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我喜欢吃疙瘩汤，也会作疙瘩汤。 炝锅之后，锅里倒上适量的水持续加热。取较深的不锈钢钵，倒入适量的小麦面粉。再取一只鸡蛋，磕碎，将蛋清和蛋黄在碗里搅拌均匀后倒入不锈钢钵内的面粉上，并紧跟着开始搅拌。至于为何使用不锈钢钵，纯粹是我的个人喜好：我喜欢不锈钢的光滑与厚实的质感；塑料盆也可以，但它们的轻佻和易被磨损而“起毛”的表面一直令我倍感不舒服。 用筷子将面粉与鸡蛋均匀搅拌在一起之后，让筷子快速在钵子里转动，用力搅拌和了鸡蛋的面粉。做出来的疙瘩汤是否有好的口感，很大程度上取决于这一步工序的质量。快速搅拌可以打碎粘连成大块的面粉团儿，让疙瘩越小越好，越均匀越好，以芝麻粒儿大小为宜。在等待汤汁烧开的过程中，要不停地搅拌已经成了疙瘩的面粉，防止它们的重新粘连而“前功尽弃”。 汤汁锅沸了。将钵子里的“疙瘩”边搅拌边均匀地撒入汤汁内，并且中途如发现较大块的疙瘩聚集，也还是要用筷子在锅里快速搅拌开的。钵子里的疙瘩都入了翻滚的锅里，用筷子——铲子、勺子均可——旋转着搅拌好，盖上锅盖，坐待汤汁的再一次烧开。依据个人口味的不同，可在此过程中适量加入酱油、香油等，用以调味。混了疙瘩的汤汁再一次烧开后，加入适量的食盐、味精、葱末，简单搅拌之后，便可以出锅——疙瘩汤，做好了。 这样做出来的疙瘩汤，口感很好。边吹着碗里冒出来的热气，边从碗边儿扒着吃上两大碗。我也无数次被那刚出锅的热量烫伤了舌头和上牙坑，但每每都吃得很开心，全然不去顾及可能被烫破了皮的嘴巴的疼痛。我自己做出来的疙瘩汤，无论炝锅如何香喷喷，无论调出来的口感如何鲜美润滑，都比不上小时候吃到的妈妈做的疙瘩汤。 小时候的疙瘩汤，不能如现在般专门享用，是用来泡饼子下饭（胶东方言，将饭快速吃下去）的。往往将玉米面饼子掰成小碎块，与疙瘩汤简单搅拌后，再吃到嘴里去，香喷喷，鲜丝丝。在蔬菜奇缺的冬天，或是生活条件极度贫穷的年代，疙瘩汤泡饼子，是一种特殊而有效的“吃饱饭”的方法。那年月，有口吃的就不错了，根本不可能有大鱼大肉的鲜美肥飨，就连用土办法做成的咸菜（咸菜疙瘩、咸白菜根儿、咸萝卜片儿）都是少之又少。然而总不能上顿咸菜、饼子，下顿饼子、咸菜，家庭主妇们总能因地制宜，凡所能为，无不为。
我吃过地瓜面做成的包子、面条，吃过上面撒一层面粉蒸出来的槐树花，吃过山上的野菜、海里的滩菠菜、芋头梗儿和了豆粕（胶东方言，将用水泡好了的大豆简单磨碎，并非通常意义上提取豆油后得到的一种副产品）做出来的渣，吃过用水洗净浸泡后煮熟后上顿下顿烹着吃的干地瓜干儿……在妈妈看来，她没能用自己的双手让自己的孩子们吃上更多的大米白面，就是一种罪过，一种为人母的悲哀。但我和弟弟都上大了，也并没有因为小时候吃食上的“亏欠”而落下任何疾病，而且我们都很康健。在同伴们多半只穿了夹袄、多个破旧的春秋衣（胶东方言，针织类内衣）过冬的年代里，我跟弟弟都能穿上妈妈亲手做的棉衣，无论棉花新或是旧，她从来没让我们挨过冻…… 看着眼前混了肉丝、鸡蛋花、紫菜的热气腾腾的疙瘩汤，我想起妈妈年轻时油灯下熬到深夜绣花的背影，想起她与男劳力一起跳水浇地，搬运庄稼……年轻时过多的体力消耗，让妈妈终于落下了病根。前几天接到爸爸的电话，说妈妈最近偶有腹痛的迹象，并敦促我能安排时间带妈妈去做腹腔检查。但第二天，我又接到妈妈的电话。电话里，她向我埋怨爸爸的小题大做，连声说自己没病，那几日是肠胃消化不好，吃点胃药很快就好，叮嘱我不要挂念。我再三劝她去做检查，她却有些“恼了”：“说没事就没事，反正我不去！” 我的眼睛和鼻子仿佛被什么东西猛得刺激了一下，有些异样的感觉冲出来。不管如何，一定回老家去看看的，哪怕只是亲手为妈妈做一碗我最拿手的疙瘩汤。 |
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