武盈盈cecilia：每次看完《舌尖上的中国》，我这个胃啊，好像是个嗷嗷待哺的孩子，“叽里咕噜”跟我说它真的好想吃…
點點say：《舌尖上的中国》看到第四集，忽地看见金华火腿，想起以前为了吃火腿，老爸把家里的菜刀砍缺了一个角，火腿依旧岿然不动，差点没把锯子拿出来对火腿用刑。
N-E-M-O：生病不能吃的人躺在床上看《舌尖上的中国》是多么苦啊！
lark糖瓜：《看舌尖上的中国》的一大感受是幸福很简单。
周秋蓓：《舌尖上的中国》无疑是一部满怀情感、富含文化底蕴的美食纪录片，犹如一缕清风，打开了观众的心扉，确实是难得一见的好纪录片。温情的故事，怎能不为之动容。
123_行运超人小小苑：《舌尖上的中国》从食物中思考，从思考中领悟。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，劳动者是多么值得我们尊敬。
吃货尝遍中国
□在机关行走
我是神人，我很佩服自己，我早就说过三亚宰客迟早会出事。你不知道，三亚的东东是如何的贵，想起要把自己辛辛苦苦攒下来的工钱交给笑里藏刀的小老板，就不敢吃，就食不下咽。无奈何，从三亚出发，沿东海岸驱车北上，不到博鳌的时候，俺家小姐直嚷嚷饿了。怎么这样！才十二点半呢。但是“再苦不能苦女儿”，于是驱车下了高速，七绕八绕，找到了一户农家，问女主人能吃饭吗？女主人说，我家不是饭店啊！我说我给钱。女主人说，吃什么呢？我一指，就你家旁边菜地的几种菜，再加上院子里的那只兴高采烈的老母鸡。——可怜那只老母鸡，它招谁惹谁了，只因我在鸡群中多看了它一眼，很快它就变成了一锅鲜美的鸡汤——八十块钱，这是俺和闺女在海南七天自驾最幸福的一餐。
跟你说起俺闺女，俺就一天一夜也说不完。那次我们俩在广西，胖乎乎的竹虫好焦脆、鲜美啊！可她愣是不吃，我反复示范，吃得不亦乐乎，又跟她说，每吃一颗奖励一万块钱。不知道哪一招打动了她，她小心翼翼开始吃一口，然后一发不可收拾，吃了二十几个。
天哪！你说我该不该守信？当然是老爸一言驷马难追。古人有曾子杀猪教子的典故，何况公元二十世纪的我？！第二天我就在德天瀑布那里给了她二十几万现钞——越南盾就不是钱啊！
算了，不说闺女了。俺闺女是乖乖女，除了虫子，基本上有什么吃什么，不像我，不但吃，还要总结。话说回来，吃是值得好好总结的。比方说吧，即便是最平凡的东东，也可能不像你认识的那样平凡。蛏子，知道吧，这哪算得上什么海鲜？这玩意儿，两张薄薄的皮，能值得惦记？但浙江有个宁海，宁海有个长街，长街四月份的蛏子肥嘟嘟，把壳胀得满满的，吃起来鲜中带甜。我们点了葱烤蛏子、豉椒炒蛏子、红烧肉烧蛏子，一个接一个的吃，吃了这个舍不得那个，结果把肚子撑得跟蛏子壳一样硬梆梆的。留下了十几个，依依不舍地离开。车子开出了十几分钟，我就后悔，口水就像春草，渐行渐远还生……就想着再来，可到明年四月，还有335天。
“记得绿罗裙，处处怜芳草”。除了你现在吃腻了的地方，其他哪里都有好吃的。比方说，俺的老家安徽吧。臭鲑鱼是用舍不得扔掉的臭鱼做的，再臭一点就喂猪了，现在主要用来哄外地人。红烧肉烧山粉圆子才是自己人吃的。山粉，就是山芋的淀粉，滑溜溜，香喷喷。比起山粉圆子再难得的是茅草菇，春天雨后在山坡草地上的茅草菇，只有一天的寿命，太阳出来晒一晒就不见了，那个鲜啊！比茅草菇再少见的，比方观音茬豆腐，用山上一种叫观音茬的灌木叶子揉搓成汁水，点卤成一种豆腐，绿莹莹的颜色，滑滑的，绝对一种大自然的清香。叫我送一点给你，没门，我都四十年没有吃到了。所以馋死你，我不负责任。
舌尖上的副产品
□阙政
晚间十点半，按沈宏非的话说，这时候，肚子有点饿了，人开始有点小脆弱，正是“最难将息”的时间段。纪录片《舌尖上的中国》选在这个点播放，居心十分叵测。我和家人坐在电视机前，眼里看着一道道传统美食，肚子里时弱时强地发出些许哀鸣，仿佛是在对五官作着悄然呼应。
