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始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。 雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。 --白居易《捕蝗》 蝗虫，直翅目昆虫蝗科，全世界有超过10，000种。分布于全世界的热带、温带的草地和沙漠地区。 蝗虫的后腿发达，用后腿可以跳比身体长数十倍的距离。后翅为半透明。一些种类的蝗虫翅膀退化变小，一些种类如菱蝗已丧失飞行能力。 蝗虫口大、下巴发达，以植物叶片为食，蝗虫喜食芦苇、稗、白茅、垂盆草及蒿类植物，虾须草和海蓬子。一些蝗虫种类是杂食性，也吃昆虫尸体。一些种类的雄虫会发出声音吸引雌虫，但是是以磨擦翅膀和后腿发出声音，与蟋蟀用前翅的发音器官发音结构不同。 蝗虫将卵产于土中，卵被雌虫分泌的泡沫状物包起来，越冬，第二年春夏孵化成幼虫，五次蜕皮后，形成成虫。 常见很多叫做蚱蜢、蚂蚱的大多是蝗，但昆虫学中的"蚱"、"蜢"、"蝗"还是有区别的。 蝗，包括常见的蚂蚱扁儿、担担沟儿、土墩儿、土蚂蚱、蹬倒山等。 蚱，又叫菱蝗，身体接近菱形。 蜢，直翅目昆虫蜢总科，中国只有三十多种，头明显向后倾斜，触角极短。 食蝗记 蝗虫，俗称蚱蜢、草蜢、草螟、蚂蚱等，古称"蝝"，秦汉以后称蝗或飞蝗，也有作蝗蝻。 古人对蝗虫认知不多，有"蝗鱼（虾）互化"之说，宋代陆佃《埤雅》有："或曰蝗即鱼卵所化"，潘自牧《记纂渊海》中写"有蝗化为鱼虾"。李昉《太平御览》也记载："蝗虫飞入海，化为鱼虾。" "旱涸则鱼、虾子化蝗，故多鱼兆丰年。"蝗虫自古就是农耕社会的天敌。从拜蝗神到治理蝗灾，再到将贪腐之官比喻为"蝗虫"，古时人们对蝗虫并无好感。元代白朴就曾写道："可惜一川禾黍，不禁满地暝蝗。委填沟壑，流离道路，老幼堪伤。安得长安毒手，变教四海金穰。" 在诸多的"治蝗"记录中，最有意思的可能就是"吃蝗"了，很有一种将敌人生吞活剥的快感。相传，最早开始吃蝗虫的是唐太宗李世民，《贞观政要》中有载-- "观二年，京师旱，蝗虫大起。太宗入苑视禾，见蝗虫，掇数枚而曰：'人以谷为命，而汝食之，是害于百姓。百姓有过，在予一人。尔其有灵，但当蚀我心，无害百姓。'将吞之，左右遽谏曰：'恐诚疾，不可！'太宗：'所冀移灾朕躬，何疾之避！'遂吞之。" 这种生吞法虽然痛快，但没有得到发扬。人们更多还是将蚂蚱、飞蝗等烤熟或煎炸之后再食用。记得小时候，家住在水库附近，午睡起来之后，几个孩子就趿拉着拖鞋下草丛去捉蚂蚱。这时候，最早的"四月老儿"已经几乎不见踪影，腾跃在草尾花间的大多是土蚂蚱、土墩儿、和蚂蚱票（读"飘"）儿。几个小孩拿着一个空罐头罐儿，捉住了就扔进去，玩一下午，运气好的时候能装半罐子。回家之后用铁丝串起来，点开煤气灶，直接在灶眼儿上烤，烤蚂蚱的香味便和着饥肠辘辘，形成了难忘的味觉回忆。 特别是在条件艰苦的岁月中，这"野外觅些虫蚁充饥"，更不失为是一种美味了。孙犁在《蝗虫篇·童年纪事》附记便有这样的回忆-- "阜平山穷水恶，地瘠民贫，公粮匮乏，食不得饱。每至下午三、四点钟，即觉饥肠辘辘，不得不到村外山沟，拣些黑枣、红枣充饥。一日，同陈君外出，漫步至山上，山顶有一荒寺，庭生茂草，蝗虫飞跃其间，我与陈君各捉母蝗虫一大把，另拣枯树枝一堆，在台阶上架火烧之，得饱餐焉。" 莫言在《草木虫鱼》还记载了他童年经荒年时捉蚂蚱的经验-- "荒年蚂蚱多，这大概也是天不绝人的表现。我什么都忘了，也忘不了那种火红色的、周身发亮的油蚂蚱。这种蚂蚱含油量忒高，放到锅里一炒滋啦滋啦响，颜色火红，香气扑鼻，撒上几粒盐。味道实在是好极了。我记得那几年的蚂蚱季节里，大人和小孩子都提着葫芦头，到草地里捉蚂蚱。开始时，蚂蚱傻乎乎的，很好捉，但很快就被捉精了。开始时大家都能满葫芦头而归，到后来连半葫芦也捉不了了。只有我保持着天天满葫芦的辉煌纪录。我有一个决窍：开始捉蚂蚱前，先用草汁把手染绿。就是这么简单。油蚂蚱被捉精了，人一伸手它就蹦。它们有两条极其发达的后腿，还有双层的翅膀，一蹦一飞，人难近它的身了。我暗中思想，它们大概能嗅到人手上的气味，用草汁一涂，就把人味给遮住了。" "蝗虫飞呀飞，飞来就落定；落定一切都吃光，从此飞走无音信。"1842年普希金经历了一场蝗灾之后便作此小诗。虽然今天蝗灾已经不再像古代一样威胁到国计民生，人们也不再需要捕蝗充饥，但是吃蝗虫一直延续了下来。在香港，蝗虫因肉质鲜美，故有"飞虾"的美称；而日本制作精美的昆虫寿司也早已走在了食虫界的前列。更何况，在我们的文化中，自古蝗虫是"皇虫"，或许，也就不难理解那餐桌上一盘又一盘的"飞蝗（黄）腾达"了。 本文版权归《节气》所有，如需转载，请务必注明。 |
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