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在今天的香港，什么东西都不知道还能撑得住几耐。有人说凡事不要政治化，但或许是我比较老旧吧，心中理解的政治，仍是孙文先生所说“管理众人之事”。那么，无事不是政治，除非你不想要管理，宁愿其乱糟糟。地产霸权导致食肆撑不撑得下去之类的事情，又岂非政治？ 和亚俊约在上环见面，是为了完成一次对香港的香铺的考察。然后，我就趁机说不如去慕名已久的生记吃午饭。 生记有三个门面，分别主打他们的三样拿手菜，一是鲜鱼粉，一是牛腩面，一是生滚粥。但是任意坐入任何一间，也能叫其他铺的拿手菜。可惜我只是个凡人，要是像牛有好几个胃，便可以一次把三样都吃过。吃一碗鲜鱼粉，已满足得不得了，连汤都喝得一滴不剩。汤很鲜甜，分明是用了萝卜熬制。 但是这样胃，这样的限制也蛮好的，留多几次机会，可以再来。反正上环，也有说不完历史，看不完的古迹。 （生记粥面不过有个小小门脸，确实极佳的味道。图片来自网络。） 吃完生记，步皇后大道到香铺。和我早前了解的差不多，香港早已没有香厂，没有造香师傅，全都北移广东。香是港人几乎每天都会接触到的东西，但这技艺，在香港早已失传。一声叹息之余，感慨大政策下，安有可以独善其身的？香厂如此，食肆也不例外。 听说最近有不少香港人移民台湾。说真的，逃避不是办法。去了台湾，还是要抵抗强大的压力，捍卫台湾的价值。否则，你以为台湾可以撑得住几耐？那么，又何必走呢？不如留下来，守护香港这片可爱的土地先吧。 走向大澳 在经过五个半小时的长途跋涉后，终于来到大澳。最近突然迷恋上走路，也是为了踏足香港传说中广阔的郊野公园。香港去年被评为全球最宜居城市，理由是绿化面积大得惊人。虽然身边蜗居的朋友，对这个殊荣怨声载道，但不容否认，港英时期立法不准开发的绿地，确实给香港带来了相对较好的环境。 走到大澳，已经精疲力竭，目的地是著名的莲香酒家。迎面却看到一头牛在吃路旁灌木的树叶，一个红衣老人站在牠旁边。问之，才了解这牛原是大澳的“自由住客”。过去耕地时代，大澳遗留下不少耕牛。后来耕地消失了，政府打算把这些牛人道毁灭，遭到动物保护组织抗议。于是，去年把这些牛结扎后又放回大澳。这头老人口中名叫“阿牛”的牛，是老人的朋友。他们相依站着，阿牛在吃草，老人对他说话，夕阳中仿佛一幅画般。 来到大澳，当然吃海鲜，还要象征性地买些虾膏、虾酱回去。说象征性，乃是因为香特区政府早已下令不准捕虾，现在的虾原料，大多从内陆进口，但制作手法还保存着。在莲香酒家吃的美食，也一样不太确定原来来自哪里，却相信传承下来的烹饪，是可以把无论哪里来的海鲜都煮出一等一的味道。 莲香酒家很小，招牌菜是墨鱼饺。墨鱼入馅，再用油炸过，蘸店内特制的酱料食用，佐以啤酒，可解整日之乏。 夜色降临，乘车离开大澳，半小时便到了上午出发的地点：东涌。人生的路，岂非都是去时艰辛回时易吗？ 一碗蕃茄味的蕃茄汤面 中国人的味觉，都被方便面给毁掉了。方便面是什么玩意？牛肉面是牛肉粉味的，鸡肉面是鸡肉粉味的，泡菜面是泡菜粉味的……还有蕃茄面，也是蕃茄粉味的。正因为吃惯了方便面的口味，并且这种颇具魅惑性的廉价食品，很快就征服了中国人的味觉，所以如今很多面馆，都尽量把汤面做得像方便面。以致于不少中国人现在都觉得，下馆子和在家做饭，味道肯定是不一样的。 但在香港，还是很容易在食肆吃到家常的味道，比如一碗蕃茄味的蕃茄汤面。汤是清汤，用半个蕃茄调味。面也是蕃茄面，淡红色的。吃起来，有家的味道。在香港的食肆吃饭，很容易吃到家的味道。不少餐厅，开了几十年，招牌菜就一两种。请内陆朋友去吃，他们偶尔会抱怨，这样家常的东西何必下馆子呢？ 其实，这在我看来，正是香港食肆的优点。香港的食肆为什么不敢在食物里“下毒”？其中一个因为是，它们是要做街坊生意的。都说香港是“旅游城市”，但这里的市民却没有“游客意识”。我在内陆很多城市的馆子吃饭，倒感觉有一种“反正只做你一次生意，骗一次算一次”的邪念。 在内陆，我常吃兰州拉面，因为听说相比之汉民，回民有宗教信仰，不会使用地沟油。但有次，我问做拉面的小伙子：“你们真的不用地沟油吗？”小伙子低下了头，然后笑而不答。我又问：“你真的是回民吗？”他又继续笑而不答。从那笑容里，我仿佛读懂了中国。 香港是个大商场 和王敏大哥约在西洋菜街银龙做专访。王敏大哥早前是紫罗兰书店的总经理。紫罗兰书店在SARS期间开业于美孚新村，今年正好十年光阴，结业了。同事袁兆昌提议，不如将采访地点设在西洋菜街银龙，因为这家食肆也即将关门。 银龙和紫罗兰结业的理由相似，都和地产霸权有关。银龙在这里开了20年，目睹了旺角的变化。