所谓众口难调，每个人的口味怎样，嗜好何在，在观看纪录片的45分钟里也可知晓一二。比方让我失声尖叫的场景出现在剧中人用一整锅盐烹出一只盐焗鸡，以及苗家人用自家腌制的酱料炮制一盆地道酸汤鱼。而我的家里人，则会在糖醋小排和腊味煲仔饭的段落压抑着喉咙低呼一声。这时便可知道，明天上菜场应该主攻哪些食材了。
《舌尖上的中国》之所以俘虏了千万人，窃以为倒并不是因为所涉食物如何贵气惊艳。在这里，你看不到佛跳墙、看不到鲍参翅肚、也看不到动不动几十道工序的功夫菜。有的只是各地最朴素的手作美味。看完眼馋，大可转一趟菜市场，自己煮两味来医肚。
今晚，我家的晚餐便是从《舌尖》里学来的几味家常菜，姑且称之为：舌尖上的副产品。
炸藕夹和腌笃鲜是上海人早就家喻户晓的两道菜。前者，乃是当年我妈从邻居阿姨处习得，后来成了她的拿手菜，我站在边上看她做，看也看会了。后者，更是从小到大不知滋润过多少次我的肠胃。然而跑到市场才发现，藕和笋居然都已经落市，就在前几天还堆成小山卖的春笋，偌大一个市场，竟一根都不见踪影。只好对手里已经买好的鲜肉望之兴叹，走到边上摊位，薄薄切一片冬瓜，姑且变成了冬瓜小排汤，也是本地人家餐桌的常见之物。
幸好，芋艿还有。买回家削皮切成滚刀块，和肋条肉一起，下少许油煸炒，放生抽，大火煮开文火炖，直到汤汁收干为止。做这一道，是受了江苏兴化水乡种芋头老汉夏俊台的启发。芋头与肉同煮，既可解腻，又能饱吸肉汁，到最后，是酥烂的芋头比肉好吃，酱香混着肉香，入口即化。
没有云南的诺邓火腿，仍然可以做成《舌尖》里亮晶晶的火腿丁炒饭。找出一小块金华火腿，切成细小的碎屑，多准备葱末，即可下锅翻炒。为了增加口感的丰富性，我还自作聪明加进黄椒丁和略加炙烤过的鸡腿菇丁，总想着肉红、椒黄、菇白、葱绿，配合起来起码可以满足好菜的第一要务：色。谁知黄椒爽脆的口感不仅没有增加味觉层次，反倒显得与其他几位主角格格不入。看来下一次，还是依足人家的样板来做才好。
最后一味，说起来就更加简单。纪录片里叫它“赛螃蟹”，其实就是上海人耳熟能详的“蟹粉蛋”。最后一个字，充分暴露了它的本质：炒鸡蛋。“转化的灵感”，不分地域，无师自通。如何把素菜做出荤食的滋味，是中国人餐桌上一大重要课题。而“蟹粉蛋”无疑可跻身“以假乱真”排行榜前十名。秘诀是蛋敲开以后不要打散，入锅才会有蛋白蛋黄颜色分明带来的“蟹黄”假象。糖醋酱料调匀后倒入，立刻飘出一缕蟹醋的香气，中火翻炒，逼干水分至蛋液凝固，便可上桌。从质感到味道，说“赛螃蟹”真是毫不夸张。如果想做得更像，其实还有一个秘诀，就是加入切成细碎不规则状的胡萝卜丁，那橙红橙黄的一片，就更加真假难辨了。
等这些做完，冬瓜小排汤也已经炖得瓜烂肉酥，撒一把葱花，端上来就着菜慢慢品尝。有了这些在胃里铺垫，晚上再打开电视看《舌尖上的中国》时，便没那么难熬了。
记忆深处的美味
□陆家华
那一年，我到浙江老家过年。到老家那天，已经临近年脚，正好赶上做豆腐。做豆腐锅灶热，人气旺，满屋热气腾腾，年味弥漫，与屋外的冰冻世界判若两重天。
我记得，乡里人已经有些年头不在家里自己做豆腐、年糕这些做工麻烦的年货了。然而“文革”一过，就不嫌麻烦放开手脚大做起来，看来是图个欢喜热闹、兴旺吉利，一心想有模有样过个好年。再后
来又消停下来不做了，因为市场活跃起来，手头也有了一些活钱，过去当作是年货的东西一年四季到东到西都买得着，毕竟犯不着兴师动众自己去做。应该说，这最后一次在家里看到的做豆腐场面，是“文革”刚结束时头两年里的特殊现象，我不早不晚赶巧赶上了。
那天，我是日头落山以前到家的，豆腐已经在做，吃过晚饭以后还做。我那时年轻，还好奇，很想帮忙做豆腐，可惜帮不上，都说我刚刚到家，路上辛苦，还是坐着歇歇。其实豆腐师傅是怕我帮倒忙，也难怪，做豆腐是个技术活。但我哪里真的坐得住，兜来转去还是到灶口烧火，硬生生顶替了帮忙小工的位置。做豆腐要稳定的旺火，不烧稻草茅草结而烧柴梗，一把进去，火钳上下左右倒腾倒腾，满灶肚猛火。我是谁？小时候在乡下时，斫柴烧火是我的本份，久经锻炼的，由此，这烧火倒烧得谁也没有二话。
