冯小刚电影《没完没了》里有一场戏，葛优和吴倩莲捉弄傅彪时，在香山缆车旁回忆起童年，葛优说，小时候放学回来，最爱吃的是带有锅巴的剩饭，倒上点菜汤非常好吃，吴倩莲说她小时候也“有吃”。实际上，经历过那个年代的孩子都“有吃”。不过，在我的记忆中，小时候家中剩饭现象并非天天都可以见到。那时候粮食和肉禽蛋限量，蔬菜也不多，而且没有冰箱，所以做饭时，一般家庭不敢也不能多做，再说，那年月，人人肚子里都缺少油水，还不得以数量战胜质量，即使吃饱了，也能划拉几口，如果赶上有油水的菜肴，别说剩了，连菜汤都留不下。即使有剩饭，也不会顿顿都有。只是文革结束后，家境普遍转好，剩饭剩菜成为常态。
如果家中孩子多，一般中午的剩饭熬不到晚上，就被囫囵“有吃”了。如果赶上谁再有同学或者小伙伴来家里，更无须主厨晚上费心剩饭剩菜了，保准连盘子都舔干净。才剩几个小时的米饭，还有些黏软，锅巴也不太硬，而且有股烤制的香味，有点剩余的菜肴——其中的味道已经完全释放出来，也许有点咸，但味道依然不错——倒在米饭上，菜汤浸过的米饭，饥肠辘辘的胃口，倒真是蛮般配的。如果是馒头，或软绵依旧，或已经干得掉渣，都不影响食物的诱惑，一口剩菜，一口馒头，菜尽了，馒头也没了。即使没有剩菜，翻出点咸菜、腐乳抹上去，也很下饭，如果能找出点炼制过的猪油，再在火上烤一下，那就是那个时代的提拉米苏了。
茄汁蛋泡饭 by 牛妈厨房
即使食品短缺的时代，家中孩子多，再能吃，也难免剩饭剩菜。而且有时候，主厨是故意要一顿多做些，整个算下了，省火。过去曾有一段时间，很多家庭烧煤火，即使是烧煤气，也是限量。剩饭剩菜再做一下，总比重新做顿饭省火。剩饭剩菜考量着主厨的用心和有心。剩下的米饭，或熥一下，或放点油、葱花炒一下，搁点盐和味精提味，如果再放俩鸡蛋，那顿晚饭就不用做其他的了，顶多做个汤就行了。而再放些火腿肠、青豆、玉米、胡萝卜等，做一个扬州炒饭，那可是稀奇到一般人不敢期盼的美食了。还有一种剩米饭剩菜的做法，不止是南方人，北方人也会做，那就是泡饭。泡饭原本是就是废物利用，饭不像饭，粥不像粥，所以给人以凑合或寒酸的印象，有的人家的泡饭很简单，根本不用烹饪，用开水把剩饭剩菜泡一下就可以是食用了。不过即使烹饪的话，北方人的泡饭也很简单，一般是剩下什么菜，能和剩余米饭煮在一起的就杭博浪一起煮着。而且不光是米饭和菜，小时候在食堂就吃过一次剩米饭、剩面条和剩菜烩在一起的食物，这食物还有一个不错但不知何意的名字——鱼端沙。当时感觉很好吃，以后再也没见过了。不过儿时的记忆如果考虑到孩子易饿，以及普遍缺油水，所谓“好吃”就要大打折扣了，如同朱元璋的“珍珠翡翠白玉汤”的故事是一个道理。北方泡饭还有一个特点，一般是用中午的剩饭剩菜做的，晚饭吃。而上海泡饭则一般是晚上剩余的饭菜做的，早上吃。而且有些人家做的上海泡饭，要新炒一些肉或蛋，或者其他剩余的肉食，加上些青菜，再放置剩余的米饭加水煮好再食用。
梅子茶泡饭 by 咖啡鱼
泡饭不是当代人的发明，也不是中国人的独有。宋朝的文献中就提到过泡饭。《官场现形记》第十七回曾提到：“说话间， 魏竹冈已喫了三碗泡饭， 单太爷一碗未完。” 一些喜好东亚美食的人，在饭馆可能都吃过韩国泡饭或者日本泡饭。韩国人吃饭离不开酱汤和米饭，这下好了，泡饭的食材都齐了，不过韩国泡饭不是相关的食材搅合在一起，煮热即食，还是要小火慢煮一会儿，以使米和汤尽可能融合一下。日本的汤饭其实是介乎于汤饭和粥之间的食物。清人袁枚在《随园食单》中说：“水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”日本的汤饭不仅米和水充分融合，看起来像粥，而且，还要放置其他很多东西。我在东京一家酒店的饭餐中吃过一种泡饭，里面有虾、鱿鱼、鸡蛋、海苔、青菜等，还有淡淡的茶叶味，这道饭俨然与剩饭剩菜无关。之于国内一些酒店的龙虾剩余物做的汤饭，那更是奢侈的食品了。
鸡汤菜泡饭 by 然子
如果剩余的是面食，做法也不少。包子饺子可熥可煎，烹旧如新，很受欢迎。如果是面条，汤面就热一下，若不是汤面则加些蔬菜或其他，可烩可炒可焖。焖面一般要用干面条，剩余的无汤面条，像炸酱面吃剩下的面条，也可以放在炒得七八成熟的菜里，放点汤焖一下。也可以放在炒的菜里，不加很多水，做炒面。烙饼也是，而且炒饼要用心做，本身就是一道知名的美食。如果剩余的是馒头窝头，除了熥热外，可用煎锅，放油或不放油，煎热或者烤热，就菜吃，或者抹点麻酱加砂糖，或者酱豆腐和北京的臭豆腐，也很好吃。而且现在，炸窝头就虾酱已经是大连海鲜饭馆里的一道菜了。
好的食材是好的食物的前提，但是对于真正热爱生活的人，剩饭剩菜也一样可以做得满屋飘香。
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