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第一次写这玩意，难免嫩点，凑合看看吧！ 对于一个吃货而言，逛菜市场是件趣事。这不，一大早我便来了。 本人嗜吃海鲜，所以海鲜区必去。因正值一天的高峰期，菜市场人头攒动。小贩的叫卖声、顾客的讨价声、汽车的喇叭声夹杂在一起，甚是热闹。黄鱼、带鱼、鲳鱼、紫菜、海蜇、螃蟹等海鲜或成箱或成堆摆在两侧，像是一列列方阵正在接受顾客的检阅。全身被皮衣皮裤包裹着的小贩招呼着顾客去买，摊前没有生意的小贩则叼着烟跟旁边小贩吹吹牛讲讲荤话。凌晨就起床的他们，此刻更像是获得了难得的休息时间。 回想十年前，我的姑父姑母也是海鲜小贩。每天凌晨两点就出门去码头买货。路上连个人影都没有，幽暗的路灯下雾气浓重。机动车的电瓶声格外响亮，偶尔会窜出几只看门狗朝你吠几声。温度虽只有零下六七度，但老家靠海，湿冷并不比干冷好受，姑父姑母的手满是冻疮。 十年后，小贩的生活并不比十年前轻松，反而更困难。因为滥捕的缘故，货越来越少。老百姓生活水平提高，海鲜的价格也高了许多。货少价格又贵，因抢货而争吵已是常事。 这便是我的老家，江苏省启东市吕四港镇，国家六大中心渔港之一，古时有“小扬州”之称。自从进了大学，我只有每逢长假才回家。因为在大学吃不到海鲜，所以一回家就得解馋。父母也是明白我心思，在我回家前一个礼拜就开始准备。吃海鲜，首先就得保证食材的新鲜。菜市场去得晚，就基本买不到新鲜货，所以老爸经常起早直接去船上买。而随着野生海鲜日益匮乏，人工养殖的海鲜开始大行其道。现在总听见老百姓说，现在只要说得出名字的海鲜都可以养出来。人工养殖的海鲜虽能满足量却并不能满足味，价格虽便宜，味道却荡然无存。以虾为例，人工养殖的虾个头虽大，肉也多，但作为的虾的鲜却没了。 回家第一天晚上，老爸亲自下厨。桌上有红烧带鱼、清蒸鲳鱼、濑尿虾、文蛤豆腐汤等菜。菜式虽没饭店的漂亮，但家常菜却百吃不厌。在有钱人眼里，这些菜谈不上价格上的昂贵，也谈不上样式上的精致。但家常菜却是地方菜真正味道上的体现，何为美食？美食就是用最简单的食材烹饪出最好的味道。有些食材天生丽质，调位料的滥用只会暴殄天物。在流水线工作的今天，美食似乎已经成了一道工业。只能是吃饱，却吃不出美食这道文化。吃遍全球美食的蔡澜先生也曾说过，吃遍天下美食，回归清淡。家常菜，有了时间考验遂成经典。 晚上的压轴菜是“咸红膏蟹”，这菜我已念叨两三个月终于尝到。老实说，要是让我在海鲜里挑一道最爱，我想就是红膏蟹，而且还得是生吃。 红膏蟹亦是蟹的一种，说起蟹，我总有个疑问：谁会是第一个吃蟹的人？其实这事得追溯到汉武帝，东汉郭宪撰的《汉武洞冥记》简称《洞冥记》。其卷三有：“善苑国尝贡一蟹，长九尺，有百足四螯，因名百足蟹。煮其壳胜于黄胶，亦谓之螯胶，胜凤喙之胶也。”《红楼梦》里贾母不让林黛玉多吃螃蟹，因为螃蟹性寒，而林妹妹气弱体虚。故林妹妹吃完后又饮了烧酒，驱除寒气。由此可见，蟹虽好吃可别贪嘴！想当年金庸宴请“棋圣”聂卫平，聂先生一口气吃了13只大闸蟹，强悍！ 晋代已把食蟹当做一件风雅事。《世说新语》有说：毕茂世云，一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。直到明代，苏州有位叫漕书的人发明了食蟹工具，锤、刀、钳三件，才能对付蟹螯。蟹又分为肉蟹和膏蟹，屈大均《广东新语》有记载“水淡则多肉蟹，近大小虎门；水咸多膏蟹。盖水淡则蟹多肉，水咸则蟹多膏。”广东的海拨较低，淡水养殖螃蟹的地方不少，境内东北至西南，海蟹充斥各地市场。 关于蟹的做法，明代的李时珍在《本草纲目》里说：“凡蟹，生烹、盐藏、糟收、酒浸、酱汁浸皆为佳品。”这只是对吃蟹法的—个总结，吃蟹的方法有多种，《调鼎集》的“水族无鳞部”单蟹一节，就记录了31种蟹菜。其实对蟹的做法，或是对所有海鲜河鲜的做法，尽量的保持原味最为重要。 老家吃蟹的方法有五种：炒、煎、醉、腌、蒸。 “炒”适用于梭子蟹等个头小的蟹。“煎”则适合蟹蒲，只需将蟹蘸过稀面粉后放在油锅煎炸即可，老家俗称“蟹饼”，而真正的上海蟹饼并不是这么做的。“醉”同样适合个头小的蟹，“绍兴醉蟹”是最好的体现，将整只的河蟹浸泡在绍兴老酒里，配以葱、姜、蒜、桂皮、八角，密封半个多月即可食用。“腌”、“蒸”两种方法，个人觉得适合红膏蟹。腌制更肥，蒸则更为家常。“醉”与“腌”毕竟是生吃，并不适合所有人。肠胃功能不好者，尽量别吃。说到这里，常听说海鲜生吃，寄生虫太多，老家人吃了这么多年都没事。或许应了那句“靠山吃山，靠水吃水”。煮河蟹，蟹肉吃完，蟹足留着还能当下酒菜。两三人，小酒一酌，剥着蟹足聊着天，别有滋味！ 大文豪苏东坡嗜蟹成癖，常以诗换蟹："堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”。吃完蟹后又发出“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的感叹。“尖”指尖蟹，“团”指团蟹。苏轼此举，足见蟹之魅力！ 文/潘志强 |
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