作为常德人，不得不提的一定是那一碗早上的粉。
关于常德牛肉粉的诞生，有一种说法是这样的：牛肉粉的诞生可追溯到清朝雍正皇帝时期。当时实行“改土归流”政策，新疆维吾尔人的一支迁到今湖南常德津市附近地区定居，回民本来喜吃牛肉面，但当地以大米为主食，不易找到面条，定居此地的回民便以当地原有的米粉充当面条的替代品，创造了最早的牛肉粉，当时的牛肉粉口味清淡。后来，湖南人逐渐接受并加以改进，使其口味变辣变咸，并加入其它香料，于是就有了今天湖南牛肉粉的样子。
关于常德米粉的诞生，坊间还流传着这样一种说法：常德历史上是著名的鱼米之乡，人民生活祥和富裕，每年水稻收获季节，除去自身的口粮，还剩余不少大米，智慧勤劳的常德人民想到了用大米做原料，经过简单的技术加工后，就做成了备受男女老幼欢迎的米粉。这种说法的真实性不得而知，却也为米粉的诞生增加了一份神秘的色彩。
其实，湖南各地都卖粉，好坏分别在各地的水。水质不好，便永远做不出上好的米粉。
在长沙，挂着常德牛肉粉店招牌的米粉店实在是数不胜数，味道却相去甚远，少了那份爽滑和韧劲，更少了那份专属于常德米粉的味道。在长沙的常德人经常会被店老板的那句：“恰圆滴？恰扁滴？”弄得苦笑不得。这要追溯到身为半个常德人的汪涵在《越策越开心》对常德米粉的大力宣扬，真的要谢谢涵哥的卖力吆喝。但常德人都知道，我们不会说吃圆的还是吃扁的，在常德，圆的我们叫米粉，扁的我们叫做米面。这算是常德米粉走出常德的一个有趣的小插曲吧。
不知什么时候起，常德米粉俨然成为了常德的一张美食名片，人在他乡，和他人说起家乡常德，对方总会用高半个声调的声音回应你说：“哦，常德的啊，牛肉粉吧？”这个时候，心里除了有为家乡美食名扬四海的点滴喜悦，更添了一份对家乡那份独特吃食的怀想。
在常德，有相当一部分人的早餐都是米粉，天天吃每天吃，这也许就是一种惯性吧。惯性是一种很奇特的东西，经年累月的时间积淀后，它慢慢的侵蚀你的灵魂，让你骨子里养成了一种依赖，看来单调得无以复加，却依然死守。外地人很难理解常德人对米粉的喜爱和对这份习惯的坚守。
在常德，特别是早上，各类大大小小的米粉店人声鼎沸，挤满了前来吃粉的人。米粉只需用开水烫热加上各类作料后就可食用，牛肉的，肉丝的，排骨的……各类品种应有尽有。
常德米粉是湿粉，用大米经过特殊工艺加工后制作成洁白、混圆、细长且有弹性的粉条。它晶莹柔亮，韧劲十足，汤汁浓郁，香气袭人，带着点淡淡米香的米粉被鲜香的汤汁完美包裹，在口中调皮地跳动几下即被收服，一碗吃完回味无穷。一般来说一碗粉足可吃饱，胃口大的，还会另点一份油条或者两个圈眼粑粑就着汤汁吃。
如果是冬天，邀上三五知己点上一份炖粉，聊聊曾经，说说未来，辣得酣畅淋漓，到最后肚皮撑了，口也渴了。因为是携着彼此的回忆长大的知己好友，在一起时，不用再遮掩什么，坦露的都是最松弛的自己，心底最柔软的窗口慢慢得在打开，或许有时候不说什么，就一碗一碗的吃也觉得开心和满足。
在他乡的常德人，每次看到家乡的朋友晒着吃牛肉粉的得意样，自己却只能望着屏幕解解馋就无语凝噎。
到了放假时，你就会看到很多外地归来的学子，连行李都来不及放，就会直接打车去自己最爱的粉店，嗦上一碗粉才心满意足得回家，走之前如果没有再吃上一碗粉总会觉得少了些什么。
而难得回来一次的常德人，在常德的这段时间，美食清单上也定少不了常德米粉。我听闻一位朋友的远方亲戚在回常德的一段时间里，餐餐不离粉，走前还带走了几大箩筐的粉！对米粉的这份喜爱让土生土长的常德人都佩服不已。
在常德除了有装修讲究的米粉店，还有很多隐藏在不知名小巷的无名粉店，它们的故事更像是一首隽永的歌，慢慢悠悠得哼着，时光被拉长了，而它还在。
这样的粉店谈不上什么装修，多半墙壁斑驳，或许桌上还有些许油渍，但每天早上你会看到这样的画面：老板或许正在忙着烫粉，这时一位熟客来了，老板抬头说到：“一碗牛肉粉加一个卤蛋吧，马上就来，你先座哈”，客人选个空座坐下后不过多久，米粉就会送上来，不忙时，老板还会和你闲聊几句，就像认识了很多年的老朋友相互间的寒暄，话不多却很温暖，这样开始的一天该是很愉快的吧。
这种老板和顾客间时间累积下来的默契，还有流淌的小小感动，总是让人觉得特别美好。
我想，米粉于常德人来说，会是一辈子的情结。
现在是四月，常德，阳光微醺，路旁的香樟树发新芽了，你那里呢？天气怎样？身边有着怎样的风景？人在他乡，你是否有想起过那一碗常德米粉呢？
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