|
2008-02-14 10:09:04 胶东在线
中国的饮食文化源远流长，特别是一些富有特色的地方小吃，很能反映这个地方的民风民俗、历史文化。如陕西的羊肉泡馍、四川的麻辣火锅、云南的过桥米线等等，而说起山东，最有名的莫过于大葱蘸酱。 在一些人眼里，大葱蘸酱几乎成了山东人的代名词。我原来工作单位一位老兄，常去南方出差，一次，他到一家餐馆就餐，无意间将随身携带的一棵大葱放在了就餐人之间的空隙，这棵像小擀面杖似的大葱立即像一枚重型炸弹吓跑了正在就餐的南方人，他们纷纷逃离这张圆桌，边走边有些惊恐地喊道：“山东！山东！”而当这位老兄大口大口地嚼着山东大葱时，周围的人无不眉头紧蹙，满脸的惨不忍睹状。当然，这种在公众场合大嚼山东大葱的豪举也许并不足取，但山东大葱影响之深远，可见一斑。 大葱与面酱都是历史悠久的调味品，早在两千多年前，我国最早解释词义的专著《尔雅》中，即有关于“罻”的解释，这里的“罻”即葱。在山东各地，只要是有人烟的地方，无论田间地头，还是沟沿渠边，到处都生长着郁郁的大葱。而制酱则是中华民族在发酵业中的一项特殊成就，它是利用黄豆(或蚕豆)为主料，加以适量的麦麸、淀粉、盐、糖等配料，利用毛霉菌的作用发酵而成，在夏、商、周三代已有关于豆酱、酱油的记载，《周礼·宫伯》中记载,王室“酱用百有二十瓮”，可见周代的贵族们享用酱类制品就已经很多了。 如今，工业化的生产代替了家庭作坊式的加工，在山东乡间，自己制酱的人家已经为数不多了，而倒退几十年，山东的家庭主妇们几乎人人都是做酱的高手，什么面酱、豆酱、辣酱，沿海的还有虾酱、蟹酱、鱼酱，应有尽有。山东农家遍植大葱，广为制酱，除了因为它们是居家度日不可或缺的调味品之外，还因为它们的方便、实惠。 追溯历史，大葱蘸酱的吃法大概不是锦衣玉食者们的发明，而是贩夫走卒之类的出大力者一种无奈的选择。试想，那些“公子王孙”们要进食，自有鸡鸭鱼肉侍候，精烹细烩陪伴，区区大葱蘸酱何足挂齿，只配作调味品而已。而那些终日在路上奔波，在田间劳作的下里巴人，口干舌燥地回到家里，他们需要足够的咸味来补充因出汗而损失的盐分，他们需要足够的淀粉来补充消耗的能量，而此时此刻的农家，除了房前屋后的大葱，除了老母妻子为他们酿制的各种酱类，已经拿不出什么可烹可烩的东西来制作下饭的菜肴，于是，大葱蘸酱便成了他们几乎唯一的选择。保持足够咸度的酱补充了他们因出汗而损失的盐分，山东大葱的辛辣微甜蘸上盐分充足的面酱，入口便产生一种急于要吞咽的愿望，于是，高粱面窝窝头、玉米面饼子之类的粗粮也能填饱肚皮，这恰恰是出大力的农夫们所急需的。而在鲁西南，煎饼卷大葱则是家家必备，人人都会的一种吃法。 需要特别指出的是，山东的葱不同于别处的葱，山东的葱像山东人一样，块头大，棵棵都像擀面杖，所以称大葱；而南方的葱像蒜苗，棵棵好似细筷子，又名曰香葱，这大概也是“橘生淮南为橘，生于淮北则为枳”的道理吧。山东大葱个头大，葱白长，辛辣中有微甜。山东的制酱工艺经过代代传承，日臻成熟，咸鲜中透着浓香。大葱辣中有甜，面酱咸中有香，二者结合，从营养学的角度来看，大约具有开脾胃，增食欲，助消化之功效，足令进食者越辣越吃，越吃越香，欲止不忍，欲罢不能。于是，有了大葱蘸酱，粗茶淡饭也填饱了肚皮，借助大葱蘸酱，山东大汉们又一次完成了能量的补充，又一次投入了辛苦的劳作。在山东民间，有“面酱加大葱，撑得肚皮紧绷绷”、“大葱蘸酱，越吃越壮”之说，大概就是对大葱蘸酱的由衷赞美。 一年又一年，大葱蘸酱养育了一代又一代山东人，大葱蘸酱的韵味吞进了山东人的肚子里，溶化在山东人的血液中。在生活中，山东人已离不开面酱与大葱，每年冬天，像大白菜一样，大葱也成了家家必备的冬储菜，一个三口之家，没有几十斤大葱是过不了冬的，而每年开春后，在冰雪消融后的菜园地里，刚刚发出新绿的大葱，当地人俗称“发芽葱”，则更是人们的新宠，如果有人错过了时令，没有吃上嫩得直流白汁的“发芽葱”，那注定是要后悔一年的。 作为山东人，我常想，山东人体魄健壮，素有“山东大汉”之称，武松武二郎被公认为山东人的突出代表，山东人素以豪放、豁达著称，梁山好汉们大碗喝酒、大盘吃肉即是明证，但是，谁能否认，山东人强健的体魄里，豪放的性格中，没有大葱蘸酱留下的踪影？！ 山东人青睐大葱蘸酱，过去因物质条件所限，也许是一种无奈的选择，而今，物质条件早已今非昔比，农民兄弟们下饭早已不再只是大葱蘸酱，但是作为一种割舍不断的情结，大多数山东人自家的餐桌上，大葱蘸酱仍是一道必不可少的风景。 不知从什么时候起，在山东境内的宾馆饭店里，在摆满山珍海味的大小宴会上，大葱蘸酱悄然登上了大雅之堂，还美其名曰“老板菜”，至于这种自古以来上不得席面的大葱蘸酱为什么为老板们所青睐，摇身一变成了“老板菜”，我不得而知，但大葱蘸酱自古以来即为劳动者所垂爱却是不争的事实。 我喜欢大葱蘸酱，我喜欢大葱蘸酱所挥发出来的那浓浓的山东味。 |
|
|