她是香港第一批通宵营业的茶餐厅之一。当时正好赶上香港流行古惑仔片，片场通宵拍戏，也成为银龙的客户一种。据说，现在银龙每月的租金是80万，如果要续租约，租金竟然被疯狂加至200万－－简直天方夜谭！ 西洋菜街，已经完全被各种卖电器、化妆品、服饰等服务内陆游客的商店霸占，成为旅游购物一条街。说起来，其实紫罗兰书店也曾经在西洋菜街上开过一家小店，举办过很多诗歌活动，雅士云集，名噪一时。但是因为些很可笑的原因，只一年半时间就被迫关门，被同事林茵称为“一朵代罪的紫罗兰”。 MyLittleAirport有张专辑叫“香港是个大商场”。我猜，今天很多人对香港的印象，也都是这样吧？如此看来，香港的未来挺光明的。不仅是西洋菜街的所有商店全都变成零售业，最好立法，把整个香港变成“零售之城”，其他什么都不需要，银龙这样的食肆、紫罗兰这样的书店全都关掉。那么香港人想吃饭、看书怎么办？可以去深圳啊，以后高铁通车了，去广州吃个饭回来上班，也很方便。 我和王敏大哥聊天时，叫了一份福建炒饭，一杯冻咖啡。这是我第一次吃西洋菜街银龙的食物，也是最后一次。 我请耶稣吃河粉 中午和朋友约在庙街吃饭，又自摆乌龙，原本要吃的那家店，晚上才开门。于是，就按照老规矩，随意找家店坐下。抬望眼，“清汤腩王”四个大字。 香港的食肆都喜欢在门口贴上大大小小明星光顾他们时的照片，也不知道是味道成全了明星，还是明星成全了味道。反正香港人是一如既往的懒得思考生活，只要告诉他们好多明星都去光顾哪家店，那家店必定就会火爆。所以，香港人才养活了几个靠吃揾食的人，出几本推介他们常逛的食肆的书，竟然也大卖。 吃这回事，不靠自己的舌头判断，相信别人，怎么行呢？幸好随便找的这家，味道也还不错。清汤腩配河粉，没有过分的味精，就算好了。其实，清汤腩的死敌正是味精。好的清汤腩，要用萝卜调出鲜味，而不能靠化学物质。 朋友最近有留港大业，正惆怅间，跟我说了好多好多话。 朋友是“神婆”，喜欢算命，所以喜欢庙街。这种对命运的态度，好香港－－自己的命运，宁可交给巫师，也不交给自己。几年前我就写文章说过，即便你从来没来过香港，也可以做个“精神上的香港人”，然也？直到这几年，我才看见香港人越来越不相信命运可以被别人操纵了。 坐在马路边，望过去，就是天后庙。我看见空旷的路上一个招牌，上面写着：“耶稣在庙街。”好巧啊，我也在庙街。不如请耶稣吃碗河粉吧？只是不知，耶稣有没有香港身分证？ 忘不了的海南鸡饭 记得第一次见比目鱼兄的时候，他刚到香港不久，兴高采烈地跟我说：“我已经会说‘海南鸡饭’了！”然后操着京腔粤语说：“唔该，海南基饭～”我笑说：“哈，是‘鸡’不是‘基’。”刚学粤语的人，都分不太清“鸡”的读音。 就好像很多人分不清海南鸡饭是哪里的风味一样。 不少人都以为，海南鸡饭是东南亚的美食，因为它多出现在泰国餐厅，就好像天后的泰国人海南鸡餐厅一样。于是就有喜好穿凿附会的人说，海南鸡饭原名“南海鸡饭”，还说中国人争抢名号，所以把“南海”变成了海南，归为己有。 其实，海南鸡饭就是海南的鸡饭，又叫“文昌鸡饭”，出自海南省文昌县（文昌最有名的，除了海南鸡饭，就属宋蔼龄、宋庆龄、宋美龄这“宋氏三姊妹”了），文昌人擅长做白切鸡。在中国悠久的历史中，南方人有不少出海谋生。后来，文昌鸡被这些飘零海外的中国人带到东南亚，再出口转内销，变成了“舶来品”。如今在国外，海南鸡饭几乎是中国的代名词，英文叫HainaneseChickenRice. 多年前，张艾嘉演过一部电影，名字就叫《海南鸡饭》。张艾嘉饰演的珍是个传统的中国女性，被丈夫抛弃后，她带着三个儿子到新加坡开了家海南鸡饭餐厅。可是，她的三个儿子都是同性恋，这让她苦恼不堪。无子不孝的理念，在西方开明文化的冲击下，变成两代人难以逾越的代沟。 海南鸡饭是在香港大街小巷都能吃到的美食，最普通不过。海南鸡饭不仅是一种味道，更是一种传统，还是寄托了思乡之情的东西。每个在他乡闯荡的人，开始都会面对是“鸡”还是“基”的问题。但是，入乡随俗终是不变的结局。在泰国人海南鸡吃饭时，我不一点也不觉得这是家泰国餐馆。 （本文推荐食肆一览） 生记清汤牛腩面家 地址：上环禧利街20-22号地下 大澳莲香酒家 地址：大澳吉庆街52号地下 正品蕃茄汤面店 地址：荃湾荃湾街市街115号蕴崇大厦地铺 银龙粉面茶餐厅 地址：旺角西洋菜街59号地下 （已结业，可到银龙其他分店，如荃湾众安街122号地下） 食得栈清汤腩王 地址：油麻地庙街36-40号永星大厦C铺 泰国人海南鸡 地址：天后电气道67号地下D铺
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