘；   　　　　　　4、各部位五线缝合是否符合要求，吊带是否牢固，   　　　　裤：1、上裤头的手势要均匀，避免出现容位；   　　　　　　2、拉链不能起谷，钮牌要平服；   　　　　　　3、耳仔不可歪斜，止口要清剪，耳仔脚要塞入裤头内；   　　　　　　4、浪十字位要对准，开刀利落无线毛；   　　　　　　5、袋口原身横口，不可外露，袋口要平直；   　　　　　　6、凤眼定位要准，开刀利落无线毛；   　　　　　　7、打枣粗幼长短位置要符合要求。   　　五、尺寸检验：严格按照生产制单尺寸表要求。   　　六、尾部检验：           1、各部位要烫平顺，无烫黄、水渍、污渍、变色；           2、各部位线头要彻底清除干净；           3、水洗效果优良，色彩明快，手感柔软，无黄斑、水印。   　　七、物料检验：           1、唛头、皮牌位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋、枪针、纸箱质地；                 2、拍钮撞钉要牢固，不能脱落；           3、跟紧物料单指示，注意落朴效果。   　　八、包装检验：成衣折叠端正平顺，严格按照包装资料指示。

--  作者：della2008  --  发布时间：2008-7-8 15:31:00    --    　　针　织   　　一、外观检验：           1、粗幼纱、色差、污渍、走纱、破损、起蛇仔、暗横、起毛头、手感；           2、领圈平服，领圈夹圈要圆顺。   　　二、布质检验：缩水、甩色、扁机领、罗纹拉架对色程度和质地。   　　三：尺寸检验：严格按照尺寸表。   　　四：对称检验：   　　　衫：1、领尖大小，领骨是否相对；   　　　　　2、两膊、两夹圈的阔度；    　　　　　3、两袖长短、袖口宽窄；   　　　　　4、两侧长短，脚叉长短。   　　　裤：1、裤腿长短，宽窄，裤脚宽窄；   　　　　　2、左右插袋高低、袋口大小，后袋左右边长短。   　　五、做工检验：   　　　衫：1、各部位线路要顺直，整齐牢固，松紧适宜，不准有浮线、断线、跳线现象驳线现象不可太多且不能出现在显眼的位置，针距不能过疏或过密；   　　　　　2、上领、埋夹手势要均匀，避免领窝、夹圈容位过多；   　　　　　3、翻领款常见疵点：领筒歪斜，底筒外露，领边走纱，筒面不平服，领嘴高低，领尖大小；   　　　　　4、圆领常见疵点：领位歪斜大小边，领口起波浪，领驳骨外露；   　　　　　5、夹顶要顺直不起角；   　　　　　6、袋口要平直，袋口止口要清剪；   　　　　　7、冚脚多余止口要清剪；   　　　　　8、衫脚两侧不可起喇叭，叉款不可高低脚；   　　　　　9、冚条不可粗细不匀，不可太多太紧导致束起衫身布；   　　　　　10、哈梭+a22不可太多驳口，留意线尾清剪；   　　　　　11、底面线要松紧适宜，全部骨位不可起皱（特别是领圈、夹圈、脚围；   　　　　　12、钮门定位要准，开刀利落无线毛，钮门线平整无散口，不可起鼓起，打钮位要准，钮线不可过松过长。   　　　裤：1、后袋留意做工不可歪斜，袋口要平直；   　　　　　2、裤头冚线要平行，不得弯曲，不得宽窄不均；   　　　　　3、打枣粗幼长短及位置要合于要求。   　　六、整烫检验：           1、部位整烫平服，无烫黄、激光、水渍、脏污等；           2、线头要彻底清剪。   　　七、物料检验：           1、唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地；           2、棉绳对色度，丈根厚薄及松紧度，落朴效果；           3、全部按照物料单指示。   　　八、包装检验：折叠端正平服，严格按照包装指示单。      　　毛  衫   　　一、外观检验：       粗幼毛、飞毛、起毛团、起蛇仔、混毛色不均匀，漏针、衫身松散不够结实、洗水柔软度不够、起白痕（件染不均）、污渍。   　　二、尺寸检验：严格按照尺寸表。   　　三、对称检验：           1、领尖大小，领骨是否相对；           2、两膊、两夹阔度；           3、两袖长短，袖口宽窄。   　　四、手工检验：           1、翻领款常见疵点：领口走纱，领搭中空过宽，门襟扭曲、歪斜、底筒外露；           2、樽领款常见疵点：领口收口过松起喇叭，领口过紧；           3、其它款常见疵点：夹顶起角，衫脚丈根过紧，抽针款坑条过于平直，衫脚起波浪，两边侧骨不顺直。   　　五、整烫检验：           1、各部位整烫平服，无烫黄、水渍、污渍等；           2、无板结块，先头要彻底清除。   　　六、物料检验：           1、唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地；           2、丈根是否配色；           3、全部物料依照物料指示单。   　　七、包装检验：严格按照包装指示。     　　车、印、绣花   　　一、车花检验：           1、位置是否正确，花位是否端正，有无错漏现象，颜色是否标准；           2、行针要流畅整齐，疏密均匀；           3、车花线有无甩色现象；           4、线头、称底要清理干净。   　　二、印花检验：           1、位置是否正确，花位是否端正，有无错漏现象，颜色是否标准；           2、线条要平滑整齐清晰，对位要准确，落浆要厚薄适中；           3、不可有甩色、脱胶、粘污、反底现象；           4、手感不可过硬、过黏。   　　三、绣花检验：           1、绣花针、珠片、珠粒等辅料的颜色是否正确，材质、规格是否正确，是否脱色、杂色变形的珠片、珠粒；           2、绣花位置是否正确，左右是否相称、稀密是否均匀；           3、珠片、饰品钉线是否牢固，连线不能过长（不能超过1.5cm/针）；           4、绣花面料不能有起皱、起泡的现象；           5、绣花剪片上干净、整洁，不能有粉迹、笔迹、油污等，先头要干净。