然而，我那时年轻，不像后来这样爱岗敬业，烧着烧着耐不住寂寞就晃悠出来了。豆腐师傅见状很权威地说，厌倦了想困觉了吧，再等一会，最后一锅吃豆腐浆，人人都要吃的。于是我就老老实实地等，喝茶嗑瓜子干等。说到这里的豆腐浆故事，我其实没有记得这么清楚，年代毕竟已经远去，是后来和亲人扯谈起那碗豆腐浆时，啧啧有味地互相补缀起来的印象。可见，不光是我一个人记住了那碗豆腐浆。
的确，那一大海碗午夜豆腐浆味道好极了，回味无穷。究竟好在哪里呢？当然是豆腐浆本质好，用现在的话来说是“绿色产品”；当然是刚出锅，滚热；还有白净的羊肉片金黄的油渣和嫩绿的小葱。但我想，能够三言两语说清的一碗豆腐浆，却回味无穷到如今，总还有一些别的原因。
那碗豆腐浆的故事，我还和别人谈起过，比如我儿子。我儿子说，就算有羊肉有啥的，一碗豆腐浆哪有你这么说得玄乎，你这是怀旧，说穿了，就是年轻时觉得好的东西到老了越想越好。果真这样吗？我不敢苟同儿子的高见，后来的岁数中，大小也吃过一些场面，为什么未留下这样的稀罕念想呢？如果说，当时还背着贫穷的包袱，肚里没油水，放大了对一碗农家豆腐浆的感觉，固然有一定道理。但也不尽然，假如，当时只是在摊头上吃这么一碗豆腐浆，我敢肯定，是决不至于如此念念不忘的。所以说，可能吃的主要还是心情、气氛，而当时这种由人们相互感染而形成的好心情好气氛，是可遇不可求的，这就是一碗农家豆腐浆，成为我记忆深处的美味之奥秘吧。
美食与卫生
有个在中国呆了一段时间的美国人写文章总结，中国人的餐厅卫生不怎么样，但中国人却不常吃坏肚子，是因为中国的食物都是经过高温烹煮的，细菌什么的都被消灭了，所以纵使环境不过关，胃却不遭罪。这个当然和饮食习惯有关，老美爱吃生冷，所以食物不干净马上就会闹肚子。
还有个美国大厨写过一本书，说看一个餐馆卫不卫生，最好的办法去看他们的厕所，如果厕所比较干净，那可以认为他们的厨房也比较卫生，因为厕所比厨房好打扫。如果按他的理论，很可能许多中餐厅根本就是细菌集中营，简直让食客闻风丧胆。
但是我们都知道，在有的地方，虽然表面看来乱糟糟不起眼不太干净，东西却也可能蛮好吃。我还记得有一次去重庆，姐夫专程带我去吃水煮鱼，开车开到高速公路某出口，蜿蜒下去开进一条土路，灰尘漫天中开到一个小平房，黑乎乎的餐厅就是了。鱼很新鲜，当场活杀，辣椒有一斤，在油锅里翻滚，两样都下锅的时候，天，那香味可以拉拢任何地球人。这店那么偏僻，可是一点不妨碍顾客盈门，有穿着火辣的漂亮妞，有看不出路数的横肉男，还有我这种留着口水的背包客，挤挤挨挨坐在一起，巴巴地等着鱼出锅、菜上桌。餐厅里天花板上的小电扇悠悠地转着，门口有大黄狗懒懒地躺着，厨师在隔壁的灶间默默地炒着，嗯，应该让喜欢打仗的人都来看看，世界可以多么地和平、多么地美味。
爱吃的人通常都热爱生活。我总说，瘦子各有各的理由，但胖子绝大部分都是吃出来的。只有胖子能够充分懂得，吞下食物那一刹那的满足感和幸福感，所以一旦剥夺他们吃的权利，才显得分外残忍。
这说远了，再说回吃的。我小时候，很多制作美味的卫生条件比现在更加不如。我最爱的顶级美味牛肉汤，就是支起一口永不熄火的大锅，很大很大的牛骨头在里面咕咕地炖着，骨头一定是堆得高高的冒出汤面，客人来了就舀上一碗汤，熟牛肉切片后放进去，再加粉丝和香菜。牛肉一定不能薄如蝉翼，粉丝一定要是山芋粉丝。吃过这个之后你就会明白，咖喱粉冲出来的牛肉汤根本不配被叫做牛肉汤，绿豆粉丝那就像是塑料。不过，碗筷的清洁环境堪称地狱，只有一脸盆的水，谁的碗筷都在里面洗涮，生意一好，那水很快就是浑浊的。很可怕吧？！但那年头，大家还是蜂拥而至埋头苦吃，从不见有自己带碗筷来的。
