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葱饼要用上等面粉，加水和少许发酵面，揉和，发面约半个小时。制作时割出一块，放到面板上用手反复揉压，揉到又软又韧方可。随后分成小粒，擀成饼皮。饼馅以葱花、五花肉为主料，佐以辣椒、五香、生姜、酱油等。将饼馅放在饼皮中，包紧收口，捎压扁，粘上芝麻。包完百余块够一炉，即可贴炉烘烤。 如今，有的葱饼店用电炉烤饼，而宋师傅仍然坚持用传统烤炉烤制葱饼，因为用木炭烤出来的葱饼味道才纯正，色香味俱佳。传统饼炉用砖块砌成圆形，中间扣个特制的陶缸，如陶水缸半腰斩断，炉口比水缸小些，炉底生些硬木炭火。炉温要达到一定温度，太高容易烤焦，太低烤不熟。葱饼师傅没用温度计，烘烤葱饼时，师傅可“听”温度，手上沾点水，弹入烤炉，听到“扑扑”的声音，表明炉温可烤饼。为避免贴饼时手被烤痛，将燃红的炭火用铁片盖住，洒些水以降温。师傅将制好的饼，一块一块粘贴到炉壁上，动作快速娴熟。贴满后，翻开铁片，让炭火烘烤，饼面逐渐被烤微黄，香味一阵阵飘出。这引发了我的奇思异想，若将饼炉倒着看，那炭火如太阳，炉壁如天空，师傅贴饼就是女娲补天了。 约抽根烟时间，葱饼烤熟了，香气氲氤。师傅将烤熟的饼铲到铁篓里。我品尝一块，果然香脆，肉馅油汪汪的，带点微辣，让你唇清气爽，齿颊留香，额头冒汗。难怪买者慕名而来，供不应求。
师傅先把烧饼一个一个地擀出来，巴掌般大小的椭圆形，两头有点像贡多拉一样地翘起来，然后在表面刷一层油撒上芝麻，做得20来个烧饼后，师傅就把袖子掳起来，光着大半截膀子，在烧饼底部刷上水，用手托着轻轻地“嘿”一声，飞快地伸进炉子里，把烧饼贴在炉膛上，从下到上贴满了就盖好炉盖，10多分钟就好了，不知道为什么，这时可是用火钳把烧饼一个一个夹出来的。出炉的烧饼个个金黄色的透着诱人的清香，烧饼贴着炉膛的那个部位微微焦黄，嚼头和香味格外爽，两头翘起来的边像匹萨的圆边边一样比较厚，吃起来挺肉头的。吊炉烧饼的妙处在于出炉就得吃，一边烫得直吹气一边狼吞虎咽地吃，才能领会其真谛。
沈城吊炉饼，均非“吊炉”造？
常听说、常吃吊炉饼，但您知道吗？在沈阳众多吊炉饼店，售卖的饼已非“吊炉”造。 老人讲饼 引来众人倾听 “吊炉”啥样儿？ 做饼师傅：吊炉逐渐被淘汰
昨日中午，在崔师傅的饼店，厨师于永亮演示了新式吊炉的用法：将饼在平底锅铺好后，摁下按钮，吊炉放下，约50秒后，吊炉自动升起。于永亮将饼翻个儿，再烤一遍即可。 崔景喜说，不论饼店如何做饼，如何经营，但老式吊炉注定要被淘汰了，自家饼店够“特色”，不愁生意不好做。
 威县牛舌头火烧说起火烧，首先要说起烧饼。好烧饼要鼓囊囊的，表皮酥脆，内瓤松软，香味浓郁。烧饼的历史是相当悠久的，早在唐朝就有记载说：“胡饼、饆饠等为胡食，自西域传入。”（唐慧琳《一切经音义》第三十七卷）这里说的“胡饼”即是我们现在说的烧饼，是伴随着西域客商，沿着“丝绸之路”传至山西的。白居易诗中“面脆油香新出炉”说的就是这胡饼了。 而说起火烧，这个烧饼的“近亲”，其渊源却是出自威县。早在清朝中叶，威县火烧就以其独特的工艺，香酥的口感远近闻名了。明朝“燕王扫北”之乱之后。河北一带民生凋敝，人烟稀少。永乐二年，明成祖朱棣“迁山西民以实之。” 随着山西移民的迁入，原由西域传到山西的以吊炉打烧饼的手艺也自然传到威县一带，威县人独出心裁，融合北方的大饼与胡饼的工艺，以威县的细白面与小磨香油为原料，佐以细盐、花椒粉，用吊炉烘烤，创制了风味独特的“火烧”。火烧与烧饼工艺接近，口味、形状却不同。因状如牛舌，俗称“牛舌头火烧”。随着威县在外地做打制火烧生意的人越来越多，名声也越播越广，人们都称其为“威县火烧”。 威县火烧用料考究、工艺特殊、味美层多、肉嫩皮酥。和面、抻条、成型、烘烤，每一道工序都有其独特之处，比如用吊炉烘烤，木炭作底火，要柴硬火温；用火有讲究，须外高内低；生坯置炉内，经四翻七转。刚出炉的火烧外皮焦黄，外酥内软，香而不腻，口感极好。据说，在民国初年，威县打火烧的名师以黄街石老美、西街和友林最负盛名。解放前后，又有刘振英、李保海、马佩琴名重一时。近年又涌现出李柱等一批后起之秀。 现在的威县火烧又多了几个新品种，如油酥火烧、糖火烧、馅火烧等等，来满足人们日益挑剔的口味。
 用发酵的面，提面团做馍烘烤：则是以无烟煤吊炉烤制，炉火与面饼之间以铁板分隔，入炉前在饼面上刷一遍糖浆，烤至微黄后再刷一遍糖浆，以保证月饼出炉后色泽鲜亮金黄。  仿膳又开眼了。是这样烙的，烧饼居然不往下掉。
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制作烧饼的主要原料有面粉、芝麻、糖稀、食用碱、食油等。制作方法是先将糖稀在锅里成金红色，加水稀释盛在碗里备用。将发面和死面按比例兑好，做成面饼，轧成长条，搓瓤抹油捏褶，巻起来，用死面做皮包起来，沾上糖稀、芝麻、用手捏成中间薄周围厚的迭边圆饼，放在特制的“吊炉”里。下面木柴烙，上面木柴烤，烧饼呈金黄色即成。吃起来外酥脆香甜，内松软可口。因发面死面掺和的原因吧，烧饼有一种特殊的香味。 
